Специальные цены   новые товары
+ Ответить в теме
Страница 1 из 2 1 2 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 40 из 48

Вопросы 3D печати (FDM)

Тема раздела 3D-принтеры и 3D-печать в категории Станки ЧПУ, Hobby CNC, инструмент; Уважаемые коллеги ! Предлагаю в данной теме аккумулировать наши знания в области 3D печати (FDM). Полтора года назад был куплен ...

  1. #1

    Регистрация
    22.03.2005
    Адрес
    Москва
    Возраст
    51
    Сообщений
    184

    Вопросы 3D печати (FDM)

    Уважаемые коллеги !

    Предлагаю в данной теме аккумулировать наши знания в области 3D печати (FDM).





    Полтора года назад был куплен принтер Принтбокс 1. По работе почти каждый день я на нём что ни будь печатаю.
    В процессе работ стабильных результатов добиться не удаётся -почти четверть изделий идёт в ведро....

    Базовые знания получены здесь :
    http://3dtoday.ru/upload/files/books/3Dprintbook.pdf
    и здесь:
    http://3dtoday.ru/

    У меня вопрос –
    каков ресурс сопла 0.4 ( в кг. пластика PLA ABS)?

    Кто как чистит сопло от остекловавшегося пластика? (Зверские методы с отжигом не предлагать).


    Кто как и как часто чистит Hot end от налипшего пластика?

    Каков ресурс боросиликатного стекла ?(у меня бывает детали отходят от стола с куском стекла).
    Клей – Сухолепило….(UHU stic)
    Точность позиционирования по оси Z может плавать? (при одном и том же файле, при стандартной автоматической калибровке качество первого слоя может быть разным).
    Последний раз редактировалось Zatoichi; 17.03.2017 в 13:18.

  2.  
  3. #2
    ADF
    ADF вне форума

    Регистрация
    03.01.2004
    Адрес
    Томск
    Возраст
    36
    Сообщений
    14,016
    Записей в дневнике
    19
    Цитата Сообщение от Zatoichi Посмотреть сообщение
    Уважаемые коллеги !

    Предлагаю в данной теме акку
    зачем еще одна тема?

    Цитата Сообщение от Zatoichi Посмотреть сообщение
    каков ресурс сопла 0.4 ( в кг. пластика PLA ABS)?
    Ни разу не слышал, чтобы обычным пластиком (без арбазива и углеволокна) умирали.
    Да и в случае чего - сопло копейки стоит.

    Цитата Сообщение от Zatoichi Посмотреть сообщение
    Кто как чистит сопло от остекловавшегося пластика? (Зверские методы с отжигом не...
    Отжиг - это самое простое и эффективное, только открутить целиком. И, опять-же, они копейки стоят (чуть больше ста рублей)... ну запорешь одно сопло, вкрутишь другое.

    Цитата Сообщение от Zatoichi Посмотреть сообщение
    чистит Hot end от налипшего пластика?
    Его нет смысла чистить, на качество печати не влияет. Но если хочется - нагретое сопло опустить в монолитный кусок пластика и остудить. Потом пластик от сопла оторвать. Отрывает вместе с налетом, оставляя блестящую латунную поверхность.

    Цитата Сообщение от Zatoichi Посмотреть сообщение
    Каков ресурс боросиликатного стекла ?(у меня бывает детали отходят от стола с куском ст
    Печатай на куске ошкуреного алюминия или на специальной поверхности для печати, на которую все липнет вообще без всяких доп. мер, а отлипает просто при остывании стола. В 2017 году совсем не гоже со стеклом му90*аться.

    Цитата Сообщение от Zatoichi Посмотреть сообщение
    Точность позиционирования по оси Z может плавать?
    Да, это проблема концевика по Z, что точка срабатывания плавает. решается переделкой z-концевика.

  4. #3

    Регистрация
    22.03.2005
    Адрес
    Москва
    Возраст
    51
    Сообщений
    184
    Цитата Сообщение от ADF Посмотреть сообщение
    зачем еще одна тема?
    На данном форуме полно тем с прикольными названиями типа
    Зацепило 3.
    Ваше мнение о 3D-принтере из Китая?
    Нужна 3D печать
    Есть ещё блоги….много….
    Но найти ответы на интересующие вопросы там почти невозможно.
    Но , мне кажется, всё же уместна и такая тема…..Может в разделе «Модельные технологии-Общие вопросы »?
    Ещё бы тему с выложенными удачными STL – моделями различных деталей околомодельного творчества ….Может кто замутит?

