Search in topic

Мой самодельный станок с ЧПУ

Должен был снова вспоминать автокад вот рисунок гайки.

Ох, долго-ж я курил эту схему 😉 Идея вроде бы понятна, проточку как сделать в гайке - тоже понятно. А не боязно на двух точках ее фиксировать? Хорошо бы на 4, иначе есть риск перекоса и заклинивания. Не было такого?

Еще вопрос - какая пружина стоит?

На вторую гаку действую силы только кручения, а они небольшые, и если между корпусом и гайкой зазор небольшой, то перекоса не будет, потому так работает и не заедает, если гайки другой формы то нужно делать чтото еще. Пружину нужно подбирать, например если у вас силы резания до 5 кг, ну + трение каретки и т. п. то нужно взять пружину чтоб когда до половины ее зжать 10 кг держала , ели больше то больше. У нас на рынке пружин много всяких подобрать можно.

Идеи ясны, но нужно еще их покурить 😉

После всех модификаций получается вот так:

Зазор между столом и нижней плоскостью держателя - 58мм, вписываю четко.

Осталось придумать защиту от пыли, да еще и чтобы ход по Y не съела, ну и подшипники подобрать.

очень похож на мой прошлогодний проект

на рисунке отсутствует крепёж шпинделя, отдал на доработку, жду 3 месяца

очень похож на мой прошлогодний проект

на рисунке отсутствует крепёж шпинделя, отдал на доработку, жду 3 месяца

Да, действительно.
А какие недостатки обнаружились в процессе эксплуатации?

Да, действительно.
А какие недостатки обнаружились в процессе эксплуатации?

до эксплуатации как таковой не дошёл, можно сказать о процессе обкатки…“слабая” Z каретка, перекос, необходимо скрепление планочкой с тыльной стороны двух частей каретки, либо установка гайки посередине… мудрёж с креплением двигателя на Y-Z оси…

Похож тоже на мои первый “фанерный” 😉

Я бы в вашем проекте всётаки поставыл по у такие же рельсы как по х, а вылет инструмента компенсировал удлинением стола.

To Kitsok
А почему не хотите соединить винты ремешком и оставить один мотор?

To Kitsok
А почему не хотите соединить винты ремешком и оставить один мотор?

<disclaimer>
Все ниженаписанное является чисто умозрительным, основанном на жизненном опыте и без всякой теоретической подготовки в области сопромата и конструирования машин 😉
</disclaimer>

Причины следующие:

1. Любой ремень тянется, а шаговый двигатель - вещь дискретная. Поэтому при начале и остановке движения всегда будет микро-перекос, это будет приводить к увеличенному износу направляющих.
2. Ремень надо натягивать, это - дополнительные ролики и их крепление.
3. Ремень, ролики, шестерни нужно где-то купить, ассортимент длин ремней не бесконечен, поэтому ход оси Y будет обусловлен наличием в продаже (и доступности за нал) какого-то конкретного ремня.
4. Если с одной стороны двигатель, а с другой - ремень, то нужно (исходя из некого умозрительного принципа симметричности конструкции) во-первых, оба вала ставить на подшипники с двух сторон (сейчас - с одной, с другой - муфта и мотор), а во-вторых ставить с двух сторон муфту, чтобы исключить разбег из п.1 за счет эластичности муфты.
5. Cейчас у меня два PL57H76, т.е. суммарно - 20 кг*см момента с учетом запаса и работы мотора не на максимальной мощности. В случае ременной передачи потребуется вдвое более мощный мотор. В линейке продающихся в корпусе NEMA23 мне таких не видно. Кроме этого, это - другой драйвер, другие требования к проводке, другие требования к источнику вторичного питания.

Учитывая, что вопрос по поводу двух моторов возникает не первый раз, возникает ощущение, что это решение имеет какие-то недостатки, которые я не вижу, ткните меня в них плиз 😉

Я бы в вашем проекте всётаки поставыл по у такие же рельсы как по х, а вылет инструмента компенсировал удлинением стола.

Видимо, первые конструкции всегда похожи 😉

А на ваш взгляд, что решат рельсы по Y - прогиб вниз или перекос каретки Y за счет скручивания?

