Накал для свечи своими руками
…хочу какое-нибудь понижающее устройство с 12в. до 1.5в.,
Кусок нихромовой проволоки и крокодил вам в помощь!
Тогда уж лампочка из фары на 3А. 😃
…хочу какое-нибудь понижающее устройство с 12в. до 1.5в.,
Кусок нихромовой проволоки и крокодил вам в помощь!
Ну это слишком экстремально. Вон я выше написал - зарядка в режиме Никеля, подобрать ток, чтобы напряжение было в нужном диапазоне и ОК. КПД опять же и всякие контроли и защиты от КЗ…
Я так в поле уже несколько раз выручал и вертолетчиков и самолетчиков с ДВС-ами.
Вариант с крокодилами далеко не самый лучший,
Мне больше нравится зажим типа прищепка.
Не могу найти фото магазинного, но самодельный сделал когда-то из бельевой прищепки за пару часов.
У меня зажим еще более самодельный.
Фотографию лень выкладывать (да и нет поди), на словах (кто рискнет понять 😃) - кусок текстолита 1.5мм фольга с одной стороны, в нем пропил, с обратной стороны (где нет меди) металлическая пластинка с пропилом под канавку в штырьке свечи, слегка отогнутая от текстолита, чтобы пружинила. Провода к пластинке и фольге. Одевается на свечу слоем медной фольги вниз, металлическая пластинка защелкивается на штырь свечи. Конструкция отличается малыми размерами и малым весом, от вибрации двигателя, если за провод не дергать, не отлетает.
У меня зажим еще более самодельный.
Фотографию лень выкладывать (да и нет поди), на словах (кто рискнет понять 😃) - кусок текстолита 1.5мм фольга с одной стороны, в нем пропил, с обратной стороны (где нет меди) металлическая пластинка с пропилом под канавку в штырьке свечи, слегка отогнутая от текстолита, чтобы пружинила. Провода к пластинке и фольге. Одевается на свечу слоем медной фольги вниз, металлическая пластинка защелкивается на штырь свечи. Конструкция отличается малыми размерами и малым весом, от вибрации двигателя, если за провод не дергать, не отлетает.
Любой контакт от блока питания компа(мама) один провод, а на него термоусадка! Диаметр - практически под контакт свечи.
Речь не о том, как еще упростить конструкцию, а о том, как еще и удобно!
Или одним движением защелку нацеплять, или раздельно цеплять два провода?
какие зарядники? какие режимы и свинцовые акки?
чел спрашивал как массу подключать!
для накала проще всего использовать ОДНУ банку кадмия или гидрида, 1500-2000 и более мАч.
способ подключения к свече - посты 2, 15, 16 и 17. если нет возможности приобрести цангу, которая, все же, того стоит, ведь она подойдет к любому мотору, даже в случае установки под капотом.
Столько всего написали, спасибо не ожидал…вообщем, понял так:Беру аккумулятор на 2000 мА и 1,4 Вольта, припаиваю провода и вот мне накал… 😃
А если в разрыв провода от АКК воткнуть маленький амперметр или тупо светодиод (можно от фонарика), то еще и получится индикация работоспособности свечи.
Только в разрыв светодиод не надо втыкать а то накал не заработает 😉
Беру аккумулятор на 2000 мА и 1,4 Вольта,:)
На 1,4в сложно найти, 😁 а на 1,2в вполне подойдёт.Самое главное аккуратней отсоединяй всю эту приблуду от работающего двигателя,так как свеча не очень далеко от винта.Удачи.
Всем огромное спасибо, будем пробовать:)
Самое главное аккуратней отсоединяй всю эту приблуду от работающего двигателя,так как свеча не очень далеко от винта.
Во! Это очень важно!!! ❗
А если получится, что закоротит??? свеча сгорит???
Нет.
Аккумулятору поплохеет в какой-то степени, совсем незаметно, если ненадолго.
Спасибо…
Уважаемый Berkut_2003 терпение у меня слоновье, но не безконечное,завтра ровно два месяца со дня как посылка пришла в красноярск на почту и по сей день там скучает. Ладно,личка наверно не приходит,почтальон квиток не несёт,болеем бронхитом,воспалением лёгких и грипом одновременно,на почту сходить не кому.
Если решено меня опрокинуть на 700 рублей заплаченых за доставку,и просранным временем за которое я мог её продать это зря. Мир тесен!!!
Вот, собрал такую зажигалку в далёком 2005 году. До сих пор безотказно работает практически от любого источника – пробовал и 6 и 12 вольт.
