Разработка станка с полем 1000х1000х300мм.
Профиль понятное дело не согнется, полки по 4 мм могут поплыть.
Профиль понятное дело не согнется, полки по 4 мм могут поплыть.
Нужно закладные толстые и длинные делать.
Закладные- это гайки, вставляемые в паз профиля. У Кани есть на все резьбы(5,6,8мм.)
Я посчитал все закладные Каня для рельс, умножил на 1,2 евро за 1шт- прослезился.
Изготовил 50шт. типовых закладных из листовой стали 4мм. Закладная- прямоугольник 80х20х4мм., с двумя резьбовыми отверстиями М5. т.к. рельс SBG20 крепится винтами М5.
Полоса не спасет. Соберу когда рельсы на профиль индикатором прокатаю по поверочной линейке, отпишусь, посмотрим куда ветер дует…
…что по чему выпрямится при сборке? 😃
я пока вообще этим не заморачиваюсь.
закончу полностью раму, установлю рельсы, и все прочее на место и тогда начну мерять и регулировать.
рельсы не могут быть абсолютно прямыми.
и сверхвысокой точности от станка нам не нужно.
прогиб 0,1 на 200 мм - вполне приемлемо.
Возможно глупая идея, а что если перед креплением рельса его струбцинами к профилю
притянуть и только потом болтами крепить. Может быть выправится? Интересно у него поверхностная закалка или полностью.
Можно попробывать на какой-нибудь боковой поверхности, т.е. не на той где крепление
по проекту.
Закалка у рельса ТВЧ, две боковые поверхности где нах. беговые дорожкина глубину где то 4мм, внутри рельс “сырой”. У меня предположение что когда сверлили его, могло повести. Его же шлифовали, он был прямой изначально… 😃
Возможно глупая идея, а что если перед креплением рельса его струбцинами к профилю
притянуть и только потом болтами крепить. Может быть выправится? Интересно у него поверхностная закалка или полностью.
Можно попробывать на какой-нибудь боковой поверхности, т.е. не на той где крепление
по проекту.
Согласно инструкции порядок крепления такой:
Возможно глупая идея, а что если перед креплением рельса его струбцинами к профилю
притянуть и только потом болтами крепить. Может быть выправится? Интересно у него поверхностная закалка или полностью.
Можно попробывать на какой-нибудь боковой поверхности, т.е. не на той где крепление
по проекту.
Нужно крепить начиная от середины рельса к краям, тогда будет меньше “волн”😉
Возможно глупая идея, а что если перед креплением рельса его струбцинами к профилю…
совсем неглупая идея! возможно, вы удивитесь, но это технология, рекомендуемая производителем.
в любом случае рельс нужно сначала “наживить” парой другой болтов. потом вымерить расстояние между рельсами и уж затем закрепить окончательно.
У вас нет боковой базовой поверхности,поэтому инструкция вам не поможет.
и держаться он будет только на трении.
Прижмите рельс хоть к поверочной линейке перед затяжкой.
У вас нет боковой базовой поверхности,поэтому инструкция вам не поможет.
и держаться он будет только на трении.
Прижмите рельс хоть к поверочной линейке перед затяжкой.
Да, конечно…
Гдеб её только взять?
Купить в фирме- не проблема, но, дорогие они(ШД-1600 стоит у нас тут 29000руб.)… С рук чтоли?😃
А на прокат есть где взять? Покупать накладно, а с рук чревато…
У вас нет боковой базовой поверхности,поэтому инструкция вам не поможет…
все будет держаться преспокойным образом ИМЕННО на трении. вся мировая механика построена на трении. в нашем деле, главное, не переборщить.
зачем делать простые вещи сложными?
все будет держаться преспокойным образом ИМЕННО на трении. вся мировая механика построена на трении. в нашем деле, главное, не переборщить.
зачем делать простые вещи сложными?
Конечно на трении.
Только ровность нужно сперва создать,а рельс сам по себе изначально кривоват.
Если его ровности вам достаточно,то в добрый путь.
Если нет,то придется как всем- задать плоскость и упор.
Если нет,то придется как всем- задать плоскость и упор.
А ежели прижать рельс в середине(как по инструкции), затем при помощи стрелочного индикатора отмечать расстояние в пределах допуска от края станины и потихоньку прижимать рельс винтами от центра к краям?
Рельс всёж не пластилиновый, вобщем-то прямой…
А ежели прижать рельс в середине(как по инструкции), затем при помощи стрелочного индикатора …
именно так и нужно делать. все правильно!
ничто не может быть абслютно прямым. но и рельс ведь не кривой как сабля.
все отклонения от прямизны можно скорректировать за счет элементарной пластической деформации и зафиксировать при помощи болтов.
кроме того, все каретки сконструированы с учетом того, что рельс не может быть абсолютно прямым и вполне допускают это отклонение от прямизны.
сначала просто установите ваши рельсы на раму на паре болтов. при помощи обкыкновенной слесарной рулетки сделайте предварительный замер. расстояние между рельсами вполне можно выловить в пределах 0.5 мм.
затем установите на них портал. просто потаскайте все это дело туда-сюда.
все само станет на свои места. главное - не мешать. постепенно подтягивайте болты.
ясно же, что если каретки едут свободно, без заедания, это и значит, что расстояние между рельсами именно то, какое вам нужно, правильно?
вы ж не телскоп хаббла конструируете? зачем вам ловить микроны?
какие допуски вы задаете на изделие? какую точность хотите достигнуть? что вы хотите обрабатывать и с какой целью?
если вы будете резать фанеру по 14-му квалитету, с зазорами в клеевых швах по полмиллиметра, зачем нужна космическая точность?
Я не буду никого уговаривать.Достаточно-ради бога.
Но если отдать рельсу самому устанавливаться,двигая каретку,то станет он как хочет.
И если в варианте, когда рельс установлен с двух сторон стола,тогда ну,получится деталь чуть (0.5 например) дугой или лужей-не смертельно.
Но в варианте когда рельсы на портале стоят сверху и снизу,расстояние между ними допустим 100,а ход например 200,то несложно прикинуть что при “кривости” допустим нижнего рельса 0.1 конец уйдет на 0.2,а при 0.5-на 1мм.
В случае “кривости” в разные стороны результат удваивается.
С вертикальностью фрезы тоже понятно.
Сам он еще круче установится.😁
И если в варианте, когда рельс установлен с двух сторон стола,тогда ну,получится деталь чуть (0.5 например) дугой или лужей-не смертельно.
Не хотелось бы… Подобным страдает нынешний мой станочек(т.н. “от Валеры”), поэтому хотелось бы на более серьёзной машине избежать этого…
По параллельности по вертикали есть идея- использовать один рельс по Х для закрепления и протаскивания приспособы для выравнивания другой половины.
А вот по “горизонту” пока не определился…
если профиль считать достаточно прямым, то можно сделать кондуктор. Игорь vti так делал:
если профиль считать достаточно прямым, то можно сделать кондуктор. Игорь vti так делал:
Хорошая мысль.
Это, я так понимаю, в середине выбоина под рельс, а края на профиль опираются?
да. ставите перед каждым отверстием и закручиваете винт.
может быть лучше использовать два таких кондуктора с определенным промежутком.