Мой первый 3Д принтер. Кран.
как много у вас времени, у меня стол 2 минуты греется
Стол столу рознь. Что за конструкция и нагреватель у вас?
И до какой температуры за две минуты?
Когда пишут, что 10 минут до 80-ти, а 30 минут до 110, вот это реально долго.
Без стекла кстати стол у меня грелся гораздо быстрее.
где логика товарищ, вы писали что у вас стол греется до 110 за 6 минут, я сказал у меня за 2, получается до скольки греется у меня стол? правильно до 110
стол обычный китайский, но дорожки запаралелены
Часто, делая заявления, упускают детали. Потому и уточнил, что именно у вас греется и до скольки именно градусов.
Дальше дело не в логике, а в физике.
Китайский MK2B(?) потребляет 12А? Это 144Вт от 12 Вольт. Если “дорожки запаралелить”, то потребляемая мощность удвоится и составит 288Вт.
У меня же силиконовая грелка мощностью 200Вт.
Вполне реально, что стеклотекстолитовый стол нагреется и за 2 минуты при гораздо большей подводимой мощности. Вот и всё.
Пустой алюминиевый стол (без зеркала) у меня греется до 110 за 4 минуты.
у меня ситалловое стекло, так что вполне реально что оно прогревается до такой температуры достаточно быстро
Кажется разобрался с калибровкой стола и автоуровнем.
Промерял стол по матрице 3х3 (9 точек) на квадрате 140х140мм.
Голый алюминий при комнатной температуре, установленное на стол зеркало при комнатной температуре и при температуре 100 градусов.
Перепад высот в пределах 0.3мм, правая сторона стола (в плюс по Х) и особенно дальний правый угол (ХmaxYmax) приподняты.
Нагрев немного меняет общую картину.
Ловить блох юстировкой стола не буду. Вместо этого в стартовый код после прогрева стола нужно добавить команду G32 S2. Она запускает промер стола и запись обновленных данных в EEPROM. Последующая печать должна корректироваться автоматически.
Теперь, не имея концевиков, до начала печати нужно лишь установить вручную нулевую позицию печатающей головки по X и Y. Позиция Z значения не имеет, она откалибруется автоматически.
Это большой плюс в случае частой замены покрытия стола. Например напечатав на одном стекле не дожидаясь остывания меняем стекло, чтобы сразу продолжить печать следующей детали.
Нормально так геометрия скачет. Это, надо полагать, температурное расширение деталек?
Да видимо. Погрешность самого пробника вроде заявляют не хуже одной сотки.
Проверил на практике работу автокалибровки стола и не только. Кубик спрашивали, получите.
Размазня на буквах озадачила. А ведь казалось настроил уже практически.
И ведь если бы печатал обыкновенный кубик, то и не заметил бы ничего.
Похоже это стол заносит на быстрых поворотах. Да и не рекомендуют острые углы делать в моделях.
Напечатал сегодня еще один кубик, уменьшив скорость (периметры снизил с 60 до 40мм/с) и температуру (на 10 градусов). Печаталось на три минуты больше, разницы никакой.
Есть подозрение, что колеса разболтались приработавшись. Надо протянуть. По звуку иногда похоже на то.
Ничего не подтягивая попробовал печать ваз.
Если бы весь смысл изготовления устройства был в подобной печати, то можно было бы сказать, что “всё заработало сразу из коробки”. 😃
И не тарахтит ничего особо на вазе.
Можно на 8-е марта женчинкам вазочки, а мужчинкам на 23-е - рюмочки фигачить 😃)
Да, да. 😃
Похоже это стол заносит на быстрых поворотах.
Жесткость конструкции как раз лучше определять при печати заливки сотами. Скорость печати заливки как правило высокая, а мелкие соты вызывают максимум колебаний. При поиске максимальной скорости я печатаю кубик 60*60( а лучше цилиндр r30) с внутренним 20*20 (r10), с 30-40% заполнения и 3 внешними. и смотрю в разрезе на волны. Чем больше размеры, тем сильнее будет остывать нижний слой, тем больше будут видны косяки.