    Цитата Сообщение от ADF Посмотреть сообщение
    Да и в случае чего - сопло копейки стоит.
    В моём случае сопло стоит 650 р….но и на складе 0.15 -0.2 редко бывают….надо ждать…безнал опять же…бухгалтерия, счёт….а план горит……!
    http://3dspacestore.ru/catalog/sopla...ra-3d-printera



    Чищу так :
    - При нагретом экструдере
    - удаляю филамент,
    - Ослабляю сопло,
    - Выкручиваю сопло тряпкой, и пока не остыло сверлом 1.8 выбираю мягкий пластик. Операцию повторяю несколько раз. Повторно можно сопло вкручивать на три оборота-это хватает для его нагрева.
    - Ещё раз повторяю предыдущую процедуру , но вместо сверла использую одну жилу многожильного медного провода соответствующего диаметра (0.2-0.3-0.4).
    Выключаю нагрев.
    Далее набираю в пластиковый шприц ацетон или дихлорэтан и прокачиваю через сопло (Сопло хорошо садится на конус шприца вместо иглы).
    Если есть время, замачиваю предварительно промытое сопло в дихлорэтане сутки-двое.
    Потом ватой на зубочистке с растворителем чищу внутренний канал .
    Снова промываю шприцом…..
    Сушу.
    Вопрос - надо ли полировать внутренний канал сопла ?


    Попробовал печать на аллюминиевой пластине – полный крах- пластик к нему не прилип, и из за концевика Z заплавил сопло наглухо аллюминием… у меня слои 0.1 мм...

    ПВА разведённый водой 1:2 на стекле даёт лучшую адгезию…. и не заплавляет сопло экструдера...Стёкла обычно одинаковы по толщине, и при больших объёмах деталей просто меняешь стекло и не калибруешь стол. А отклеивать детали и чистить снятое стекло сильно проще, причём принтер уще печатает новую партию деталюшек...


    Как переделать концевик Z ?

    -Заменить?
    Поставить коромысло с плечами 1:3 ?
    Последний раз редактировалось Zatoichi; 28.03.2017 в 15:56.

  5. #4

    Регистрация
    14.05.2008
    Адрес
    Москва Новогиреево
    Возраст
    32
    Сообщений
    744
    какие дорогие сопла, не проще ли переделать экструдер под дешёвые сопла и менять их хоть перед каждой печатью

  6.  
  7. #5
    ADF
    ADF вне форума

    Регистрация
    03.01.2004
    Адрес
    Томск
    Возраст
    36
    Сообщений
    14,016
    Записей в дневнике
    19
    Цитата Сообщение от Zatoichi Посмотреть сообщение
    Но найти ответы на интересующие вопросы там почти невозможно.
    А может и не надо - есть же специализированные ресурсы (в РФ - робофорум), где все разжевано и народу, готового подсказать, полно.

    Цитата Сообщение от Zatoichi Посмотреть сообщение
    Ещё бы тему с выложенными удачными STL – моделями различных деталей околомодельного творчества
    Мне кажется в этом тоже смысла особого нет: ведь все обычно по месту рисуется и под конкретные задачи... А всякие типовые поделки (стандартных размеров и которые есть смысл тиражировать) - они на сингверсе давно выложены, всякие крепления для гоупро, сменные лучи для DJI и прочая такая фигня

    Цитата Сообщение от Zatoichi Посмотреть сообщение
    В моём случае сопло стоит 650 р….
    Уверены, что там смотрели?

    То, что по вышей ссылке - самые обычные по резьбе сопла, с алиэкспресса такие по 100-150р за штуку...

    Цитата Сообщение от Zatoichi Посмотреть сообщение
    но и на складе 0.15 -0.2 редко бы
    Если и дальше будете 0,15-0,2 использовать - будете и дальше сношаться с прочисткой забитых сопл
    Из практики установленно, что меньше 0,3мм лучше не использовать. А в 99% случаев - вообще не выделываться, а печатать обычным 0,4мм.
    Для модельных нужд более тонкие сопла не нужны. Даже для мини фпв-рейсера (взлетный менее 250г) народ рамы и запчасти 0,4-ым соплом печаетает.

    Цитата Сообщение от Zatoichi Посмотреть сообщение
    Вопрос - надо ли полировать внутренний канал сопла ?
    Я полировал - деревянными зубочистками. Особой разницы не заметил... После крайней чистки-полировки (0,4мм) более полугода прошло и катушек пять пластика.

