Blade 300X - новый FBL малек с BeastX
Сейчас посмотрел ролики по ремонту 300X на официальном канале Blade.
Правильно ли я понимаю, что для регулировки натяжки ремня необходимо:
- ослабить 4 винта на раме, которые фиксируют хвостовую балку
- оттянуть хвостовую балку (тем самым создав натяжение ремня)
- затянуть 4 винта на раме, которые фиксируют хвостовую балку
Ну и второй вопрос, каким образом правильно “перекрутить” ремень в балке?
А то ведь в районе ступицы ремень “параллельно” земле, а на хвостовом роторе “перпендикулярно”.
Ну и второй вопрос, каким образом правильно “перекрутить” ремень в балке?
Так, чтобы при вращении основного по часовой, хвостовой вращался назад (против часовой если смотреть с правой стороны на верт). Там надо-то 1/4 оборота.
Правильно ли я понимаю, что для регулировки натяжки ремня необходимо:
- ослабить 4 винта на раме, которые фиксируют хвостовую балку
- оттянуть хвостовую балку (тем самым создав натяжение ремня)
- затянуть 4 винта на раме, которые фиксируют хвостовую балку
Да.
Так, чтобы при вращении основного по часовой, хвостовой вращался назад (против часовой если смотреть с правой стороны на верт). Там надо-то 1/4 оборота.
Всё, понял, если смотреть на вертолет справа, то часть ремня которая справа, должна оказаться сверху на роторе ХР.
Всё, понял, если смотреть на вертолет справа, то часть ремня которая справа, должна оказаться сверху на роторе ХР.
Я не помню как там это организовано у блэйда, но это и не важно, важно чтобы:
при вращении основного по часовой, хвостовой вращался назад
и чтобы ремень внутри былки при этом не был перекручен.
Это немного хитрый навык, поскольку ремень на 300-ке тонкий, перекрутить его очень легко. Ремень на себя тянете и заглядываете внутрь балки. Будет понятно - есть перехлест или нет (лучше к свету поближе хвостом).
Перед тем, как балку вставлять, покрутите за ремень и посмотрите куда ХР крутится. Если хвост справа, то должен крутить по часовой (да и направление лопастей ХР подскажет, короткая кромка всегда вперед). А потом разворачиваете кончик ремня на 90 град и прикидываете - куда будет ХР крутиться при вращении ОР. У торца балки есть пропил, туда можно ремень слегка подсунуть, чтобы не развернулся.
Когда балку вставляете, старайтесь не перевернуть кольцо ремня, поправляйте. И прежде чем вал ОР ставить, проверяйте - не ошиблись ли с направлением. На больших вертах ремень толстый и жесткий, перекрутить трудно, он сам распрямиться пытается. А здесь очень легко перекрутить или перевернуть незаметно, сам неоднократно попадал.
Капните локтайтом на балку, перед тем как в раму вставлять. Меньше соскальзывать будет, натягивать удобнее.
По поводу направления вращения хвостового ротора. Общее правило - та лопасть, что смотрит вперед, должна идти вверх навстречу потоку от основного ротора. Что повышает эффективность работы хвоста в нормале (и понижает в инверте).
короткая кромка всегда вперед
Я тут как-то учудил - поставил одну лопасть задом наперед. Работало, хотя небольшая вибрация появилась. Собственно, когда с ней разбираться начал, то и обнаружил 😃
Ога. Я тоже как-то 1 лопасть перевернул - не помню как от верта увернулся, дикая вибрация. А вот если обе неправильно поставить, тогда да, вполне себе летает, хотя кривовато, плавали…-)
На лопастях XP Lynx есть хорошая подсказка - надпись LYNX на лопасти, она наружу смотрит, от балки. Но со штатными надо глядеть внимательно…
Я тут как-то учудил - поставил одну лопасть задом наперед.
У меня обе стояли задом наперед. Увидел только во-время очередной переборки. В полете вообще разницы не заметил.
Не, немного заметно, как будто вибраций больше (так и есть). И в резких виражах хуже.
Шасси надо на 300cfx, надеюсь они совпадают. Ни у кого не завалялось? Можно апгрейдные…
Исходный вопрос был в теме про 450X. Ответил тут, чтобы не офтопить.
Вопрос знатокам: а вот обычная 300 пережила бы такое падение? И не окупил ли я переплату за cfx одним падением?
Извиняйте, что не в тему
Тут предсказать сложно, одинаковых падений не бывает, раз на раз не приходится. Если пластиковая рама с боковым усилителем, то могла бы и выжить. Без усилителя, скорее всего, лопнула бы в верхней части, где подшипник стоит. Хотя, если у cfx основной вал не погнулся, то должна была выжить.
