Собираем разбираем краши/отказы коптеров

Yanchak

67 минут быть не может.
это десятичные доли градуса.

SergDoc

Не совсем краш, аппарат я посади хоть и жестко, на DT-шке оборвало одну обмотку (провернуло статор) именно обмотку а не провод от ESC, движек не остановился квадрик припал на раненый движек - курс влеве, крен влево тангаж от себя, и коптер с правым креном сел, после этого движек начал запускаться с дёрганием, т.к. дело было вечером, о том что обмотка оборвана узна уже только дома… а да движек правый задний схема Х

serenya
Yanchak:

67 минут быть не может.
это десятичные доли градуса.

Скорее всего, а навителу подавай минуты и секунды.

paulzp
  1. Квадра, Аппаратура Turnigy 9x, мозг APM 2.5, телеметрия.
  2. После успешного вылета был включен режим RTL, коптер резко набрал высоту и скрылся за деревьями.
  3. Причина - потеря GPS, из-за отсутствия правильных координат улетел в произвольном направлении.
    Прошивка была ArduCopter 2,9,1. Написал на форуме разработчикам, сказали что не было проверки на потерю сигнала от GPS. У них такого не бывает 😁. Обещали исправить в новой прошивке.
    Сейчас доступна прошивка ArduCopter 3.0. Летаю с ней, ошибку исправили, теперь при потере GPS в режиме, который его использует, коптер переходит в режим Lend.
Фарлеп
paulzp:
  1. После успешного вылета был включен режим RTL, коптер резко набрал высоту и скрылся за деревьями.
  2. Причина - потеря GPS, из-за отсутствия правильных координат улетел в произвольном направлении.

Случайно, такой камеры hobbyking.com/…/__17200__HD_Wing_Camera_1280x720p_… на борту не было близко от ЖПС?

funbiscuit

вот и у меня грохнулся) даже видео сделал

  1. Квадрик, мозг - кук, моторы хоббикинговские dt700, регули рцтаймеровские на 30А, батарея 2200mah
  2. Полетал минут 5, после чего мотор вылетел из мотормаунта и квадрик грохнулся вверх ногами. В итоге проводки из ресивера вылетели и он начал бешенно крутить пропами по земле. На пульт, естественно, не реагировал, но хорошо что быстро выдернул батарею.
  3. Проверять надо все болты перед вылетом. Видать вибрациями от предыдущих полетов расшатало и в последствии он открутился сильнее. Болтик мотормаунта, кстати, потерян навсегда)
    Теперь решил затягивать их еще и стяжками, чтобы эти болтики не могли откручиваться. Может что-то лучше решит эту проблему?
Руслан_Прохоров
funbiscuit:

чтобы эти болтики не могли откручиваться

Фиксаторы резьбы Loctite (клей Локтайт)

piligrim-andy

Все резьбовые соединения - на разъемный фиксатор резьбы (есть в автомагазинах).

Covax

синего цвета, а то бывает красный - хрен раскрутишь

fpv_mutant

Причина падения (см. пост #543). Отломился один провод из трех питающих мотор фаз,а именно тот провод что (жесткий принадлежащий мотору) после места спайки онного с силиконовым проводом ESC. Паялся год назад,поверх натянута термоусадка. Край отломанного провода (жесткий,идущий от мотора) имел слегка зеленоватый оттенок,похожий на окисление.

ctakah

Активные флюсы надо промывать после пайки спиртом.Если лень-паять только канифолью или ее спиртовыми растворами.

ВлАс
ctakah:

Активные флюсы надо промывать после пайки спиртом.Если лень-паять только канифолью или ее спиртовыми растворами.

+1
А еще можно использовать припой с флюсом, греешь провод и припоем к проводу… тады и канифоли не надо 😃

Alex27111972
fpv_mutant:

имел слегка зеленоватый оттенок

Вот тоже на енто напоролся, пришлось через год все 4-е рамы перелопачивать… год назад паял все ЛТИ120, хорошо что использовал аудио провода в прозрачной упаковке… как их не промывай капилярный эффект сказывается, поэтому пару см от места пайки провода зеленеют… короче все сломал… и стал тупо паять простой канифолью т.к. теперь на доверяю всякой жиже типа аля жидкая канифоль… короче мысль одна- используйте только натуральные продукты…либо сами мешайте например с ацетоном или спиртом…

ctakah

Да сколько уже народа пострадали из-за активных флюсов. Еще был краш из-за непропая, обратная сторона луны))

Роман1971

Паяю Ф38Н - никакой зелини или окислов. Не одного отказа по причине отпая.

Alex27111972
Роман1971:

никакой зелини или окислов.

Это надо смотреть на прозрачном силиконе… я тож думал что все нормалды, пока не снял термоусадку… потом начал эксперименты, даже когда паяешь простой канифолью срабатывает капилярный эффект… в прозрачных проводах это видно не вооружённом глазом.
ЗЫ я как бы предупреждаю, если фсе устраивает так енто ж здорово… просто последнее время все чаще выскакивают посты типа наза не летит, арду стремиться в китай итд… а дьявол кроется в деталях.

Роман1971

У меня много паек открытых. Да и часто отпаивал - разъёмы и т д. Ничего подобного не заметил. После пайки прочитал просто салфеткой остатки флюса и все.

mataor

паяю ТАГС-ом - тоже активный, но не такой ядреный как ЛТИ120. вначале тоже сталкивался с каппилярным эффектом при пайке толстых проводов, потом нашел как его обойти - смачиваю флюсом из щприца торец скрутки и быстро пропаиваю паяльником с обильным количеством олова на жале, касаясь не торца а в 1-3мм от него.
Канифоль конечно полезная вещь, но иногда от нее только хуже бывает в итоге, особенно когда провод несвежий.

fpv_mutant
ctakah:

Активные флюсы надо промывать после пайки спиртом.Если лень-паять только канифолью или ее спиртовыми растворами.

Паял при помощи канифоли,активный флюс не использовал.
Возможно дело и не в окислении,а просто в вибрации,жесткий провод более вибронагружен и постепенно после места спайки образовывались микротрещины, ну и окисление добавило беды.

ctakah

Есть разное олово,как правило низкотемпературное самое слабое по мех нагрузкам. Плюс важна температура паяльника и прогрев деталей,а канифоль самая нейтральная из флюсов. Провода однозначно надо крепить стяжками к жестким элементам конструкции.После качественной пайки олово выглядит глянцевым,с определенным опытом начинаешь понимать есть пропай или нет.НУ и лудить обязательно перед пайкой )