L-39 Albatros EPO от Hobby TopGun для FPV-пилотажа
Уж близко, недолго осталось…
Процесс сборки идет максимально возможным образом!
Главная большая “затычка” - это хвостовое оперение. Не смотря на кажущуюся простоту возни с ним столько же, сколько и с основным крылом… 😠
Продолжаю “пилить” хвостовое оперение.
Как же все не быстро, черт побери… 😦
Но, глаза боятся, а руки - делают!
Горизонтальное хвостовое оперение в частичной сборке.
Все бальсовые детали шпаклю шпаклевкой Sem Light.
После этого на нее отлично ляжет пропитанная ПВА бумага и даст очень ровную и гладкую поверхность.
Либо, как в моем случае, отлично ложится грунт и краска.
Основание законцовок стабилизатора. Сами законцовки будут из брусочков бальсы.
Кабанчик из стеклотекстолита 2 мм и своей посадочной обоймой из вьетнамской фанеры.
Склейка и вклейка - эпоксидной смолой.
Торцевая нервюра РВ покрашена.
Кабанчик на месте - вклеен и зашпаклеван.
Внутренняя часть ГО также покрашена в традиционно серый цвет.
При отклонении РВ эти элементы будут придавать приятный внешний вид “внутренностям” самолета.
Вклейка ложемента для лючка отсека сервомашинки РВ.
Все в будущем склеиваемые поверхности пенопласта ошкурены и на них нанесены насечки для лучшего проникновения клея в детали фюзеляжа.
“Тонна” шпаклевки чуть позже превратиться в аккуратный и тонкий слой скрывший под собой ублюдочную “расшивку” хвостового оперения.
Вперед, вперед! Покой нам только снится! 😆
Оклеенные бумагой рули высоты после сушки…
Нижние наплывы щелей РВ вклеены и зашпаклеваны. Можно приступать к монтажу рулей через верх.
Отделанный отсек хвостовой сервы для РВ. Все детали максимально подогнаны к поверхностям для уменьшения количества щелей.
Горизонтальное оперение обзавелось своими рулями которые “повисли” в штатном месте на эпоксидке.
Внутри вклеены профилированные бальсовые бабышки для лучшего удержания трубчатой втулки оси рулей.
РВ полностью упакованы в наплывы своих ниш. Осталось сделать законцовки ГО и установить в них приемные втулки оси РВ.
Маленький довесок…
Завтра можно будет вклеивать на место ГО. 😉
Сейчас все в сборе весит 97 гр. Думаю, что еще 10-13 гр. потянут бобышки законцовок из бальсы и клей.
В итоге выйду на 110 гр. веса ГО. Очень хорошо! 😎
Вклеены горизонтальное и вертикальное хвостовое оперение.
Причем место склейки ГО с фюзеляжем подверглось глобальной шпаклевке и последующим ее выведением.
Больно все там печально было с пенопластом и клеевым швом у китайской поделки…
Место склейки киля и фюзеляжа сейчас шпаклюется…
PUR-501 пробирается из всех щелей/надрезов у склеиваемых поверхностей.
Эти самые диагональные насечки крест-накрест помогают увеличить прочность шва.
Как всегда на вклейке - контроль перпендикулярности киля и ГО - все по линейке устанавливается.
После высыхания пена от клея удаляется ножом и вышкуривается вместе с пеной самолета - будет лучше держаться шпаклевка.
ПУРа много кладёшь. Что бы ПУР не вылезал наружу, я проклеиваю шов бумажным скотчем. Тогда клей лучше заполняет полости, но больше ползёт внутрь. Хотя у каждого своя религия.
ПУРа много кладёшь. Что бы ПУР не вылезал наружу, я проклеиваю шов бумажным скотчем. Тогда клей лучше заполняет полости, но больше ползёт внутрь. Хотя у каждого своя религия.
Нет Димон. С клеем у меня все отлично - тонкий слой без излишков. Но выползает та самая часть, которая наполняет прорезанные диагональные канавки. Именно она, расширяясь, вылезает наружу по бокам. Таким образом она не поднимает и не выпихывает заготовку из посадочного места. 😉
Я детали фиксирую между собой булавками или прижимаю чем-то. Стык заклеиваю бумажным скотчем, как писал выше.
Я детали фиксирую между собой булавками или прижимаю чем-то
Какое поразительное совпадение! 😆
А я еще и специальными зажимами и прищепками пользуюсь… Прикинь! 😒
После работы с PUR-501 мое мнение однозначно укрепилось в формулировке, что этот клей не подходит для склеивания EPO. Только для дерева.
