Вопросы и Ответы по подбору комплектующих для коптеров
Ну это ерунда. Самый точный показатель - это напряжение. Просадка как раз известна, и дает возможность идеально точно знать разряд батарейки, чего вы не получите с датчиком тока, потому что он может оказаться менее точным, батареи бывают разные и отдают разную емкость, и в батарее может прямо в полете умереть банка, и видно это будет как раз по напряжению.
Ну и пятилетний опыт полетов показывает, что датчик тока на коптере совершенно не нужен для обычных полетов.
Датчик тока является более объективным показателем оставшегося времени полета, чем датчик напряжения.
простите, но это мнение теоретика.
на практике правило 3,5 вольта на банке - на посадку - залог безаварийных полетов
на практике правило 3,5 вольта на банке - на посадку
На поганых аккумах типа ZOP на первой же минуте просадка ниже 3.5 при “тапке в пол”.
Сильный аргумент! 😉
Так я и не сказал, что напряжение смотреть не нужно вообще. Напряжение тоже нужно. Датчик тока может и не нужен потом, когда уже все облетано и привычно и заранее знаешь, на сколько хватит заряда, но при запуске нового коптера он очень полезен.
Батареи бывают разные, но естественно не нужно считать их реальную емкость по цифрам, кототрые на них написаны. Нужны пробные полеты и замеры, и датчик тока все равно нужно калибровать для точности.
Вы сказали, что
Датчик тока является более объективным показателем оставшегося времени полета, чем датчик напряжения.
При этом, все наоборот.
При запуске нового коптера он полезен только если нужно узнать токи. Но коптер прекрасно и без этого полетит. Расчетные токи тоже понятны.
Никогда не пользовался, короче.
Пусть будет наоборот. Мне с телефона сложно отвечать. Я всегда выберу конфигурацию с датчиком тока, если есть выбор. Лишняя информация никак не вредит. Даже банально после приземления посмотреть на итоговом экране, сколько емкости потрачено.
Спасибо, что разрешили. 😁
Просто не путайте Айронмена, он все нормально сказал.
Есть открытые прошивки мозга, которые можно перепрограммировать, но скетчи там посложнее стандартного Blink,
Я понимаю, что программирование совсем непростое будет, и готов к этому. А вот настройка типовых ситуаций - звучит удобно, и вполне должно подойти.
- Открытые прошивки пульта так же есть? И мозг с пультом нужно брать комплектом? Или как-то подбирать друг к другу?
- Мозг контролирует оставшийся заряд? Чтобы знать, что пора садиться.
Как я понял, нужно действовать в следующем порядке:
- Определиться с целью: дальность или скорость. В моём случае скорее дальность.
- Выбрать раму, учитывая вес и цель.
- Под раму и цель подобрать моторы+винты. Выбор регуляторов зависит от выбора моторов?
- Выбрать мозг. В моём случае с открытой прошивкой. Приёмник в мозг входит?
- Выбрать пульт, учитывая мозг.
- Выбрать аккумуляторы. Как определиться с количеством? И разве нельзя накидать их побольше, для увеличения времени полётов? Или там уже из-за веса время пойдёт в обратную сторону?
- Выбрать связку для видео передачи. Тут, как я понял, выбор не столь зависит от чего-либо. Лишь от дальности предполагаемой.
Простите, но может вам для начала сюда обратится?
rcopen.com/forum/f123/topic297611/12561
Уж сильно много общих вопросов не совсем по теме.
Тут обычно обсуждают выбор между несколькими известными вариантами, а не пытаются понять какой вообще нужен коптер.
Лучше даже сюда rcopen.com/forum/f123/topic430985
на практике правило 3,5 вольта на банке - на посадку - залог безаварийных полетов
Это правило здесь ни при чем. Если на банке 3.5 вольта - то действительно пора на посадку, здесь и думать не надо. Но кроме 3.5 вольта, бывают и другие значения, которые могут колебаться и вверх, и вниз. И скажем если вы отлетели на какое-то расстояние и вам оттуда надо долететь назад, то на что вы будете ориентироваться? Только на текущее напряжение? А если оно просто временно просело при наборе высоты, скажем? В какой момент вы будете решать, что пора? Это не возражение, а вопрос. К практику 😃
простите, но это мнение теоретика.
