Search in topic

Обсуждение и перепрошивка регуляторов (ESC) прошивками SimonK/BLHeli

Если только из-за индуктивности, то это ерунда, у меня рама алюминевая. просто провода туда как в экран и всё. А вот бросок тока как раз должен принимать на себя конденсатор, поэтому и искрит так при соединении. Как контакты на автозажигании - без конденсатора сразу горят. Если конечно можно применить это сравнение. Но в этом случае один общий прямо у батареи и всё. А на регулях можно поставить 1000пф для снятия помех.
Опровергните пожалуйста такую мою конструкцию, а то угрохаю коптер 😃

Если только из-за индуктивности, то это ерунда, у меня рама алюминевая. просто провода туда как в экран и всё.

Индуктивность это не магнитное поле и не помехи.
О каком броске тока без конденсатора может идти речь если регуль находится в выключенном состоянии, т.е. не крутит мотор? При подключении аккума искрит как раз из-за наличия конденсатора, когда он разряжен он имеет малое сопротивление, при подключении акка он заряжается большим током, от этого и искры.
Где-то на форуме встречал формулу расчета кондеров от длины проводов, сейчас найти не могу. Народ наоборот довешивает кондеры.

Причем тут индуктивность ?
На сколько мне известно данные конденсаторы снижают пульсацию в питающей сети , ставятся там где имеется скачкообразная нагрузка ,чем по суте является регулятор с мотором. Если в двух словах то в момент комутации обмотки из за сопротивления силовых проводов и внутреннего сопротивления акумулятора происходит просадка напряжения ,конденсатор предназначен компенсировать этот провал накопленной в себе энергией снижая тем самым пульсации, ставить его нужно как можно ближе к нагрузке и лучше работают несколько штук меньшей ёмкости чем один большой. Кашу маслом не испортишь, но слишком большая емкость это просто лишний вес.

На сколько мне известно данные конденсаторы снижают пульсацию в питающей сети

Это да, ещё пример: модный сегодня в автомобилях вместе с сабвуфером конденсатор. Без него мощный сабвуфер во время “бум-бум” сажает сеть автомобиля так, что магнитола вырубается, а конденсатор на это время компенсирует просадку. Только тот кто его видел засмется увидев тот, что в регулях. Просадку регулёвские конденсаторы точно не возместят. Но они действительно нужны, потому что при включении питания первую нагрузку на себя берут именно они. Они , забирают весь ток ( поэтому такая искра) и напряжение плавно заряжая конденсатор плавно поступает на полупроводники регулятора. Плавно по меркам скорости тока конечно. Ещё пример: если бы параллельно комнатному выключателю поставить конденсатор, то лампочка в люстре проработает в несколько раз дольше, потому что токовый удар не будет “дергать” спираль, а нагреет её плавно. Не ставят их там по другим причинам, на которых тут не стоит заострять внимание.
В регулях, если бы китайцы их не поставили, то вряд ли кто то подумал бы поставить один общий ( для многороторных систем), поэтому там их и ставят на каждом. Хотя один такой дурак всё же нашелся - это я. А на регулях для снятия тресков (сетевых и других помех), особенно если провода длинные, то вполне достаточно малюсенького кондючка около 1000пф. Ну не лезет мне стандартный в корпус обтекателя для мотора 😃

Просадку регулёвские конденсаторы точно не возместят. Но

просто не нужно путать авто бухтелку и регулятор. Частота пульсаций тока в сабвуфере единицы и десятки герц, в регуляторах десятки килогерц (частота ШИМ контроллера), так что за один период пульсаций энергии потребляется значительно меньше. Тут одно из требований к кондерам низкое последовательное сопротивление, чтобы на таких частотах кондер мог отдавать заряд в нагрузку (кондеры с такими характеристиками часто применяют в матплатах компьютеров) А суть- исключить, как предельный вариант просадку напряжения, и как частный уменьшить шумы по шине питания которые в большом изобилии генерирует контроллер под нагрузкой. при наличии больших шумов по питанию хаотически плавают логические уровни, точка переключения ключей может смещаться, неправильно работают компараторы определяющие момент переключения обмоток, отсюда перегревы, срыв синхронизации. В общем если кормить лошадь гнилой травой, чемпионом в скачках она не станет 😃 То же и с электроникой. о каких параметрах может идти речь если по питанию творится полная фигня. Для наглядности можно подключить осциллограф к контактам регуля куда приходит питание, вход естественно с отсечкой постоянной составляющей. И запустить регуль на мотор с винтом, потом отпаять кондеры и повторить опыт. Результат будет познавателен 😉

всем привет, есть необходимость прошить Мультистары 20А, это дело мне знакомо. Загвоздка в том что они уже на коптере, от сюда вопрос:
нужно ли их отпаивать от моторов?
можно ли подавать питание промо на общую пайку, на все 4 регулятора?

прошили ?
я прошил один
он при подачи питания пиликает и всё

даёшь газу
начинает момтор дёргаться и не крутиться
прошивки лил разные KDA разные по дате

поможет кто решить проблемму

за один период пульсаций энергии потребляется значительно меньше.

Начинаю разочаровываться в своей затее. Наверно просто отнесу конденсатор на 1 см в сторону.