Всем советую собирать пену на эпоксидке с микросферой. Или “кашей” из сткловолокна. Отрывается вместе с пеной - проверено не раз.
Вчера поздно вечером, сразу по приезду на дачу, установил в своей мастерской вторую светодиодную лампу.
При мощности потребления каждой из них по 11 Вт я получил просто море ровного света.
Все-таки LED-светотехника - великая вещь!
Теперь можно работать лучше и дольше… 😃
Продолжается активная сборка самолета!
Для удобства работы с фюзеляжем при шпаклевке, шкурении, монтаже оборудования и дальнейшей оклейке, пришлось сделать еще один стапель…
Зато дело пошло гораздо веселее! 😃
Продолжаю “неравный бой” с L-39 и его компонентами… 😃
После двух неудачных попыток сделать новую плату электроники для щитка индикации уборки/выпуска шасси, решил все вообще переделать.
Нарисовал новый форм-фактор платы с новым вариантом ее крепления за приборкой.
Заново нарисовал и сами дорожки на ней и места монтажа компонентов.
И все это дело отправил письмом в контору занимающуюся изготовлением плат - это “Микролит”.
Заказ сделал на 3 штуки, сроком изготовления 3-5 рабочих дней и жду ответа по цене.
Мне проще напаять компоненты на заводскую плату, чем заниматься ЛУТом и последующим монтажом.
Не потому, что не могу, а просто уже нет времени на этот “фен-шуй” - летать хочу адски! 😃
А пока суть-да-дело, занимаюсь доведением задней части фюзеляжа до нужной мне кондиции.
Самая отвратительная часть у этой модели - это срез выходного сопла турбины. Стеночки настолько тонкие там, что их прорвать/проломить не составляет никакого труда.
Сделать это можно чисто случайно - например, во время транспортировки модели или ее обслуживании на ВПП.
Да и форма среза и зализа к ГО такая же ублюдочная…
Я решил исправить эту тему.
При помощи бальсовых бобышек сделал необходимый плавный переход к корню ГО.
Потом, обработав их ножом и шкуркой, наклеил сверху кусок 2 мм бальсы по всему диаметру сопла.
Затем кропотливая аккуратная обрезка по внутреннему и внешнему контуру.
После этого - шкурение заготовок и шпаклевка SEM LIGHT`ом по всему диаметру внутри обреза канала и снаружи вокруг.
И вот, что получилось…
И теперь предстоит самый главный геморрой - шпаклевка и последующее шкурение перепадов и каверн в самом канале выхода импеллера.
То, что сейчас там творится - это жесть не реальная. Так летать нельзя…
Продолжаются работы над фюзеляжем в тех местах и с теми элементами, которые потом будет трудно инсталировать.
К таким деталям относятся закладные резьбовые гайки хитрой конструкции к которым при помощи болтов на М2,5 будет крепиться обтекаемый бокс микро-камеры Kay Chain HD.
Закладные расположены так, чтобы камера записывала во время полета левую или правую позицию хвостового ведомого в строю.
Основная задача таких закладных - обеспечить хорошую площадь склейки с фюзеляжем без ущерба для веса и прочности крепления камеры.
Закладные снабжены диагональными насечками как на самой алюминиевой втулке, так и на деревянной пробке для лучшего склеивания.
В зашпаклеванном виде это выглядит так…
Кстати гайки уже под бумагой - половина хвостовой части фюзеляжа уже оклеена… 😉
И вот я добрался до нижней части фюзеляжа где, скрытая от посторонних глаз, происходит бурная жизнь вспомогательных устройств самолета. 😃
Сейчас обрабатывается отсек для АКБ системы навигации и видео.
Для его отделки я решил пойти чуть более сложным и немного длинным по времени путем, но дающим значительную экономию в весе при потрясающей прочности изделий.
А хитрость заключается в том, что для изготовления переборок (шпангоутов) этого и других отсеков, я использую самодельный “древесный сэндвич”.
Технология проста, но требует времени.
Необходимой толщины бальса оклеивается с двух сторон тонким (0,4-0,5 мм) кленовым шпоном. Склейка производится на ПВА.
Основная задача - обеспечить тонкий клеевой слой и большую массу груза для прессования пластин сэндвича.
Нижняя (упорная) часть стола делается из стекла. На нее кладется заготовка и при помощи широких грузов прижимается сверху.
