Самодельная пилотажка из сосны
Простите за нескромный вопрос, какие обороты выдает он с этим винтом?
Честно говоря уже не помню, но с учетом того что после разжатия головы OS65AX выдает 13100 с винтом 14х4 (Master Airscrew) а это уже больше 5 кг тяги, то результат вполне правдоподобен, ибо разница в объеме всего кубик.
Если руки дойдут соорудить настроеный глушитель, думаю из моторки можно еще чутка выжать. Тем более что есть видео, где конверсированый под пинзин ASP61 выдавал на гора почти 6 кг тяги.
Я знаком с творчеством Константина Мялкина. После его доработок это уже не серийный мотор АСП61, а принципиально другой мотор и потому ссылаться на него некорректно. Мне неоднократно приходилось иметь дело с 61-м АСп и я не вполне уверен что ему удастся раскрутить винт 14/4 до 10500-11000 оборотов. По крайней мере никому из моих знакомых этого сделать не удалось. Потому и спросил Вас.
Сначала тоже плевался на ASP61, достался от друга с подкапотным глушителем. Максимум чего удавалось выжать это около 3 кг тяги. Пилотага взлетным весом 2900 еле еле могла на нем висеть при 100% газа. Чуть сбросил и провал. Из за этого несколько раз глох в воздухе. После покупки 65АХ попробовал поставить его глушитель на ASP (в глушителе удален внутренний конус) и не узнал мотор. Обороты сейчас не помню, но тяга выросла прилично, затяжные вертикали без проблем, в статике больше 5 кг. С 65AX разницу в воздухе практически не заметно. Отличие только в том, что жрет побольше, да настройка карба требуется более точная.
А по поводу переделаных Константином моторов. Из личных наблюдений большой разницы в параметрах с правильно настроенными калилками не заметил.
Если скажем сделать как у него продувку на 4 тактном опозитнике через картер, то и в калильном варианте он выдает на гора ту же тягу что и конверсированый под бензин мотор. Проверил на своем опыте. В приведеном на видео примере, если прикрутить к калилке такой глушитель, настроить степень сжатия Думаю с большой долей вероятности результат будет аналогичный.
Дело понемногу движется вперед.
Добавил вырезанные струной по шаблонам пенопластовые бобышки - сверху/снизу. В них с помощью простейшего кондуктора вырезал облегчения. Все же облегчения лучше вырезать также по шаблону. Минимальная толщина пенопласта при обклейке крафтом - 8мм, оптимальная - 10мм.
Приклеил, пошкурил. Вырезал капот.
Капот. Насадил капот на напильник и примотал к ножке стула на кухне. Какая нафиг мастерская?! 😕
Нарезал 4 широких полосы и 4 круга из стеклоткани 0.2мм.
Стеклоткань пропитывал следующим образом: на ровную поверхность кладем лист лавсана, на него стеклоткань. Выливаем смолу и накрываем сверху другим листом лавсана. Все. Берем пластиковую карточку и разгоняем смолу. Как все пропитается, выгоняем лишнюю смолу на края. Метод очень мне понравился. Лишней смолы нет, и все пропитано, да и более менее чистый.
Обматываем полосой, сверху кругляш. Итого получилась стенка 0.8мм. Накрываем пакетом, обматываем изолентой. На все ушло 3 часа. Получился капот на славу. Стенка правда только-только. Лучше все таки еще один слой добавить.
Капоты я не шпаклюю - пошкурю немного и смолой покрываю. Но тут не обошлось без казусов - когда шкурил, у носа стенку капота сточил под ноль. Придется теперь усиливать, а ведь почти идеальный получился.
Сделал небольшие лючки для доступа к серво и электронике. У шасси тоже лючок был сделан. Но на один из гаек-грибков, крепления стойки попал клей, и болт стойки шасси оказался вклееным. Попытки открутить, подогреть ни к чему не привели. Да и бог с ним. Лючок вклеил.
Обклеил крафт-бумагой на ПВА.
Сейчас думаю как быть дальше.
Изначально предполагал поверх крафта положить стекло тонкое на смоле. Но дело это настолько неблагодарное…
Вот если бы не ДВС, даже парится не стал бы.
Еще есть идея - кисточкой и валиком пропитать бумагу смолой, особенно места лючков. А потом покрасить. Как думаете?
Купил пленку у цветочников. 30р/м, прозрачная.
Думал, как рекомендовали, покрыть пленку разведенным моментом, потом покрасить из баллончика.
Потом посмотрел крыло от SpacesWallkera - за два года гаражного хранения ни морщинки, краска (нитро из краскопульта) как родная. В раздумьях.
Наверное также обтяну прозрачной, а летом покрашу нитро из краскопульта.
Все равно ДВС-ы у меня почему то долго не живут. Если сезон протянет, будет хорошо.
Ну вот, выбрал все таки вариант с покрытием смолой. Пропитал кисточкой бумагу и пенопласт в районе лючков смолой. Ушло 32гр. смолы. Завтра посмотрю что получилось.
Кстати, я оказывается не первооткрыватель в этом. У нас в Ярославле в кружках так кордовые модели делают. Давно нашел в интернете инструкцию для кружков, теперь проверим ее в деле.
Обклеил рули высоты прозрачной цветочной пленкой. Тонковата конечно, но летать будет.
