Биплан Super Stearman (от Great Planes) 1.20 - доводка полукопии
Когда я впервые увидел этот самолет, был просто потрясен. До этого таких больших АРФ и при этом полукопий я никогда не встречал. Естественно я загорелся. К тому же с опытом понял, что модель 1600мм в размахе сильно отличается по комфортности управления от модели 1800-2000мм. Правда понял это только полетав на Стирмане, и оплучив качественно большее удовольствие от полета такой модели.
Самолет очень приятен в пилотировании, смотритяс довольно копийно, но для придания ему действительно схожести в прототипом модель вполне реально довести, так сказать, вручную. Я начал работать с отделкой, впоследствии планирую перетянуть самолет о покрасить
В этой статье, точнее обзоре я постараюсь рассказать о том, как довести стандартный набор до вменяемого копийного состояния
Итак, имеем модель самолета Super Stearman от Great Planes (ARF). параметры модели:
Размах верхнего крыла 1815мм
Размах нижнего крыла 1755мм
Площадь верхнего крыла 49.1 дм2
Площадь нижнего крыла 45.4 дм2
Длинна фюзеляжа 1450мм
Вес 6850-7030г
Мотор – рекомендуют 4Т 1.20
Аппаратура – рекомендуют 4 канала 5-7 сервомашинок.
Вот так выглядит штатная комплектация в сборе.
В такой комплектации, конечно, летать будет, но есть нюансы, о которых я хотел бы вам рассказать.
КОМПЛЕКТАЦИЯ или что надо купить
1. начнем с мотора –
я долго думал о том, что туда ставить. Было много сомнений относительно экономичности 1.20 мотора, да и мощность его казалась маловата, т.к. я уже знал, что самолет будет переделываться – а это всегда плюс к весу. Думал ставить бензин ZENOAH 26cc, но пока этот мотор мне еще не пришел. О нем напишу отдельно.
Из всех известных мне 4Т (а в том, что надо 4Т на такой самолет сомнений не было вообще – все-таки полукопия) выбор пал на SAITO 125 – легкий и самый мощный в своем классе, он прекрасно подходит для этого самолета, не надо резать капот – только под глушак, если использовать штатный….
К тому же размер цилиндра 125й саиты почти совпадает с размерами цилиндров имитации двигателя. Таким образом при постановке мотора вниз головой там где мы прорезаем в имитации окошко для охлаждения мотора набегающим потоком не возникает визуальной разницы между настоящим мотором и его имитацией – внешний вид саиты сделан по образцу авиационных моторов
Несколько слов о винте:
Производитель рекомендует 16х6, я поставил на свой самолет 17х6, т.к. капот довольно большой, а тяги надо много. Винт использовал деревянный, от фирмы XOAR. В результате получил копийный полет и красивый внешний вид. Летает самолет с этим винтом очень хорошо, даже в сильный ветер. В общем 125 саиты и XOAR 17х6 - хорошее сочетание для этой модели
2. Сервы
Тут тоже было много раздумий. Один человек, летающий на стирмане, правда не на таком, а на военном – разница в окрасе, форме капота и отсутствие элеронов на верхнем крыле, говорил, что у него стоят стандартные сервы и все путем – не сомневаюсь, что можно поступить и так, но я решил, что поставлю себе про запас. Цифру ставить не хотелось по причине прожорливости, поэтому искал аналог с усилием не менее 5-8кг и металлическим редуктором.
Как водится в России не нашел, спас меня магазин Espritemodel.com где я прикупил сервы
JR ST 126 MG
Усилие 8.9 кг (при 4.8В) – 10.1 кг (при 6В)
Время отклика 0.21сек (при 4.8В) - 0.17 (при 6В)
Размер стандартный
Вес 46 гр
Тип - Аналоговые
Редуктор – металл
…и самое главное цена – там 38$) – у нас такого типа машинок просто нет, а уж цен на них подобных - и подавно…
В начале я думал поставить 4 такие сервы – 2 на элероны (элероны верхнего и нижнего крыла соединяются специальной тягой), но мне это не понравилось и потом я решил поставить 4 на элероны и еще две – руль высоты и руддер. Газ – стандартная машинка.
К тому же я летаю на JR и установка серв этой фирмы была для меня еще одним приятным плюсом. Наверное соглашусь, что для такого самолета с его весом это избыточно.
3. Питание
Однозначно 6в.
После того как я увидел, как работает модель с такими сервами на 4.8 NiCD, когда после 5 минут активной работы рулями бортовой индикатор горел на середине, стало ясно, что только 6В.
Почему NiCD – про акки можно прочитать статью на форуме, а мне это просто удобно – у меня на второй в жизни модели стоит кадмий, модель всю зиму в холодном гараже – аку хоть бы что.