    Цитата Сообщение от Zatoichi Посмотреть сообщение
    Попробовал печать на аллюминиевой пластине – полный крах- пластик к нему не прили
    С люмишкой как и со стеклом - наносить разные составы, начиная с банального ацетонового лака.

    Цитата Сообщение от Zatoichi Посмотреть сообщение
    ...
    Как переделать концевик Z ?
    -Заменить?
    Поставить коромысло с пле...
    Это уже на спецфорум.
    Что слышал - коромысло вообще к чертям собачьим убирают. И сам концевик ставят какой-то более брэндовый. Или вообще оптодатчик...

    В догонку: первый столй ставить потолще, ~0,25мм. И экструзию задирать: 200-250%, чтобы до стола "добрызнуло" при намазке первого слоя. Нуль, соответственно, чуть выше над столом откалиброван, тогда погрешности определения нулевой высоты не так критичны.

  8. #6

    Регистрация
    22.03.2005
    Адрес
    Москва
    Возраст
    51
    Сообщений
    184
    Контора купила ещё один принтер.....теперь у меня две коровы......
    И проблем вдвое......
    Нажмите на изображение для увеличения
Название: DSC_0394.jpg
Просмотров: 83
Размер:	36.6 Кб
ID:	1347885

    Но некоторые проблемы ушли.

    Прилипание к столу - решено. температура стола - 80 градусов.
    После испытаний около двадцати видов клея остановился на следующих видах клея :
    Лучший - клей для FDM печати на спиртовой основе в аэрозоли.
    Далее KORES - кто бы мог подумать...
    и далее по нисходящей.( см фото)
    Нажмите на изображение для увеличения
Название: DSC_0397.jpg
Просмотров: 70
Размер:	38.0 Кб
ID:	1347886

    Но лучше всех ведёт себя каптоновая плёнка из DNS - на одном листе отпечатал катушку пластика мелкими деталями в течении месяца - полёт нормальный ....можно ещё печатать ...результат на фото.
    Нажмите на изображение для увеличения
Название: DSC_0399.jpg
Просмотров: 111
Размер:	19.0 Кб
ID:	1347889


    Цитата Сообщение от ADF Посмотреть сообщение
    первый столй ставить потолще, ~0,25мм. И экструзию задирать: 200-250%, чтобы до стола "добрызнуло" при намазке первого слоя.
    200 - 250 Принтбокс ещё выдержит ( у него подача пластика за счёт трения) ролик проскользнёт если сопло утоплено в пластик на втором слое.
    А вот RAISE3D при углублении сопла в пластик на втором слое просто прорезает в филаменте канавку (ролик и подающая шестерёнка металлические) - и дальше принтер печатает невидимым пластиком.....

    200 -250 % для первого слоя так же плохо для поддержки -приваривает поддержку или рафт наглухо... так что пользоваться этим надо аккуратно.

    Так я печатал на аллюминиевой пластине (: минус сопло...
    Миниатюры Миниатюры Нажмите на изображение для увеличения
Название: DSC_0398.jpg‎
Просмотров: 79
Размер:	18.7 Кб
ID:	1347888  
    Последний раз редактировалось Zatoichi; 28.07.2017 в 12:12.

  9. #7

    Регистрация
    22.12.2006
    Адрес
    Москва,Зюзино - Бескудников
    Возраст
    28
    Сообщений
    302
    Цитата Сообщение от Zatoichi Посмотреть сообщение
    Сообщение от ADF
    первый столй ставить потолще, ~0,25мм. И экструзию задирать: 200-250%, чтобы до стола "добрызнуло" при намазке первого слоя.
    200 - 250 Принтбокс ещё выдержит ( у него подача пластика за счёт трения) ролик проскользнёт если сопло утоплено в пластик на втором слое.
    А вот RAISE3D при углублении сопла в пластик на втором слое просто прорезает в филаменте канавку (ролик и подающая шестерёнка металлические) - и дальше принтер печатает невидимым пластиком.....

    200 -250 % для первого слоя так же плохо для поддержки -приваривает поддержку или рафт наглухо... так что пользоваться этим надо аккуратно.