Зато в cfx, как выяснилось, нормальный мотор еще поискать надо, стандартная замена не влезает. А родной мало того, что несколько слабоват даже для 300X (а cfx таки потяжелее будет), так еще и живет недолго. У меня трехсотка со стоковой пластиковой рамой с усилителем вполне нормально себя ведет в плане крашеустойчивости. И вторая - стретч с Lynx рамой тоже. Но они совсем разные по характеру получились из-за сильно разного сетапа.
Друзья, а шарики на качалки серв реально ли где-то отдельно купить или они идут только в комплекте с сервами?
Кстати, про мотор под CFX, на данный момент есть две альтернативы:
- Туринговский мотор, но слабоват
- MICROHELI MH-BL300 3600KV (про этот вообще не понятно какой по мощности, тем не менее продается как моторо для 300x/300CFX и Spyder 300i)
Как раз в комплект серв они не входят. А идут, например, в комплекте с качалками.
Сколько штук надо? Я дома посмотрю - почти уверен, что у меня они есть. Если найду - могу подарить.
Сколько штук надо?
Да подумываю не потрошить стандартный 300CFX, а просто новый собрать на раме Lynx, так что по сути нужен весь комплект. Спасибо за ссылочку, закажу комплектик - и качалки будут нужного размера, и шарики.
Вопросик по запчастям Lynx:
- Имеет ли смысл брать тарелку Lynx или родная металлическая не хуже?
- Какую голову лучше брать - “стандартную” или уж сразу DFC?
- Вот мозг ломаю себе с выбором шестерни ОР… Пытаюсь понять глубинный смысл косозубой шестерни - со снижением шума понятно, а вот со 136Т есть ли разница?
Шасси надо на 300cfx, надеюсь они совпадают.
Да, шасси одинаковые.
Сервы какие предполагаются? Эти качалки от “родных”. Хотя, шарики, безусловно, подойдут к любым качалкам.
А качалки лучше ставить ломающиеся - шестеренки целее будут. Такие есть на хоббикинге. Они там есть разные, зависит от сервы.
Я в воскресенье уронил заряженную трехсотку - просто вырубилась в воздухе и упала. По причине потери связи - сателлит мигал. При смене аккумулятора всегда выключаю-включаю передатчик, чтобы индицировалась потеря.
Дома обнаружил следующее, если интенсивно дергать цикликом вверх-вниз, то периодически происходит “залипание” серв и начинает мигать сателлит. Раньше такого не было, явная просадка BEC в регуле CC Edge 50. В логах у него просадки не видно - слишком кратковременная. Сначала думал, что регуль дурит. Подключил точно такой-же от 450. Картина таже. Подключил Talon 35, у которого BEC мощнее - все нормально.
Стал разбираться дальше. Вернул регуль на место. Начал отключать сервы перекоса (TGY-306G) по одной - все нормально. Стал подключать две TGY, одна НК. В любой комбинации все нормально. Три TGY - сбоят. Понизил напряжение в регуле с 6 до 5 вольт - нормально. Поднял до 6 и повесил конденсатор - нормально. Но так летать стремно. Что случилось - пока не понял. Наверно пока поставлю все три белых HK (их хвалят, только шестерни пластиковые). Если будут летать нормально, то так и оставлю.
Сервы какие предполагаются?
На циклик: TGY-306G Ultra Fast/High Torque MG Digital Alloy Cased Servo 3kg / .06sec / 21g
На хвост: Align ds425m
все три белых HK
А можно ссылочку на чудо-сервы?
Talon 35
Его хватит на HP-HS2216-3350?
если интенсивно дергать цикликом вверх-вниз, то периодически происходит “залипание” серв и начинает мигать сателлит
Раньше такого не было?
Поднял до 6 и повесил конденсатор - нормально.
А каким образом в цепь включается конденсатор? На выход BEC на плюс?
По причине потери связи - сателлит мигал.
Сателлит мигает не по причине потери связи, а из-за просадки напруги, об этом подробнее писал Владимир вот тут (ссылка)
Воскресным крашем взбодрил темку ))
Дома обнаружил следующее, если интенсивно дергать цикликом вверх-вниз, то периодически происходит “залипание” серв и начинает мигать сателлит.
А что за фбл, не вибар/его клон случаем?
пысы: на всякий случай: инфа по ссылке - несколько спорная, с моей тз.
Если у вас все же вибар или его клон, вот мой опыт:
rcopen.com/forum/f65/topic374053
А можно ссылочку на чудо-сервы?
Я бы пока не сказал, что они чудо. Но читал (и на этом форуме тоже), что для 250 они вполне нормальны, для 450 можно, но, на пределе. Думаю, что для 300 в самый раз пойдут. Быстрые, а то, что усилие только 1.6 (на 6 вольтах) - так у родных 1.75 (при 4.8 вольт, которые стоковый регуль выдает), но их даже на 450X ставят. А то, что там пластик - при их цене (вот тут чудо) меньше 3 баксов можно ремкомлектами не озадачиваться. Ссылка вот. В выходные попробую подлетнуть, а там видно будет.
