Закалка у рельса ТВЧ, две боковые поверхности где нах. беговые дорожкина глубину где то 4мм, внутри рельс "сырой". У меня предположение что когда сверлили его, могло повести. Его же шлифовали, он был прямой изначально...
|
Специальные цены | новые товары | |
|
|
Тема раздела Механика станков CNC, самодельные проекты в категории Станки ЧПУ, Hobby CNC, инструмент; Закалка у рельса ТВЧ, две боковые поверхности где нах. беговые дорожкина глубину где то 4мм, внутри рельс "сырой". У меня ...
Закалка у рельса ТВЧ, две боковые поверхности где нах. беговые дорожкина глубину где то 4мм, внутри рельс "сырой". У меня предположение что когда сверлили его, могло повести. Его же шлифовали, он был прямой изначально...
Согласно инструкции порядок крепления такой:Сообщение от grum
Нужно крепить начиная от середины рельса к краям, тогда будет меньше "волн"
совсем неглупая идея! возможно, вы удивитесь, но это технология, рекомендуемая производителем.
в любом случае рельс нужно сначала "наживить" парой другой болтов. потом вымерить расстояние между рельсами и уж затем закрепить окончательно.
У вас нет боковой базовой поверхности,поэтому инструкция вам не поможет.
и держаться он будет только на трении.
Прижмите рельс хоть к поверочной линейке перед затяжкой.
Да, конечно...
Гдеб её только взять?
Купить в фирме- не проблема, но, дорогие они(ШД-1600 стоит у нас тут 29000руб.)... С рук чтоли?
Последний раз редактировалось CINN; 12.04.2009 в 12:08.
А на прокат есть где взять? Покупать накладно, а с рук чревато...
все будет держаться преспокойным образом ИМЕННО на трении. вся мировая механика построена на трении. в нашем деле, главное, не переборщить.
зачем делать простые вещи сложными?
Конечно на трении.все будет держаться преспокойным образом ИМЕННО на трении. вся мировая механика построена на трении. в нашем деле, главное, не переборщить.
зачем делать простые вещи сложными?
Только ровность нужно сперва создать,а рельс сам по себе изначально кривоват.
Если его ровности вам достаточно,то в добрый путь.
Если нет,то придется как всем- задать плоскость и упор.
А ежели прижать рельс в середине(как по инструкции), затем при помощи стрелочного индикатора отмечать расстояние в пределах допуска от края станины и потихоньку прижимать рельс винтами от центра к краям?
Рельс всёж не пластилиновый, вобщем-то прямой...
именно так и нужно делать. все правильно!
ничто не может быть абслютно прямым. но и рельс ведь не кривой как сабля.
все отклонения от прямизны можно скорректировать за счет элементарной пластической деформации и зафиксировать при помощи болтов.
кроме того, все каретки сконструированы с учетом того, что рельс не может быть абсолютно прямым и вполне допускают это отклонение от прямизны.
сначала просто установите ваши рельсы на раму на паре болтов. при помощи обкыкновенной слесарной рулетки сделайте предварительный замер. расстояние между рельсами вполне можно выловить в пределах 0.5 мм.
затем установите на них портал. просто потаскайте все это дело туда-сюда.
все само станет на свои места. главное - не мешать. постепенно подтягивайте болты.
ясно же, что если каретки едут свободно, без заедания, это и значит, что расстояние между рельсами именно то, какое вам нужно, правильно?
вы ж не телскоп хаббла конструируете? зачем вам ловить микроны?
какие допуски вы задаете на изделие? какую точность хотите достигнуть? что вы хотите обрабатывать и с какой целью?
если вы будете резать фанеру по 14-му квалитету, с зазорами в клеевых швах по полмиллиметра, зачем нужна космическая точность?
Я не буду никого уговаривать.Достаточно-ради бога.
Но если отдать рельсу самому устанавливаться,двигая каретку,то станет он как хочет.
И если в варианте, когда рельс установлен с двух сторон стола,тогда ну,получится деталь чуть (0.5 например) дугой или лужей-не смертельно.
Но в варианте когда рельсы на портале стоят сверху и снизу,расстояние между ними допустим 100,а ход например 200,то несложно прикинуть что при "кривости" допустим нижнего рельса 0.1 конец уйдет на 0.2,а при 0.5-на 1мм.
В случае "кривости" в разные стороны результат удваивается.
С вертикальностью фрезы тоже понятно.
Сам он еще круче установится.
Не хотелось бы... Подобным страдает нынешний мой станочек(т.н. "от Валеры"), поэтому хотелось бы на более серьёзной машине избежать этого...
По параллельности по вертикали есть идея- использовать один рельс по Х для закрепления и протаскивания приспособы для выравнивания другой половины.
А вот по "горизонту" пока не определился...
если профиль считать достаточно прямым, то можно сделать кондуктор. Игорь vti так делал:
Хорошая мысль.
Это, я так понимаю, в середине выбоина под рельс, а края на профиль опираются?
да. ставите перед каждым отверстием и закручиваете винт.
может быть лучше использовать два таких кондуктора с определенным промежутком.