Но вот какая емкость – мне казалось, что для такой машины с такой, если так можно выразиться, сервовооруженностью, надо не меньше 3000мАч. Таких акков, да еще и кадмиевых по вменяемой цене не нашел, купил в Митино силовые 4800мАч, правда гидрид, сделал спайку. Вес у нее внушительный, но из-за переделок (воспроизведения кабины и переноса серв РВ и РН назад, что нарушает центровку) - мне это было только на руку. По деньгам потянуло почти на 100 у.е.
Но оказалось (спасибо другу Юрию), что при 6В на такою сервовооруженность вполне хватит NiCD 1700мАч – ха 10 мин тратится не бьолее 250-300мАч. Акк такой прикупил в магазине МДС всего за тыщу.
Итак – питание 6В, емкость 1600 – 2000мАч – вполне хватит.
4. Мульки
Просто приятные девайсы для лучшего комфорта – я поставил устройство подкала свечки.
Суть его вот в чем: устройство представляет собой плату, которая включается в свободный канал на приемнике. В эту плату подключается батарея 1.2В (использовал все тот же NiCD 1600мАч) и провода идут на свечку и на массу. Устройство микшируется с каналом газа таким образом, что при нулевом и малом газе на свечу идет ток, т.е. она горит – и довольно ярко, при достижении стиком газа определенного положения устройство выключается.
Покупалось в магазине ТЕХНОСПОРТ.
Внимание: если у вас аппаратура не Futaba, то рекомендую брать «устройство подкала свечи» с реверсом, иначе не настроете.
Вообще – подкалов разных много, этот просто самый простой и самый дешевый.
Плюсы такого девайса – устойчивые и низкие холостые, мотор не заглохнет на малом газу. Устойчивые перегазовки. Вот в общем-то и все.
Обратите внимание на надежность крепления свечного колпачка – у меня он соскачил, я не проверил, и в результате на соревнованиях модель так и не завелась….
Рекомендую колпачек свечной переделать.
Также настоятельно рекомендую заменить все пластиковые наконечники тяг на металлические – там дюймовая резьба 2.36, если не ошибаюсь.
=========================================================
Доводка конструкции
1. Перенесение серв РВ и РН назад для освобождения места под интерьер пилотских кабин.
Смело удаляем три нижних стрингера (что позади крепления нижнего крыла) от шпангоута до шпангоута. Делаем из фанеры крышку люка и оклеиваем ее пленкой. Изнутри все красится в серый авиационный цвет. Изнутри на боковые стрингеры приклеиваем дополнительные рейки, усиливая их, и к ним на смолу сажаем сухарики для крепления болтами крышки люка.
Сервы устанавливаются на направляющих из реек, приклеенных на смоле к конструкции фюзеляжа. Вкручавать сервы только после полного высыхания смолы! Обратите внимание на расстояние между рейками на которые установлены сервы – надо подобрать его так, что бы серва не болталась, но при этом легко вынималась.
- Изготовление кабин и интерьера
Для начала прорежем кабины – делать это надо исключительно изнутри, по уровню коробки фюзеляжа
Далее мы располагаем электронику – в карманах фюза передней кабины с одной стороны подкал с батареей, с другой – приемник. Боковые крышки делаем съемными – у меня из бальзы, оклеены пластиком и покрашены, т.к. если просто бальзу красить, то структура дерева все равно проступает
Сервомашинку газа ставим в первой пилотской кабине. На моем самолете мотор стоит вниз головой, так что установочное место получается справа, если смореть в кабину сверху. Делаем посадочное место под серву и втыкаем ее на место
Внимание:
перед тем, как устанавливать серву, проведите всю коммутацию - установите мотор и все узлы. старайтесь расположить провода так, что бы они не мешали друг другу и что бы не возникло возможности перетирания провода в процессе эксплуатации модели.
Боковые съемные стенки изготавливаются только после того, как все элементы конструкции уже установлены в кабине - только так вы сможете точно подогнать детали. Способ прост - вырезаем стенку из бальзы 1мм, все подгоняем, потом приклеиваем циакрином на 0.5мм пластик - я пользовал лексан листовой. Если заморочиться и покрасить под металл - со всеми потертостями и т.д. будет очень копийно смотреться - но я не заморачивался.
=========================================================
Изготовление приборных панелей
каждая из которых состоит из 5 деталей
-
Общее ложе (то, куда приклеивается сама панель - изготавливается по шаблону наклейки приборной доски из комплекта наклеек, что идут вместе с моделью. Я делал ложе из бальзы+ пластик.
-
Макет с приборами (принтер + бумага)
-
Внутренняя часть доски (2мм пластик)
-
разделительное стекло (0.5мм лексан)
-
Внешняя часть доски (2мм пластик)
Окошки в деталях №3 и №5 должны быть идентичны на сто процентов.
Это делается для того, что бы создать эффект утопленности прибора, т.е. после стекла есть еще некоторое расстояние до циферблата. Смотрится отлично, на мой взгляд.