Мне тоже предстоит возиться со смолой. Терпеть не могу это дело, но надо. Пока был на больничном, решил и сделал самолетку под 40-ой АСП. Размах 1330. Остался капот.
Просто красавец! А чем обтягивали?
Пленка куплена в хозмаге. Этот самолет сделан из потолочки.
Отремонтировал капот.
Эпоксидка странная какая то. Дозирую шприцами. Интересная вещь получается: разведенная в одной порции - там где наложил 4 слоя стекла - застыла за сутки, а там где покрыл кисточкой тонким слоем - по ошкуренному - сохнет неделю.
Также и фюз покрытый эпоксидкой кисточкой - неделю почти уже сохнет, и до сих пор поверхность липкая, хотя в емкости где разводил, остатки застыли за двое суток.
Получается, что там где ее в массовом соотношении было больше - быстрее застывает, чем там где тонким слоем нанесена.
В чем может быть причина? Плохо перемешиваю?
В чем может быть причина? Плохо перемешиваю?
Как вариант, либо высокая влажность. По поводу мешанины- для SP115 например в мануале сказано мешать по моему 2 или 3 минуты. Думаю и для нашей ЭД20 минута интенсивного перемешивания не повредит 😃 Ну и в тепло модельку положить неплохо, чтобы градусов 30 было.
Сергей, привет! С прошедшими праздниками тебя! По поводу эпоксидки - основная причина, влияющая на скорость схватывания - температура. Эпоксидка в большом объеме греет сама себя за счет химреакции, а в тонком слое реакция приостанавливается в виду охлаждения. При принудительном нагреве в камере до 60 градусов любой слой встает за два часа (по опыту нанесения клеефрикционных покрытий на мостах). Так что модель под потолок, там теплее 😃
Владимир привет!!! Рад тебя читать! Специально ведь модель делаю, чтоб с вами летать, а то вы все на больших да бензинычах 😃))
Буду значит греть эпоксидку перед нанесением, а потом на батарею 😃))
Перед нанесением не греть выше 40 градусов ни в коем случае! Возможно самовоспламенение! В момент размешивания начинается реакция с большим выделением тепла. У меня, однажды, 50-ти литровая бочка на объекте пыхнула! Зимой! При -15 градусах! Мешалась хреново, монтажники погреть решили…
Добрый день, извините что вмешиваюсь в дискуссию по про эпоксидку, но не проще ли в данном случае изготовить капот из бутылки? А болван, как раз, из сосны сделать 😉
Я уж так привык 😃 Из бутылки на мой взгляд слишком мягкая получится, особенно после выреза окна под движок. Летать конечно будет, но что-то не то.
А капот после наложения 4 слоев заплат просто железный стал, можно кирпичи ломать:)
На ум мысль приходит, что я не самолет строю, а стенобитное орудие😁 Тьфу-тьфу-тьфу 3 раза.
Ну батарея наверное сильно не нагреет, но буду знать.
Модель почти готова. Жду полного отвержения фюза, а то в некоторых местах до сих пор липкий.
Как то Владимир, выше заметил что элероны хлипковаты. Зацепило. Смотрел, крутил - была бы нормальная пленка - самое то было бы. А от цветочной толку никакого, слишком тонка.
Думаю как бы укрепить на крутку. Вижу несколько вариантов:
- оклеить крафтом полностью. Крафт на крутку работает лучше всего. Потом покрыть краской для радиаторов, потом краска - заодно проверю как такая обшивка с топливом ведет себя.
- Усилить реечками по диагонали - между нервюрами.
- Полностью закрыть лобик бумагой - у меня сейчас сзади не закрыт.
Отлично выглядит! Вот только в районе серв опять что то намудрил. Значит скоро вместе полетаем?
Это точно, намудрил 😃) Надо было изначально делать нервюру рядышком, и между ними полочку. Но так лень было 😃)
По идее к концу недели должна быть готова. Но испытывать весной буду, когда все растает. Зимой - электро.
- Усилить реечками по диагонали - между нервюрами.
Кстате Сергей,в полости облегчений нервюр ,где серва на элерон стоит,можно из ватмана трубку сделать ,провести до фюза для для провода от сервы-легко запихивать(сам идёт).
Отремонтировал капот.
Эпоксидка странная какая то. Дозирую шприцами. Интересная вещь получается: разведенная в одной порции - там где наложил 4 слоя стекла - застыла за сутки, а там где покрыл кисточкой тонким слоем - по ошкуренному - сохнет неделю.
Также и фюз покрытый эпоксидкой кисточкой - неделю почти уже сохнет, и до сих пор поверхность липкая, хотя в емкости где разводил, остатки застыли за двое суток.
Получается, что там где ее в массовом соотношении было больше - быстрее застывает, чем там где тонким слоем нанесена.
В чем может быть причина? Плохо перемешиваю?
Скорее всего отвердитель дрянь. Старый. (Особенно у ЭДП из магазина). Может вообще никогда не застыть. Эпоксидный клей должен затвердеть не более чем через сутки при комнатной температуре. Иначе не будет достаточной прочности. Просто купите свежую ПЭПА на химбазе.
Поэкспериментировал немного 😃
вообщем нужно добавлять отвердителя не 1к 10-12, а побольше 1 к 8-ми, тогда все норм.
хорошо получается, а облетать самик лучше всё же по последнему снегу, мало ли что не так, можно будет плюхнуть в снег.