    Так я печатал на аллюминиевой пластине (: минус сопло...
    Кхм, вообще, если действительно сидели на 3дтудей, то там черным по белому написано, да и во многих слайсерах(всплывающие подсказки), что первый слой это примерно 2/3 от рабочего слоя. Соответственно если печатаем слоем 0,2 то первый нужно выставлять от 0,13 до 0,16. И стол выровнять тоже нужно идеально, чаще всего подходит для этого тонкая калька. По 4 точкам на горячую все выровнять, на чистом столе. Потом наносит то что добавит адгезии: клей,лак для волос, разведенный пва, раствор ABS и ацетона.

    Поток можно не менять оставить 100% ну или задрать до 150%.

    По соплам согласен с советом смены хотэнда, либо просто порыться на али, там достаточно видов и разновидностей, скорее всего найдется нужное.
    Ну и по размеру самих сопел: 0,3 уже действительно достаточно мелкое. Ходовое 0,4, для быстрой печати можно вообще 0,6.
    А если нужно сопло 0,15 или 0,2 и печатные слои меньше 0,1, тогда уж проще купить SLA/DLP принтер, там и качество будет гораздо круче и проблем меньше.

  10.  
  11. #8

    Регистрация
    22.03.2005
    Адрес
    Москва
    Возраст
    51
    Сообщений
    184
    Цитата Сообщение от Батон Посмотреть сообщение
    можно вообще 0,6.
    Мне нельзя в Бельдяжки......(с) не поймут......
    Нажмите на изображение для увеличения
Название: DSC_0405.jpg
Просмотров: 92
Размер:	32.6 Кб
ID:	1347946

    Цитата Сообщение от Батон Посмотреть сообщение
    А если нужно сопло 0,15 или 0,2 и печатные слои меньше 0,1, тогда уж проще купить SLA/DLP принтер, там и качество будет гораздо круче и проблем меньше.
    В конторе, которая изготовила наш первый принтер сказали типа: Плохому танцору мешает Чубайс , танцору хорошему-нет....(с)

    По делу...принтеры не мои , могу ставить только то, что рекомендовано производителем......
    На Принтбоксе поменял за 4.5 рубля корпус подающих шестерней экструдера - поставили корпус с минимальными зазорами для предотвращения изгибания филамента перед экструдером. Ребята показали , как печатают резиной - буду пробовать, если будет время.....напечатаю презерватив....):

    Ещё было сказано, что нужно печатать пластиком одной марки и одного производителя, постоянно экспериментируя при этом, очень долго, для выставления всех уставок слайсера под различные задачи....

    Цитата Сообщение от Батон Посмотреть сообщение
    лак для волос, разведенный пва, раствор ABS и ацетона.
    Отвар мухоморов и пиво....(:

  12. #9
    ADF
    ADF вне форума

    Регистрация
    03.01.2004
    Адрес
    Томск
    Возраст
    36
    Сообщений
    14,016
    Записей в дневнике
    19
    Цитата Сообщение от Батон Посмотреть сообщение
    Кхм, вообще, если действительно сидели на 3дтудей, то там черным по белому написано, да и во многих слайсерах(всплывающие подсказки), что первый слой это примерно 2/3 от рабочего слоя. Соответственно если печатаем слоем 0,2 то первый нужно выставлять от 0,13 до 0,16. И стол выровнять тоже нужно идеально, чаще вс...
    С реальностью это не бьется: так как большинство пр интеров не имеют столь ровного стола и столь точно срабатывающего датчика по Z. Эструзию в районе 200% используют очень многие. И первый слой толще, чтобы возможные неровности были не так катастрофичны (чтобы сопло нигде не оказалось впритирку к столу).

    И намазки\клеи - давно пора уже на свалку истории, ОСОБЕННО если принтер серъёзный покупной! Ну купите же для него спец-поверхность, цена которой менее 2% цены самого принтера...

  13. #10

    Регистрация
    22.12.2006
    Адрес
    Москва,Зюзино - Бескудников
    Возраст
    28
    Сообщений
    302
    Цитата Сообщение от Zatoichi Посмотреть сообщение
    В конторе, которая изготовила наш первый принтер сказали типа: Плохому танцору мешает Чубайс , танцору хорошему-нет....(с)
    Ну надо же конторе оправдывать цену принтера и прочих прелестей услуг)

    А по факту, для действительно мелкотни стоит использовать нужный принтер. Вы же не будете перфоратором сверлить отверстия в 4 мм. когда их 100 шт., а возьмете шуруповерт по легче, и быстро все сделаете.