“слабая” Z каретка, перекос, необходимо скрепление планочкой с тыльной стороны двух частей каретки, либо установка гайки посередине… мудрёж с креплением двигателя на Y-Z оси…

Слабая каретка Z или Y? Вроде Z-то цельная. Т.е. в вашей конструкции четырех валов не хватило для обеспечения жесткости? А диаметр у них какой?
Спрашиваю в связи с тем, что есть какое-то смутное желание соединить поперечиной каретки X, т.е. не швеллер там хиленькие, а нормальная такая доска из десятки на всю высоту.

Я подумал по поводу рельсы на Y, и понял, что мало что даст такое решение.

Рельса хороша тем, что нагрузка распределяется “треугольником” от точки приложения силы, что сильно уменьшает прогиб -> увеличивает допустимую катающуюся массу.

Однако это имеет смысл в том случае, если дальше эта нагрузка передается на хорошую опору, на стол, короб, швеллер, двутавр и т.д.
Если же крепить рельсу за концы, то всегда можно найти эквивалентный по прогибу вал, который на порядок проще крепить. Это-же относится и к конструкции “рельса-опора”, закрепленной только по краям.Ну т.е. жесткости конечно будет значительно больше, но расплата - вес и трудность монтажа по краям.

Учитывая, что на валах Y болтается ( с учетом шпинделя) около 8 кг, то даже 16 валов - с запасом.

Контроллеры у Вас будут все одинаковые?
Если да, то как будет вести себя контроллер по Х, где подключены два мотора (последовательно/параллельно)?
Или будут стоять два контроллера на каждый мотор?
У Вас есть уверенность в том, что при включении питания моторы по Х встанут в одинаковое положение?
Вобщем все дискуссии к этому и сводятся.
Сам конкретно ничего сказать не могу. У моего один винт.

Однако это имеет смысл в том случае, если дальше эта нагрузка передается на хорошую опору, на стол, короб, швеллер, двутавр и т.д.

А какие проблемы?
Поставте рельсы на подходящий профиль.

Или будут стоять два контроллера на каждый мотор?
У Вас есть уверенность в том, что при включении питания моторы по Х встанут в одинаковое положение?
Вобщем все дискуссии к этому и сводятся.
Сам конкретно ничего сказать не могу. У моего один винт.

Я уже третий год почты каждый день включаю и гоняю стол с двумя контролёрами и моторами по х и проблем незамечал

Слабая каретка Z или Y? Вроде Z-то цельная. Т.е. в вашей конструкции четырех валов не хватило для обеспечения жесткости? А диаметр у них какой?

Не хватает, для Y тоже бы не помешало, но актуальнее всё таки для Z. Вообщем это не проблема, лечится легко в процессе доводки.

на Х,Y,Z осях использую 16,14,10 диаметра валы… закреплены они на осях винтами… Кстати, такой способ крепежа может вызвать в процессе сборки геммор и прогиб вала при прикручивании его к боковинке каретки, в случае несовпадения оси под сверление и нарезки резьбы с осью вала.

Контроллеры у Вас будут все одинаковые?

Контроллер вообще один, драйверов на нем 4. В mach3 ставится slave-ось.

Если да, то как будет вести себя контроллер по Х, где подключены два мотора (последовательно/параллельно)?

штатно 😉
Или будут стоять два контроллера на каждый мотор?
У Вас есть уверенность в том, что при включении питания моторы по Х встанут в одинаковое положение?

Есть. При включении контроллера оно конечно подергивается, но одинаково и без вращения.
Вобщем все дискуссии к этому и сводятся.
Сам конкретно ничего сказать не могу. У моего один винт.

По опыту запуска 4 двигателей на столе (без механики вообще) проблем не замечено 😉

А какие проблемы?
Поставте рельсы на подходящий профиль.

В итоге все равно получается опора на две точки, дальше - см. выше мои рассуждения. Только вес набирается, больше ничего ИМХО. По крайней мере логика подсказывает, что мы неоптимальным (не циллиндрическим) профилем пытаемся набрать прочность. Смысл? 😉

Понятно.
Успехов!

Успехов!

Спасибо!

Так все-таки, какие недостатки (кроме цены 😉) у двух моторов?