АлексейСПБ все правильно говорит, без линейки ничего не выставите. Только примерно. Еще ньюанс, полки на кании, куда опирается рельс пляшут по высоте относительно друг-друга...
Есть такое дело.Еще ньюанс, полки на кании, куда опирается рельс пляшут по высоте относительно друг-друга...
Знакомая контора,которая их применяла сперва ставила стальную подкладку,потом привозила мне их на фрезеровку паза под рельс,потом забила и говорит что перекос создает преднатяг и так проще.
Кстати, стало самому интересно- а насколько кривые рельсы?Есть такое дело.
Знакомая контора,которая их применяла сперва ставила стальную подкладку,потом привозила мне их на фрезеровку паза под рельс,потом забила и говорит что перекос создает преднатяг и так проще.
Взял одну, сходил на завод(на заводе поверочные линейки- дефицит, взять на время- об этом можно и не заикаться!
У него нет параметра кривости.
После индукционной закалки его шлифуют в жесткой базе и после снятия внутренние напряжения немного и по разному его изгибают.
Попадаются идеально прямые,попадаются и на метре дугой на 1.5мм.
суть в том,что он сам по себе,если брать 20-й рельс- нежесткий и при затяжке загнется как хочешь,поэтому и делают базу:плоскость и упор.
Можно и прямой рельс притянуть дугой.
Это само собой... Просто не так страшно, как могло быть...
Попробую с индикатором притянуть.
Привинтил одну рельсу с использованием индикатора.
Есть конечно трудности без упорной стенки, поэтому разброс в районе 0,01мм.
по-моему такую точность не дают даже шлифованые чугунные направляющие, сделанные за одно целое со станиной...
Да ну...
Хотя, смотря какой станок...
Ну вот я как действовал- взял индикаторную стойку, наживил рельсу винтами, затянул винт в середине рельсы, отметил на индикаторе 0.
Передвинул к следующему винту(от центра- к краю) при помощи струбцинки вытянул рельсу на 0, притянул винтом, передвинул к следующему винту... и так 25 раз.
Потом прошёлся затягивая винты, также промерил всю рельсу. Отклонения в пределах 1 деления, а оно-0,01мм.
а как именно вы двигаете индикаторную стойку? базируясь на чем?Да ну...
....передвинул к следующему винту... и так 25 раз....
Вот и мне стало интересно, если поверочной линейки так и не нашлось? Вы так можете второй рельс по первому выставлять.
При отсутствии линейки пока по станине. Будет линейка- перевинтить недолго.
так вы выверяете по высоте относительно станины?
Да. Беру за основу, что станина условно прямая.
Привезли стойки портала, вроде нормально сделали...
я по началау думал, что вас интересует ПРЯМИЗНА рельса в обоих направлениях - и по вертикали и по горизонтали.
вы никак не поверяли прямизну сатнины? вы приняли УСЛОВНО что она прямая. вы меряли отклонения по высоте относительно базы, за которую приняли станину. правильно я вас понимаю?
если так, тогда ваши измерения показывают не прямизну рельса, а отклонения толщины рельса от номинала.
должен вас огорчить, но это совершенно бесполезные измерения. они не дают вам никакой информации касательно прямизны рельса. в сущности, все что вы узнали это то, что рельс изготовлен с отклонениями от номинального размера по высоте в пределах 0,01.
прямизна не может быть измерена таким методом.
Я выше писал, что прямизну самого рельса проверял на поверочном столе с поверочной линейкой на заводе.
Сейчас, при отсутствии нужной поверочной линейки, просто собираю станок. Закрепил рельс с точностью 0,01мм. относительно станины.
Заполучу линейку- выровняю идеально, пока- так.
И так полно ещё работы...
Неспеша отфрезеровал пару "правильных" шкивов, т.е. на которых ремни не болтаются, но и не затирают.
Гравёрную фрезу остриём на 20градусов благополучно сломал, стал думать как выполнить трапецию на зубьях... Нашёл конусную фрезку из проксоновского набора фрез, сточил острый конец на точиле, получился как раз профиль зуба.
Оба шкива изготовлены именно этой фрезой.
Только станочек "от Валеры" явно не для таких упражнений...
а не соскочит ремень?
справедливый вопрос...
Зачем ему соскакивать? На большом шкиве ещё щёчки будут, он не зря разборный...
ну вот я как раз про эти бортики или как их там - щёчки. без них-то может и съехать со временем. что ему мешает?
Без бортиков сползти ремню может помешать только точное изготовление шкивов+точная(параллельная) установка валов. В этом случае он годами будет крутиться никуда не сползая...
Я в такой точности своего изделия не уверен, а потому будут бортики.
Их несложно на токарном сделать.
Привинтил к кареткам стойку портала.
Ездит хорошо, плавно.
Хочу её использовать для выведения параллели второй стороны.
Кстати, вопрос к уже устанавливавшим рельсы- крепёжные винты рельс нужно контрить, например, гроверными шайбами, или хватает усилия затяжки?
В каталогах гроверы не упоминаются...
пружинные шайбы нужно ставить обязательно. затяжка может ослабнуть за счет температурных изменений, вибрации, просто пластической деформации. тем более, все ваши соединения держатся исключительно на трении.
Ваши права