    Понятно, что как оператор Вы в рамках того что диктует фирма и что разрешено производителем принтера. )))

    Цитата Сообщение от ADF Посмотреть сообщение
    С реальностью это не бьется: так как большинство пр интеров не имеют столь ровного стола и столь точно срабатывающего датчика по Z. Эструзию в районе 200% используют очень многие. И первый слой толще, чтобы возможные неровности были не так катастрофичны (чтобы сопло нигде не оказалось впритирку к столу).
    Хм, не соглашусь, был опыт владения Прошкой, тот самый Пикассо. Там все прекрасно печаталось и настраивалось, без лишней экструзии. Нагреватель пластина, сверху съемное стекло.

  14. #11
    ADF
    ADF вне форума

    Регистрация
    03.01.2004
    Адрес
    Томск
    Возраст
    36
    Сообщений
    14,016
    Записей в дневнике
    19
    Ещё пара слов о первом слое... Если внимательно смотреть жы-код большинства популярных слэйсеров - при печати первого слоя сопло уже ПОДНЯТО на толщину первого слоя. Т.е. фактическая высота сопла над столом - тот зазор, что вы выставили при хоминге головы в Z=0 плюс высота слоя. Т.е. физическая высота зазора при печати первого слоя - больше, чем номинальная толщина слоя. Поэтому и экструзия, в большинстве случаев, для первого слоя задирается выше 100%.

  15. #12

    Регистрация
    22.12.2006
    Адрес
    Москва,Зюзино - Бескудников
    Возраст
    28
    Сообщений
    302
    Цитата Сообщение от ADF Посмотреть сообщение
    И намазки\клеи - давно пора уже на свалку истории, ОСОБЕННО если принтер серъёзный покупной! Ну купите же для него спец-поверхность, цена которой менее 2% цены самого принтера...
    Уже года 2-3 печатаю на одном и том же баллоне лака для волос, да принтер китайский, стекло ровное.
    Да и возвращаясь к той же Прошке Пикассо, там в инструкции лак прописан)

    В остальном же про поверхности согласен стоит шагать в ногу с интересными решения вот один из примеров: Just a perfect printing surface...textile, человек просто печатает на тканях ))

  16. #13
    ADF
    ADF вне форума

    Регистрация
    03.01.2004
    Адрес
    Томск
    Возраст
    36
    Сообщений
    14,016
    Записей в дневнике
    19
    Цитата Сообщение от Батон Посмотреть сообщение
    Пикассо,
    - Это которые кривыми руками собирают где-то в России?...

    человек просто печатает на тканях ))
    Ну на ткане в эпоксидке давно известно, что можно печатать. У меня первая накладка на стол из стеклотекстолита была.

  17. #14

    Регистрация
    22.12.2006
    Адрес
    Москва,Зюзино - Бескудников
    Возраст
    28
    Сообщений
    302
    Цитата Сообщение от ADF Посмотреть сообщение
    Если внимательно смотреть жы-код большинства популярных слэйсеров - при печати первого слоя сопло уже ПОДНЯТО на толщину первого слоя. Т.е. фактическая высота сопла над столом - тот зазор, что вы выставили при хоминге головы в Z=0 плюс высота слоя.
    Эмс, вообще то нет, можно пример тогда куска кода? Так как именно первая Z высота и есть та величина в 2/3 от номинала. У меня лично в настройках симплфлай стоит 80% высоты для первого слоя, от номинального)
    Опять таки у всех разные подходы к печати

    Цитата Сообщение от ADF Посмотреть сообщение
    - Это которые кривыми руками собирают где-то в России?...
    Ну не надо прям так, я лично сам не за данный кипишь, но все таки 3-4 месяцы печатал на данном чуде) И честно сказать если б подарили, радовался, тратить кровно заработанные не стану, еще все таки есть куда двигаться ребятам в плане усовершенствования и правильности принтера.
    Делают в Московской области, много внутрянки своей, тут же на заводе паяют. Если б не "великолепные" налоги и прочие ндс , то цена бы была в 2 раза дешевле точно )))

    Цитата Сообщение от ADF Посмотреть сообщение
    Ну на ткане в эпоксидке давно известно
    Ну он там просто на ткани, лепит ее на стекло через двусторонний скотч, без эпоксидок или еще чего прочего, только ловкость рук

  18. #15
    ADF
    ADF вне форума

    Регистрация
    03.01.2004
    Адрес
    Томск
    Возраст
    36
    Сообщений
    14,016
    Записей в дневнике
    19
    Налепки на стекло порой отрывает вместе со скотчем. С плеча конечно не стану рубить, но может он только ПЛА там печатает вместо настоящей пластмассы... )