точка переключения ключей может смещаться

Начинаю разочаровываться в своей затее

И это правильно. Я вот с 30см проводами до батареи допаял кондёры такие - www.rctimer.com/product_975.html - на каждый регуль. На всякий случай.

Прошил прошивкой Симона Mistery 20A, думал поставить на гексу с 4S, а потом посмотрел - регулятор-то только 2-3 банки. Полез смотреть, что на HK да форумах пишут, так и не нашёл ответа - могут ли Mystery Blue Series работать от 4S? Как-то странно написано про них на HK. Вроде HobbyKing Blue Series 2-4S, и Mystery - 2-3S, хотя они считаются идентичными, и даже ключи у них стоят одинаковые - все 4856 n-fet. По пасспорту напряжение D - S 30 вольт.
Кто-нибудь в курсе насчёт 4S?

могут ли Mystery Blue Series работать от 4S

Глупый вопрос. Не будут. Ну то есть, может они и не сгорят сразу. Может - не сгорят никогда. А скорее всего - сгорят в тот самый неудобный момент, когда коптер поднимется на 200 метров над толпой людей. Оно вам надо?

К слову. 20-амперные мистери (как и 30-амперные) бывают не только на N-канальниках, а бывают и P+N. И вот последние-то уж точно не стоит тыкать в 4S. Кроме того, если уж желание эксперимента пересиливает здравый смысл (эт я без издёвки, я сам такой) - надо посмотреть внимательно, на какое напряжение кондёры на входе регулятора - если они на 16 вольт - не исключён ПЫЩЩь. =)))

я почему спросил - просто ключи стоят одинаковые и в HK и в Mystery (все n-fet, N + P мне вообще не попадались). С электролитом всё понятно, он стоит на 25 вольт, т.е. для 4S запаса более чем. Ключи, 4856, держат 30 В на переходе сток - исток (если я правильно понял, этот параметр важен, поправьте, если это не так).

По идее (и по схемотехнике + компоненты), регуляторы HK blue series и Mystery blue series идентичны, соответственно, и те и те должны работать от 4S. Только почему-то на одних написано 2-4S, а на других 2-3S.
Ни в коем случае не пытаюсь оспаривать Ваше мнение, а хочу докопаться до истины.

Хрен их разберёт… По идее, конечно, двухкратный запас по напряжению, в принципе, допустим для работы на индуктивную нагрузку. С другой стороны - китайцы же не сами себе враги - указывать меньшее напряжение чем можно?

Поэтому - ЭКСПЕРИМЕНТ решит получившуюся нестыковку!!! 😵😵😵 (адский смех на фоне)

Только погоняйте на силовых режимах - резкий набор/сброс мощности (понятное дело, что с большим и тяжёлым пропеллером).
Но если пойдёт весёленький синенький дымок - не говорите что я вас не предупреждал 😁

дааа окееей)))
Посмотрим, может еще кто отпишется, у кого есть опыт использования их на 4S.
Ну а если не получится, возьму HK BlueSeries 30A. Пока не очень доверяю прошивке SimonK, она с многополюсными моторами работает стрёмновато, со срывами синхры. Хотя сам SimonK вроде утверждает, что в новой прошивке всё должно быть ок. Но после даты релиза последней прошивки, в интернете почему-то продолжают встречаться отзывы, что срывы и краши коптеров таки есть, т.е. проблема осталась.

прошили ? я прошил один он при подачи питания пиликает и всё даёшь газу начинает момтор дёргаться и не крутиться прошивки лил разные KDA разные по дате поможет кто решить проблемму

Присоединяюсь к вопросу.

Но после даты релиза последней прошивки

А где брать последнюю прошивку?
А то у меня крайняя от 12 года.

собирать из исходников.
Либо подкачивать из репозитория KKMulticopterFlashTool-ом.

собирать из исходников.

где брать сами исходники?

Либо подкачивать из репозитория KKMulticopterFlashTool-ом.

А это что за зверь такой?

Обычно шел на github.com/sim-/tgy/downloads там качал самый свежий архив, в нем прошивки под разные регули. Просто там крайний архив от сентября 2012г. Есть ли более свежая версия?

Хватит глупости спрашивать. Исходники там же где и всегда. В репозитории автора на гитхабе, на который вы даже ссылку привели.
Что за зверь описано в одном из моих дневников. И даже дана инструкция с картинками и большими буквами как им пользоваться.

К слову - как собрать прошивку из исходников - тоже описано в моём дневнике. Только в другом. Посмотрите, там много полезного.

прошили ?
я прошил один
он при подачи питания пиликает и всё

даёшь газу
начинает момтор дёргаться и не крутиться
прошивки лил разные KDA разные по дате

поможет кто решить проблемму

всем спасибо
другие прошил, прошились нормально
этот видимо больной попался

Ребят, извините что в этой теме, больше по прошивке регулей не находится ничего, а создавать новую не охота, кто-нибудь шил Turnigy Multistar 45A (или любые другие Turnigy Multistar с процом Atmega), нужна небольшая консультация

Так спрашивайте. Чем прошивка мультистаров от прошивки всего остального отличается? Тема, кстати, самая такая правильная =)