на практике правило 3,5 вольта на банке - на посадку - залог безаварийных полетов
Не факт.
Если летишь газ в пол может быть и меньше, а потом восстановиться.
Или например Турниги Графен держат напряжение на большей части диапазона ёмкости, а потом резко проседают и после 3,5 можно уже и не долететь, там лавинообразная просадка.
Удобно иногда посматривать и на скушаный ток и на напряжение.
Тут обычно обсуждают выбор между несколькими известными вариантами, а не пытаются понять какой вообще нужен коптер.
Изначально я и думал, что будет выбор между вариантами, ибо с целью я определился. Просто не все вопросы продумал, как оказалось. Да и просматривая темы для новичков подумал, что мне именно сюда.
Ладно, пойду туда.
не все вопросы продумал
Невозможно одним постом решить сразу несколько вопросов - нужен и “опыт через руки” и “понимание сути”. Почитайте соответствующие темы - постепенно вся инфа разбредётся-распределиться по полочкам и сложится правильная общая картинка. А по ВСЕМ основным узлам-проблемам есть спец-ветки, где живёт грамотный и опытный народ.
Не факт. Если летишь газ в пол может быть и меньше, а потом восстановиться.
это действительно не факт а “правило для первичного ориентира”
разные батареи имеют разные кривые разряда, причем старые и уставшие могут долгое время держать 3,3 вольта на банку а потом начаться резкий спад,
а новые графенки вроде только что было 3.5 вольта на банку а через несколько секунд уже 3.0.
я полагаю что тут дело в трех вещах
1 .текущем токе
2. внутреннем сопротивлении батареи
3. значении эдс внутри банки.
дело в том что мы измеряем даже когда побаночно напряжение не ЭДС в банке а вольтаж на выходе. он отличается от ЭДС на дельту напряжения теряемого на внутреннем сопротивлении банки помноженном на силу потребляемого тока.
это значит что в более сложном но точном расчете прогноза остатка заряда следует оценивать положение точки “восстановленного ЭДС” на участке от максимума батареи до минимума
точно также метод восстановления эдс позволяет точно прогнозировать остаток при больших токах нагрузки (ибо даже большое падение не говорит о том что батарея разряжена)
и объясняет ситуацию почему при длительном разряде малым током без прогазовок мы иногда имеем очень резкий спад сразу же после 3,5 вольт на банку
:
- Определиться с целью: дальность или скорость. В моём случае скорее дальность.
- Выбрать раму, учитывая вес и цель.
Позвольте поделиться личным опытом. Определиться с целью, конечно, надо. Но строить/покупать и затем почти наверняка разбивать большую дорогую раму с дорогими комплектующими - это будет накладно.
Поэтому я для себя выбрал такой путь (и ни разу не пожалел) - взял для первых опытов максимально дешевую, маленькую и легкую раму (Q260). В принципе необязательно маленькую, можно взять F450, S500 или Q330, Q380, они тоже дешевые, но маленькую раму можно еще и носить просто в рюкзаке. Также максимально дешевые моторы, регуляторы и прочее. Если она упадет или улетит, мне будет жалко, но не так жалко, как “финальную” раму.
На этой маленькой раме я могу тестировать практически все, что мне понадобится на большой. Устойчивость полета, дальность связи, навыки управления, возврат домой и прочее. И тогда и только тогда, когда я смогу на ней уверенно летать и пройду через все проблемные ситуации (которых сотни), я возьмусь за окончательный вариант.
Что вам нужно взять сразу хорошее - это пульт. Очень много людей используют Taranis X9D или QX7, это почти стандарт. Если хотите экзотики - берите TBS Tango c встроенным экраном для FPV. Все эти пульты имеют возможность установки сменного внешнего модуля (JR module). Модулей куча разных, в том числе с открытыми прошивками, cможете поставить хоть черта лысого.
- Под раму и цель подобрать моторы+винты. Выбор регуляторов зависит от выбора моторов?
- Выбрать мозг. В моём случае с открытой прошивкой. Приёмник в мозг входит?