  19. #16

    Регистрация
    22.12.2006
    Адрес
    Москва,Зюзино - Бескудников
    Возраст
    28
    Сообщений
    302
    Цитата Сообщение от ADF Посмотреть сообщение
    но может он только ПЛА там
    Неа, вот как раз ABS фигачит Just a perfect printing surface...textile , еще и без нагрева типа))

  20. #17

    Регистрация
    22.03.2005
    Адрес
    Москва
    Возраст
    51
    Сообщений
    184
    Цитата Сообщение от Батон Посмотреть сообщение
    Цитата Сообщение от Zatoichi Посмотреть сообщение В конторе, которая изготовила наш первый принтер сказали типа: Плохому танцору мешает Чубайс , танцору хорошему-нет....(с) Ну надо же конторе оправдывать цену принтера и прочих прелестей услуг)
    Ни разу не так.....
    Каждая опытная девушка знает......(С)

    Прежде чем купить принтер, мы устроили кастинг.....
    Выдали в разные конторы по несколько наших моделей STL и попросили их напечатать .
    Собранные группы образцов прошли кастинг в конструкторском отделе , и по его результатам была приобретена выигравшая кастинг модель принтера. к образцам были обязательны видеофайлы....

    По поводу первого слоя....

    Хотел бы обратить внимание уважаемых Сеньоров на такую хрень , как РАФТ.
    Я тут жаловался вначале о сложностях печати первого слоя....ЗАБУДТЕ...!!!

    У меня в новом слайсере эта хрень была случайно включена...и я начал печатать стабильно . При печати рафта первый слой можно ставить толщиной 0.3 и наполнение хоть 300% и с удовольствием печатать на куске красного кирпича грея его паяльной лампой ....а первый слой детали - ставить наполнение -70% и тогда она отходит от рафта при лёгком нажатии с характерным щелчком...
    Данную функцию теперь почти не выключаю....
    Экономия филамента - присутствует....не надо по пять раз перепечатывать разную х-ню, так,как она лыжи завернула....
    Ещё один плюс - ушел глянцевый слой от стекла....и детальки везде одинаково шершавые.....(шероховатость понимаешь...)
    Последний раз редактировалось Zatoichi; 28.07.2017 в 20:53.

  21. #18

    Регистрация
    22.12.2006
    Адрес
    Москва,Зюзино - Бескудников
    Возраст
    28
    Сообщений
    302
    Цитата Сообщение от Zatoichi Посмотреть сообщение
    Хотел бы обратить внимание уважаемых Сеньоров на такую хрень , как РАФТ.
    Я тут жаловался вначале о сложностях печати первого слоя....ЗАБУДТЕ...!!!
    Ахаха, так это основа основ печати)) Рафт, брим или прям так печатать без всего, 3 столпа старта печати)

    Хм, как то странно что открепление зависит от наполнения 1 слоя, по технологии всех слайсеров (берем за основу тот же Ultimaker и фирменный софт Cura) за легкое отделение модели от рафта отвечает Airgap, а в Simplify3d в настройках рафта отвечает - separation distance. Грубо говоря воздушный зазор между деталью и рафтом.


    А вот за подход к выбору принтера твердая 5+, по моему самый адекватный вариант выбора который я видел

  22. #19
    ADF
    ADF вне форума

    Регистрация
    03.01.2004
    Адрес
    Томск
    Возраст
    36
    Сообщений
    14,016
    Записей в дневнике
    19
    Как на поверхность стал певчятать - так даже и брим теперь не всегда использую. Практически все держится без всяких мероприятий сексуального характера. Рафт, обычно, это удел и проклятие фиговых принтеров и совсем уж нерешаемых проблем с адгезией

    Про глянец нижней поверхности - довод полная ерунда, так как если (вдруг) важен внешний вид напявчятаной детали - пост-обработка (ошкурка, грунтовка, покраска) обязательна и в этом случае исходный вид поверхности не очень важен. Или хотя-бы в ацетон булькнуть - со всех сторон начинает одинаковым глянцевым обмылком выглядеть.

    вот за подход к выбору принтера твердая 5+, по моему самый адекватный
    - Если допустить, что во всех агентствах одинаково относятся к качеству печати и одинково впрягаются за настройки принтеров/слэйсеров. Плюс поправка на разборс качества самих принтеров, даже одной модели (наиболее часто слышал набросы дерьма на мэйкерботы, по поводу качества принтера от образца к образцу).