Сообщение от rolic
Talon 35
Его хватит на HP-HS2216-3350?
Для 2216 в притык, я бы не стал. Для 2213 в самый раз.
Раньше такого не было?
В том-то и дело, что до этого все нормально было.
А каким образом в цепь включается конденсатор? На выход BEC на плюс?
Втыкается в питание (черный и красный провод) свободного разъема приемника или фбл. У Меня на этом вертолете KBAR, там есть свободный разъем. Если свободного нет, можно (хотя, это, вроде, хуже) и через Y разветвитель. Кондер воткнул готовый.
Сателлит мигает не по причине потери связи, а из-за просадки напруги, об этом подробнее писал Владимир вот тут (ссылка)
Насколько я помню по самолетам, если передатчик выключить и включить не отсоединяя питание на борту, то тоже мигать будет. Надо проверить. Но суть не в этом. То, что просадка по питанию, я и написал. И, похоже, сработал фаилсейф - верт просто вырубился и упал. Высота была метра три, не больше.
А что за фбл, не вибар/его клон случаем?
Точно, клон. За ссылку спасибо. Вспомнил, даже читал это как-то. Но раньше проблем не было, в том-то и дело.
В первом посте не написал, но я под занавес еще ZYX S2 попробовал. Там тоже на трех сервах TGY красный светодиод мигать начинал при интенсивной работе шагом. Это тоже означает просадку питания ниже 3.3 (если не путаю) вольт.
Интересно, почему на 5 вольтах нормально работает? В принципе, на крайняк можно на 5 + кондер (для успокоения) полетать. Главное, чтобы болезнь прогрессировать не начала. И непонятно, какая из серв дурит. Так бы просто купил новую и заменил.
расскажите потом, чем закончится. Если клон не залит внутри, теоретически можно поставить диод, как это описано в той ветке, ссылку на которую я дал. Хотя по опыту других конденсаторов должно хватить.
пысы: как раз вчера опять чесал репу - не восстановить ли 300ку. Посчитал и опять - в который раз - отказался от этой идеи 😃 у меня была мысль поставить Turnigy3D - это клон биста, он у них на евроскладе есть, почитал про него, вроде как отзывы неоднозначные. Это и решило вопрос. 40 евро - слишком много за игру в лотерею.
На самом деле я буду пускать под нож один из вертов ( продавать ), пока это скорее будет 500ка, если ктонить возьмет ее у меня без фбл - тогда я может 300ку восстановлю.
На циклик: TGY-306G Ultra Fast/High Torque MG Digital Alloy Cased Servo 3kg / .06sec / 21g
На хвост: Align ds425m
Ломающиеся качалки я только на перекос ставлю. На TGY вот такие… Или такие???. Все время путаюсь… У меня и те, и другие есть. Одни для TGY (и к белым HK подошли), другие для Align.
Кстати, об Align. У меня пару недель назад прямо воздухе померла одна 415 на перекосе другой 300. Заклинила в крайнем положении. Тоже чуток крешанулся. Мог бы и без этого обойтись - верт как-то странновато себя вести начал. Я его посадил, посмотрел, подергал - вроде все нормально. Решил попробовать подлетнуть, даже канопу одевать не стал. Взлетел, завис в метре от земли нормально, а потом пошла раскачка, дернул холд. Дома проверял - моторчик сервы при прямой подаче питания не крутится, помер. Была запасная, поставил. Что-то не везет с сервами последнее время.
расскажите потом, чем закончится. Если клон не залит внутри, теоретически можно поставить диод, как это описано в той ветке, ссылку на которую я дал. Хотя по опыту других конденсаторов должно хватить.
Если беленькие сервы себя будут нормально вести, то на них пока и останусь. Если нет - буду дальше копать.
- Имеет ли смысл брать тарелку Lynx или родная металлическая не хуже?
- Какую голову лучше брать - “стандартную” или уж сразу DFC?
- Вот мозг ломаю себе с выбором шестерни ОР… Пытаюсь понять глубинный смысл косозубой шестерни - со снижением шума понятно, а вот со 136Т есть ли разница?
-
Летаю на стоковых. Проблем не вижу. Сломал только одну - при переборке уронил на пол, не заметил этого и наступил на нее 😆. Отломался антиротационный пин.
-
Меня стоковые устраивают. Хотя, DFC может интереснее будет с точки зрения точности управления. Но хуже с точки зрения крашеустойчивости. Если ничего не путаю, то Игорь Vertu про нее тут писал.
-
Сам тут задавал подобный вопрос. Потом поставил на один вертолет. Шума и взаправду меньше. Главное - косозубая Lynx шестеренка значительно более “прямая” относительно стоковой в части точности изготовления. 136T позволяет при том же количестве зубьев пиньена получить чуть большие обороты.