Никаких недостатков все надумано, и цена тоже, так как два шкива и ремень стоят столькоже сколько и двигатель. Неговоря о подшипниках и роликах натяжения.
Над этим задумиватся не следует вам. Вы лучше подумайте об основании, куча труб которые нужно както скрепить, они все конечно неровные, и т.д. Почему не хотите с плиты сделать?? Кроме того опора для рельс в виде плиты намного лучше труб пустотелых, так как они в месте точки крепления рельсы будут прогибатся вместе с ней (толщина метала там небольшая на стенке) потому хоть и в общем она прогибатся не будет сильно по расчетам, то при точечной нагрузке посредине сам метал трубы поддастся и прогнется может и на несколько десятков микро но всеже лучше на плиту, она не прогнется.

Никаких недостатков все надумано, и цена тоже, так как два шкива и ремень стоят столькоже сколько и двигатель. Неговоря о подшипниках и роликах натяжения.
Над этим задумиватся не следует вам.

Я в общем-то так и думал, спасибо, что подтвердили мои мысли. Особенно порадовало насчет подшипников - сейчас подшипники запланированы только с одной стороны, с другой - висит прямо на двигателе.

Вы лучше подумайте об основании, куча труб которые нужно както скрепить, они все конечно неровные, и т.д. Почему не хотите с плиты сделать?? Кроме того опора для рельс в виде плиты намного лучше труб пустотелых, так как они в месте точки крепления рельсы будут прогибатся вместе с ней (толщина метала там небольшая на стенке) потому хоть и в общем она прогибатся не будет сильно по расчетам, то при точечной нагрузке посредине сам метал трубы поддастся и прогнется может и на несколько десятков микро но всеже лучше на плиту, она не прогнется.

Крепить трубы собираюсь в двух точках (по краям) 3 болтами М8 с резьбой прямо в теле короба (там 4 мм толщина).

Причин, по которой я хочу использовать короба (кстати, они довольно ровные, это-ж экструзионный профиль) несколько.
Во-первых, вес. Ставить станок совсем стационарно нет возможности - банально нет места. Поэтому оно должно быть сколько-нибудь носимо или возимо.
Во-вторых, изготовление плиты. Мне тут показали алюминиевые плиты, имеющиеся в продаже. Это-ж литье, оно все кривое и косое, его нужно обрабатывать, а где взять (уж молчу - как туда привезти и оттуда увезти в одиночку) станок, на котором можно обработать плиту 550х880?

По моим представлениям цельная плита все-же перебор, сталь я на этом станке пилить не собираюсь 😉

Ну если возможности профрезеровать плиту большо размера нет, тогда понятно, просто вы говорили что у вас есть доступ к фрезерным станкам, такой размер для нормальных станковепроблма. Если подобрать болееменее ровную плиту (неровности менее 1 мм) то можно просто шлифаннуть, шлифовальные станки на ткие размеры непроблема думаю у вас. А с весом все нормально просто в середине нужно окно вырезать и оставить только рамку толщиной милиметров 100-150, тогда вес основания будет гдето 30кг, что есть нормально для такого станка будет выбрации тушить и всетакое, и перенести можно будет вдвоем наверно но можно 😉

А с весом все нормально просто в середине нужно окно вырезать и оставить только рамку толщиной милиметров 100-150, тогда вес основания будет гдето 30кг, что есть нормально для такого станка будет выбрации тушить и всетакое, и перенести можно будет вдвоем наверно но можно 😉

Ну вот взяли все и испортили 😉 Может просто взять четыре бруса где-нибудь по 150 мм и их сварить? 😉

Крепить трубы собираюсь в двух точках (по краям) 3 болтами М8 с резьбой прямо в теле короба (там 4 мм толщина).

Я понимаю, тут все любители, но хоть азбуку-то надо знать 😃

Болт М8 имеет шаг резьбы 1,25 мм, это на четырех мм всего 2 полных витка, да в алюминии… Вы даже затянуть нормально не сможете - сорвете резьбу.

Кто не знает. По условию равнопрочности болтового соединения (это когда при растяжении разрушается болт и ОДНОВРЕМЕННО срывается резьба) глубина резьбы в отверстии (при нормальном шаге) должна быть примерно равна диаметру болта это когда стальной болт завинчивается в сталь. Если стальной болт завинчивается в алюминий, то глубина резьбы должна быть равна двум диаметрам резьбы. Это по правилам хорошего конструирования.

На практике, в вашем случае, можно применить болт М5 максимум, но никак не М8. От того, что вы возьмете здоровенные болты крепче не будет 😃