  23. #20

    Регистрация
    10.05.2007
    Адрес
    Мос. обл. Долгопрудный
    Возраст
    32
    Сообщений
    1,211
    Для АБС использую вот такое средство. Стоит копейки, держит фиг отдерешь! Чтобы снять деталь, надо лишь прогреть стол до 80-ти градусов. Сама печать идет на 40-50гр. Адгезив 3Д не так просто купить. Редкость.

  24. #21

    Регистрация
    22.12.2006
    Адрес
    Москва,Зюзино - Бескудников
    Возраст
    28
    Сообщений
    302
    Цитата Сообщение от SpeedStep Посмотреть сообщение
    Чтобы снять деталь, надо лишь прогреть стол до 80-ти градусов.
    Обратная зависимость, обычно детали отстреливают при остывании )))
    Думаю с этой штукой лайфхак с морозилкой не прокатит)

  25. #22

    Регистрация
    10.05.2007
    Адрес
    Мос. обл. Долгопрудный
    Возраст
    32
    Сообщений
    1,211
    Цитата Сообщение от Батон Посмотреть сообщение
    обычно детали отстреливают при остывании
    Чем холоднее стол, тем крепче держит

  26. #23

    Регистрация
    15.09.2000
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Возраст
    42
    Сообщений
    7,602
    Записей в дневнике
    1058
    А как печатают POM-ом? Там температура сопла 250-260 градусов. Внутри термобарьера обычно стоит тефлоновая трубка, она при 255 должна потечь. Как этот момент решают?

  27. #24

    Регистрация
    22.12.2006
    Адрес
    Москва,Зюзино - Бескудников
    Возраст
    28
    Сообщений
    302
    Цитата Сообщение от Vitaly Посмотреть сообщение
    А как печатают POM-ом? Там температура сопла 250-260 градусов. Внутри термобарьера обычно стоит тефлоновая трубка, она при 255 должна потечь. Как этот момент решают?
    Не во всех hotend-ах, PTFE трубка доходит до нагревательного блока, а в некоторых она заканчивается держателем на рубашке охлаждения.
    Да и в зоне охлаждающей рубашки обычно температура на 80-120° меньше
    Конструкций много. Вообще как раз с магнитной дельтой и универсальным многопиновым разъемом удобно печатать всеми видами, так как можно быстро менять "голову" в сборе, под нужную задачу.

    Вот пару примеров:
    1
    2

    Картинка по температуре:


    P.S. Дома были свои фото на тепловизор, где видно что температура программная= попугаям, а по факту совсем другая.

  28. #25

    Регистрация
    15.09.2000
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Возраст
    42
    Сообщений
    7,602
    Записей в дневнике
    1058
    Понятно. У меня все 3 варианта термобарьера есть:

    - с боуденом насквозь до носа
    - с боуденом до барьера, дальше тонкая фторопластовая трубка до носа.
    - с боуденом до барьера, дальше металл.

    Зачем в термобарьер норовят тефлон воткнуть? Чтобы ему лучше термобарьерилось или филамент может как-то неудачно налипнуть, не доехав до наконечника? Если дело в потерях тепла, тогда может кто-то мерял, на сколько ватт надо сильнее хотенд на чистом металле топить?

  29. #26

    Регистрация
    22.12.2006
    Адрес
    Москва,Зюзино - Бескудников
    Возраст
    28
    Сообщений
    302
    Цитата Сообщение от Vitaly Посмотреть сообщение
    Зачем в термобарьер норовят тефлон воткнуть? Чтобы ему лучше термобарьерилось или филамент может как-то неудачно налипнуть, не доехав до наконечника? Если дело в потерях тепла, тогда может кто-то мерял, на сколько ватт надо сильнее хотенд на чистом металле топить?
    У меня один hotend (по факту два, но использую один), по практике, PTFE трубка служит частичным термобарьером, плюс лучшее скольжение. Если цельнометаллический канал, то его стоит полировать до "блеска" дабы избежать ненужного трения и затыков. Так же хороший обдув рубашки наше все, на кулерах hotendа не стоит экономить. От этого зависит точка стеклования, которая при хорошем кулере не будет образовываться в верхней части, соответственно пластик будет плавится только в зоне сопла/блока.