Авторство © принадлежит дядьке Глайдеру, спасибо ему за удачную схему…
------------------------------------------------------------------------------------
ШИМ-преобразователь напряжения для накала калильной свечи собран на микросхеме LM2576ADJ по типовой схеме включения, и может работать от внешнего источника постоянного напряжения 6-12 вольт. Регулировка выходного напряжения, а следовательно и тока свечи, осуществляется потенциометром P1, который вместе с резисторами R1 и R2 образует делитель выходного напряжения. При указанных номиналах этих деталей схема обеспечивает регулировку тока в нагрузке (свеча КС-2) примерно от 1.5 до 3.5 А. Больший ток является предельным для данной микросхемы, и ограничивается внутренней схемой защиты, благодаря чему схема не боится коротких замыканий на выходе.
Баластный резистор R3 является шунтом амперметра, и на работу схемы влияния не оказывает. В качестве амперметра я использовал какой-то старый импортный вольтметр со шкалой полного отклонения 200 мВ - именно такое напряжение падает на шунте R3 при токе в нагрузке 4 А. Вы можете использовать любой подходящий стрелочный вольтметр, откалибровав его последовательно включенным резистором (номинал придется подобрать). В принципе, от измерения тока свечи можно отказаться вообще (но это не совсем удобно, т.к. прибор показывает также, “жива” ли свеча) , тогда не понадобится и R3, который у меня составлен из пяти включенных параллельно резисторов номиналом 0.25 Ом и мощностью 0.5 Ватт.
Диод D1 защищает схему от неправильной полярности входного напряжения, здесь можно применить любой кремниевый диод, рассчитанный на ток не менее 5-10 А. В качестве диода D2 можно применить и другой диод Шоттки, рассчитанный на максимальный ток не менее 10 А.
Конденсаторы С1 и С3 - электролитичесикие, любого типа, С2 и С4 - керамические.
Дроссель L1 индуктивностью примерно 50 mH намотан на ферритовом стержне М700 диаметром 10 мм, длиной 25 мм, и содержит 20 витков провода ПЭЛ-0.76. Намотка делается на металлической оправке диаметром ~ 8.5 мм (мотается примерно 22-23 витка), после чего готовая “пружинка” переносится на ферритовый сердечник, у дросселя формуются выводы, и он обтягивается термоусадочной трубкой.
Схема практически не нуждается в настройке, единственное, что может понадобиться - это изменение номиналов P1, R1 и R2 (на схеме показаны со звездочками) для расширения (или ограничения) диапазона выходного тока.
Желательно чтобы микросхема была установлена на радиаторе площадью не менее 50-100 см2. В качестве радиатора можно использовать алюминиевую лицевую панель преобразователя, на которой крепится печатная плата устройства, устанавливаются клеммы для подключения свечи, регулирующий потенциометр и контрольный амперметр.
Доброго времени суток!
Я тоже собирал такую схему (на микросхеме LM2576ADJ). Она действительно не плохо работает, но имеет некоторые недостатки. Например: при увеличении тока через нить накала, падение напряжения на резисторе R3 тоже увеличивается, а значит напряжение на свече уменьшается. Конечно, при R3=0.05 (Ом) и токе 3А это падение составляет всего 0.15(В). Это не много, но все таки… В общем, мне это не понравилось и я собрал схему “собственного сочинения”. Хочу показать её вам и услышать критику, относительно конструкции (сильно прошу не пинать)😉.
При проектировании схемы, я хотел (главное):
- стабилизировать напряжение непосредственно на свече, а не на цепи свеча+изм.резистор. Напряжение на свече изменяется от 1В до 1.5В.
- Схема имеет защиту по току (при данных номиналах Imax=3.3A). К.З. – для схемы не страшно.
Ну вот схему от “Покемона” я думаю не каждый радиолюбитель отважится
собирать, а Глайдер-овскую даже далёкий от электроники, но могущий держать
в руках паяльник - осилит без особого труда.
На практике в поле разницы между ними думаю никто неощутит.
…Надеюсь пнул несильно?
Конечно, схема сложней, но это усложнение оправдано. Как раз, основное отличие моей схемы (оно же является и основным преимуществом;)) –это более высокий КПД.
Короче говоря, Глайдер-овская схема при максимальном токе через свечу (3А), от аккумулятора потребляет, если мне память не изменяет, около 800mA ( а то и 1.2А). А моя, при токе через свечу 3.3А, от аккума берет 500mA. То есть, экономия заряда батареи в два раза выше.
Есть еще несколько плюсов:
- индикатор напряжения батареи;
- после небольшого изменения схемы, получается перестраиваемый блок питания, с настройкой напряжения и ограничителя тока (можно в поле заряжать любые аккумы) - бывает очень кстати;
- по деньгам – моя схема дешевле, несмотря на большее количество элементов. Половина деталей была “позаимствована” от старого компьютерного блока питания (включая дроссель L3).
… и для её повторения совсем не обязательно знать, как она работает. А при наличии чертежа платы и лазерного принтера то разница вообще становится незаметной (какая разница травить плату для 5-ти деталей, или для 30-ти деталей?)
☕