На этом этапе вам потребуется погуглить, что обозначает маркировка моторов типа 2204 2300KV и пропеллеров типа 6045. Когда вы будете смотреть описания разных моторов, во многих случаях вы сможете увидеть таблицы, в которых указаны потребляемый ток, тяга и размер пропеллера. Исходя из потребления тока и веса вашего коптера, сможете рассчитать, какой емкости батарея вам подойдет (включая вес самой батареи, конечно). Со временем станете разбираться в этом очень быстро. Для начала вам хватит одного аккумулятора - Li-Poly 3S 5200mah. Он полетит практически с любой рамой, и большой и мелкой.
Мозгов с открытой прошивкой не так много - APM, Pixhawk и семейство F3/F4/F7 - CC3D, Naze32, Omnibus. Но поверьте, что-то в них программировать вам понадобится очень не скоро, и заранее выбирать какие-то конкретные мозги не стоит. Это не такая уж инвестиция, чтобы за нее переживать, поменять можно всегда, а старые мозги можно продать.
До сих пор отлично летает. …Правда там только мозг от него и остался - всё остальное подверглось жестокому колхозингу 😁 (надо же на чём - то учиться ?!).
У меня регули, моторы и рама всё живое. Да и контроллер живой.
Хочу махнуть АРМ на SPRacingF3Evo - это гоночная плата с барометром, подключу к ней компас/GPS, поставлю iNAV - и будет вторая жизнь Чирсона 😃
Что вам нужно взять сразу хорошее - это пульт. Очень много людей используют Taranis X9D или QX7, это почти стандарт. Если хотите экзотики - берите TBS Tango c встроенным экраном для FPV
Radiolink взял в своё время и не жалею. По деньгам для новичка не так обременительно.
Хочу махнуть АРМ на SPRacingF3Evo - это гоночная плата с барометром, подключу к ней компас/GPS, поставлю iNAV - и будет вторая жизнь Чирсона
изза этого чирсон станет летать как рейсерский дрон?
😃
изза этого чирсон станет летать как рейсерский дрон?
😃
Не, не 😃 Тут чисто спортивный интерес ) Интересно как он вообще полетит. Летают же люди на iNAV 😃 Мозги лежат как запасные для гоночника - а тут будет чем заняться долгими зимними вечерами. Для расширения кругозора так сказать.
имхо
ставить инав или бэтафлай на коптер типа чирсона может иметь смысл исключительно изучить контроллер и прошивку (что как подключается и как настраивается)
рейсерские дроны имеют очень большой запас тяги, их моторы раскручивают маленькие пропеллеры на порядок быстрее - от этого идут требования к контроллеру быстрая реакция на угловые скорости,
четкий контроль в акро режиме. поскольку рейсер дроны достаточно прочные и как правило не боятся падений даже с очень приличной высоты в бэтафляе не стали заботиться о сервисных режимах удержании высоты и автовозврате домой. зарулился - уронил - подобрал полетел. Тем не менее тем кто учится летать на рейсер дронах в полях показалось неудобным отсутствие автовозврата домой - в результате появилась прошивка инав - рейсерская но с возможностью возврата домой. Тем не менее это все равно рейсерская прошивка в которой основной посыл - контроль шустрого дрона.
Особенностью рейсерских прошивок с точки зрения организации управляющей программы стала высокая частота управляющего цикла чтение гироскопов-чтение аппы-выдача команды на моторы.
на момент появления рейсерских прошивок в прошивках ардукоптер на контроллере апм частота “главного цикла” составляла всего 100Гц, но в последствии появились 32 битные контроллеры под ардукоптер и частоту главного цикла увеличили до 400Гц, затем около года назад добавили поддержку ваншот. Эти меры сделали возможным использовать прошивки ардукоптер с 32 битными контроллерами на дронах с диагональю рамы 250 (и даже меньше) Тем самым можно собрать мелкий дрон с отзывчивостью рейсерского и функционалом полноценного беспилотника, т.е. не только возврат но и полностью автономные миссии (даже без пульта)
резюмирую
инав и бэтафляй прошивки функционально слабее и гораздо менее интересны с точки зрения познавания функционала чем ардукоптер
при первой же тренировке в акро с большой долей вероятности вы крепко приложите одноразовый в падениях чирсон
единственный интерес - поиграться в конструктор навешивая датчики в инав и побаловаться с конфигуратором - познавая возможности этого класса прошивок
посему для тестов рейсерских контроллеров лучше взять 250 раму