Изготовленная деталь из такого сэндвича имеет очень легкий вес, но солидную прочность на различные нагрузки.
Кроме того, такая заготовка может быть довольно толстой, и обеспечивать хорошее пятно контакта для склейки торцевой части с другими деталями. 😃
И вот деталь вклеена на штатное место…
Хочешь “пролюбить” выходной? Спроси меня: “Как?” 😁
А вот так! Просто нужно два дня безвылазно сидеть в мастерской и собирать самолет… 😒
Правда половина дня субботы шел дождь и было не так обидно.
Что сделано за это время? В принципе, довольно приличный объем работы.
Все движухи шли с фюзеляжем - это сейчас важнейший элемент модели для дальнейшего ускорения финишной прямой по сборке.
Продолжил изготовление и монтаж деталей отсека и люка бортовой АКБ.
На этом этапе “деревянный сэндвич” начал особенно активно применяться в постройке.
Также мной было принято решение о закрытии нижнего воздухозаборника. Во-первых это потенциальный “пылесос” для крыльчатки импеллера - с передней стойки летит вся хрень туда и убивает лопатки крыльчатки.
Во-вторых площади входных отверстий воздухозаборников значительно превосходят рабочий диаметр импеллера.
И в-третьих это прибавит жесткости фюзеляжу в самом сложном месте - зона перехода наклонной перегородки за спинкой кресла “второго пилота” от хвостовой части фюзеляжа к носовой.
Внутренний набор сделан из сэндвичевых панелей. Часть внешней обшивки тоже…
Для вставок в боковые отверстия этого канала я использовал кусочки этой же пены от лишних деталей фюзеляжа. Склейка осуществлялась на PUR501 и циакрин для пены Robby.
А пока все клеилось и сохло - собирал крышку люка АКБ
Естественно с грунтовкой, сушкой и последующей покраской детали.
И, в свою очередь, пока сохла крышка, собирал нижнюю часть фюза дальше.
Обшивка клеится - самое время заняться фрезеровкой пены под воздухозаборниками и монтажом в полученные прорези усилителей того самого опасного места.
Сосновая рейка сечением 6х6 мм гармонично вписалась в комплекс мер по усилению середины фюзеляжа.
С одной и другой стороны… 😉
После склейки обшивки с набором, а также тщательного шкурения бальсы 2,0 мм, дело дошло и до шпаклевки.
А вот так будет расположен люк. Вырез под палец для удобства открытия, а удерживаться во время руления и эволюций он будет ха счет хитрой системы фиксации. В ней только одна пара магнитов.
Вклеенные на свое место усилители. Нужно будет еще зашпаклевать эти места и зашкурить перед покрытие факс-бумагой всего фюза.
И вот, затаив дыхание и возбужденно потирая руки, я приступил к основной части фюзеляжа - к кокпиту пилотов!
Все эти годы я часто думал о том как я буду доводить его до ума на этой модели.
И сейчас пришло то самое время…
Прежде всего нужно было решить два важнейших вопроса для будущих комфортных полетов:
- расположение курсовой FPV-камеры
- расположение приборки
Из двух этих условий выливалась куча тонких моментов.
А именно: расположение щитка приборки (высота в кокпите и удаление от носовой части), высота в кокпите и удаление от приборки курсовой камеры. Все это взаимосвязано, так как нужно разместить все максимально копийно внутри, но без ухудшения обзорности, глубины резкости камеры и наличием АКБ под ней.
Когда все нужные замеры по положению и небольшому наклону (да-да, ведь объектив немного круглит картинку…) приборной панели были сделаны, стало понятно как именно и куда устанавливать силовой каркас приборки и датчика GPS.
Конструктивно я решил объеденить эти секции в один каркас в носовом отсеке L-39.
И пошла работа! 😎
Сначала все детали рисовал на чертежной бумаге и выверял на пробных установках.
Затем все выпиливалось из моей любимой 5-и слойной фанеры 2 мм.
Затем все как следует шкурилось, выводились углы и зазоры в деталях.
Так как шпангоут щитка приборной панели вставить целиком было невозможно, то я сделал его из двух половинок.
Как всегда идет постоянная борьба за снижение веса всех деталей самолета, поэтому все конструкции в меру ажурные не в угоду потери прочности.
Технологические отверстия отлично в этом помогают.
Но - отнимают гораздо больше времени при изготовлении…
Идет примерка приборной панели на своем штатном месте - проверяются зазоры и доступ к местам крепления приборки.