Сам я на это вышел, когда по печатал тубу 110 наружный 70 внутренний.
Мне было очень интересно как ведет себя “Кран”, при мелких перемещиниях. У меня i2, с увеличенными осями, и собственными приколюхами, для поднятия скорости. Сейчас собираю фрезер, так что скоро сам нарежу что то типа i3, но собирать “кран” честно, не решился бы.
Печать все таки отличается от фрезерования. Тут было: зачем принтер при фрезере - это явное не имения практики. Печать более дешевая для слабо нагруженных элементов, и недостаточно крепкая\жесткая для нагруженных. Но поделив при конструировании фрезерованное и печатное можно получить удивительный результат. Особенно в моделировании.
То, что колбасило и грохотало на сотах, это я заметил. И на видео постарался показать, как дисплей на ножке лихорадит.
Подтянул колеса эксцентриками и попробовал снова напечатать тот же кубик. Стало заметно лучше.
Левый кубик самый первый, правый с меньшей скоростью и понижением температуры вручную (виден переход в нижней части).
Ближний кубик крайний, скорость как на первом, температуру снизил с 240 до 220 (видно переход внизу).
Видимо когда возился с механикой, сбил положение щупа, поэтому первый слой даже не вышел - сопло было прижато к столу. 😃
Про искажения на сотах не понял.
У меня наблюдаются искажения внешнего периметра на буквах. “Ширина линий” буквы соизмерима с шириной соты, но углы резкие прямые, в отличии от окантовки соты. Сами же соты вроде нормально рисуются.
Про искажения на сотах не понял.
я резал кубик и смотрел на волны. Внешний слой экструдер утюжит и поверхность выглядит ровно и качественно. Заливка идет быстро и в разрезе видно успевает пруток ложиться на траекторию или нет.
Про буквы не совсем понял. На Х и У видно провисания из-за отсутствия поддержки и скругление, такое же как на углах. Это для печати нормально. Нижний вполне прилично выглядит, лучше будет только с поддержками и постобработкой
На резких поворотах букв при очерчивании внешнего периметра это самое скругление проявляется отчетливей, чем на зигзагах сот заполнения.
Проблем с заливкой у меня нет, есть проблемы с деталировкой. В данном конкретном случае это буквы.
Кобаяши фиджет куб.
Получилось не идеально, хочу ещё вот такой попробовать. Кругленький весь из себя.
Упечатался фиджетов.
Выше температура и скорость - пластик растекается и страдает деталировка.
Меньше температура и скорость - лучше деталировка, но больше время печати и хуже спекание слоёв.
И ещё много всяких других компромиссов…
Но надо ведь уже и по делу печатать начинать. 😃
А вот по делу, будет весьма интересно. Например ступицу с ушками +2.5, или + сколько то 😉)
На коке нужны карманы-потаи, чтобы винтиками 2.5 крепить к ступице, сквозь кок.
Моделька ступицы со смещением у меня “валяется” уже пару лет. Хотел фрезеровать из дюраля, но что-то звезды не сошлись.
Сейчас вот вспомнил о ней и переделал под пластик, добавив мяса и дополнив коком. Рисовалось полдня, плюс правка поверхностей для “тупого” слайсера.
Втулка (деталь посередине) задумана из дюраля. Хаб и втулку сверлим в поперечном направлении и нарезаем резьбу под установочные винты для фиксации на валу мотора.
В коке тоже нужны отверстия для ключа - шестигранника. Но всё это я пока не закладывал в чертеж.
Изменить установочный угол лопастей можно легко и в любом диапазоне. И в материале это реализуется тоже легко и непринужденно, в отличии от обработки фрезерованием.
Для мелколётов, полагаю, будет нормально.