После изготовления шпангоута отсека GPS на силовом каркасе появился ложемент для датчика.
Вся силовая конструкция носового отсека приборов готова… 😉
Вид со стороны.
Лицевая часть переборки приборной панели грунтуется и, после шкурения грунта, красится тонким слоем серой краски.
Места склейки покрываются малярным скотчем от запыления красками.
Площадка GPS красится особенно тщательно, так как ее покрытие должно хорошо удерживать двусторонний скот от 3M на который будет смонтирован датчик GPS.
Ну, а пока все красится/сохнет/клеится надо выставлять камеру с “головой пилота в шлеме” на специальной микро-серве с вращением на 180 градусов. Ее модель выбрана не случайно - она имеет возможность крутиться на 360 градусов и, при этом, имеет небольшие размеры по высоте.
Это особенно важно, ведь снизу лежит кирпич АКБ.
Собрана система крепления камеры.
Весь механизм со шлемом и камерой встал на свое штатное место для проверки видео.
Итак, вот сама картинка с курсовой камеры.
Конечно, пока еще много всякой фигни лезет в кадр, но совсем скоро в нем будет только нужная картинка. 😉
Продолжение следует! 😎
- расположение курсовой FPV-камеры
- расположение приборки
Из двух этих условий выливалась куча тонких моментов.
А именно: расположение щитка приборки (высота в кокпите и удаление от носовой части), высота в кокпите и удаление от приборки курсовой камеры. Все это взаимосвязано, так как нужно разместить все максимально копийно внутри, но без ухудшения обзорности, глубины резкости камеры и наличием АКБ под ней.
И эффект как будто пилот не в кабине, а в ванной лежит. Объектив как уже говорил лучше 3,6мм ф.р.,(для кабин) а тут 2,8. и панель приборов будет лучше видно , а так же оценка расстояния, чем с 2.8. Камера поворотная всеровно стоит . А отговорки для якобы для увеличение угла обзора нужно, тогда 2,1 мм или 1,8мм можно ставить и пан титл не нужен будет)))))))))) угол 170 получится у последнего.
на специальной микро-серве с вращением на 180 градусов. Ее модель выбрана не случайно - она имеет возможность крутиться на 360 градусов и, при этом, имеет небольшие размеры по высоте.
Тоже использую такие же сервы на 180 град турниджи, качество так себе. За 4-5 мес начинает дергать камеру в центре. Постоянно меняю их. Хочу перейти на другие мини сервы, только переделав ее работу на 180 град, например одни из своих любимых Блюберд 210, там на 360 вращается, но от аппы толбко на 60, нужно переделать ее на 180 град.
сейчас такие стоят, не очень нравятся www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
Объектив как уже говорил лучше 3,6мм ф.р.,(для кабин) а тут 2,8. и панель приборов будет лучше видно , а так же оценка расстояния, чем с 2.8.
Все это от лукавого, Олег. У каждого свои предпочтения. Я вообще склоняюсь к объективу с фокусным расстоянием 2,5 - для обзорности и кабины будет самое то.
Ты не забывай, что мой кокпит отличается от бэдэхиного как попа и палец - тут и деталирвка, и рабочие приборы…
Моя задача - получать максимум удовольствия от полетов на самолете в режиме FPV в максимальном приближении к оригиналу.
Поэтому “узкое зрение” в виде 3,6 мне точно не подходит - не будет видно периферию так как мне нужно.
Становится очень трудной работа по удержанию позиции за ведомым.
За 4-5 мес начинает дергать камеру в центре.
Это очень большой срок жизни для серв такого уровня. Ее нужно чаще менять.
Только что ты на панели приборов увидешь с объективом 2.5? Все объективы с большим углом удаляют картинку, я 2.8 ставил, это тихий ужас вида из кабины. Имеет смысл если такой объектив находится вне кабины.
Все объективы с большим углом удаляют картинку
Такого типа объективы дают достаточно четкую картинку, что на удалении 105 мм от приборки (как у меня) камера будет мне давать четкую картинку аналогового тахометра.
Олег!
Еще раз говорю - на вкус и цвет, все карандаши разные. Я прекрасно знаю, с моим FPV налетом, какой именно объектив мне нужен в конкретной модели. 😉
2.8 мм фок.р. объектив
3.6 мм фок.р. объектив
Примерный оригинал в реале. (сим)
От сюда следует вывод, что особо обзорность не увеличешь (при случаи только из кабины) а туннельный эффект только портит вид, а так же оценка расстояния до борта летящего в паре будет не точная.