    По мощности различий не должно быть, там главное - нужная точка текучести пластика под печать. Для этого сам нагреватель оборачиваю каптоном, либо силиконовыми рубашками. Это кстати дает плюс к производительности нагревателя, так как он реже будет включатся/выключаться. И соединение блока с рубашкой всегда идет тонкой трубкой, для отсечения ненужного тепла, которое паразитно влияет на точку стеклования и в последствии затыки печати.

    Вот еще статейка к размышлению : All Metal Hotends

  30. #27

    Регистрация
    15.09.2000
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Возраст
    42
    Сообщений
    7,602
    Записей в дневнике
    1058
    В чем практический смысл PT100, который некоторые всеми правдами и неправдами пихают на замену терморезистору? То что термопара может до 400 градусов работать - так себе аргумент для массового применения.

  31. #28

    Регистрация
    22.12.2006
    Адрес
    Москва,Зюзино - Бескудников
    Возраст
    28
    Сообщений
    302
    Цитата Сообщение от Vitaly Посмотреть сообщение
    В чем практический смысл PT100
    Почитал, просто первый раз слышу.
    Причины установки: качество и точность.
    Просто обычный китайский термистор после покупки нужно калибровать, и двух одинаковых не найти. Соответственно если что то случится с первым то нужно снова делать калибровки и прочие тело движения.

  32. #29

    Регистрация
    15.09.2000
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Возраст
    42
    Сообщений
    7,602
    Записей в дневнике
    1058
    А китайские PT100 калибровать не надо и про это где-то написано?

  33. #30

    Регистрация
    22.12.2006
    Адрес
    Москва,Зюзино - Бескудников
    Возраст
    28
    Сообщений
    302
    Цитата Сообщение от Vitaly Посмотреть сообщение
    А китайские PT100 калибровать
    Если хорошее качество производства, то погрешности от партии к партии особо не будут гулять, соответственно замена займет 2-3 минуты.
    В любом случае: новая деталь на принтер = калибровка принтера.
    Просто если рассыпуху термисторов брать то там порой можно часами мучить один датчик и толку буде мало

  34. #31

    Регистрация
    15.09.2000
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Возраст
    42
    Сообщений
    7,602
    Записей в дневнике
    1058
    Повторяю вопрос: "В чем практический смысл PT100, который некоторые всеми правдами и неправдами пихают на замену терморезистору?"

    Вы можете дать на него короткий и внятный ответ без кучи оговорок и съезжаний на теории устройства вселенной?

  35. #32

    Регистрация
    22.12.2006
    Адрес
    Москва,Зюзино - Бескудников
    Возраст
    28
    Сообщений
    302
    Цитата Сообщение от Vitaly Посмотреть сообщение
    Вы можете дать на него короткий и внятный ответ без кучи оговорок и съезжаний на теории устройства вселенной?
    Цитата Сообщение от Батон Посмотреть сообщение
    Причины установки: качество и точность.
    Если покупать брендовый датчик.

    Если покупать на Али то разницы не будет. Что PT100, что 3950, что любой другой бюджетник. Качество и точность будут не ахти. Или вообще из 10 штук только 3 будут качественно работать (и это практика).

  36. #33

    Регистрация
    15.09.2000
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Возраст
    42
    Сообщений
    7,602
    Записей в дневнике
    1058
    Разобрался сам. Про PT100 по сути можно сказать следующее:

    1. Это Resistance Temperature Detector (RTD), у которого линейная (практически) характеристика на всем рабочем диапазоне.
    2. Там где указывают классы точности, погрешность сильно меньше 1 градуса
    3. Соответственно для принтера хорошие датчики можно вообще не калибровать, а потенциально кривые проверять по одной точке, например по кипятку.

    Теперь конкретно про принтеры:

    - "фирменные принтерные" датчики на али толкают от 9 баксов, размер d3*15мм.
    - Размер редкий, альтернатива только d3*10мм у единственного продавца, по 5 баксов. Халявы с нужными размерами пока нет.
    - Подключать пока не очень. Надо разбираться с требованиями по питанию для аналогового конвертора, или c прикручиванием SPI.

  37. #34
    ADF
    ADF вне форума

    Регистрация
    03.01.2004
    Адрес
    Томск
    Возраст
    36
    Сообщений
    14,016
    Записей в дневнике
    19
    Думаю, что правильно в эту тему:

    никто не подскажет, существуют ли адаптеры - чтобы одним концом его воткнуть в слот для SD-карты, а с другого конца был USB порт для обычной флэшки? Беглый поиск по али результатов не дал, показывает одни кард-ридеры.

  38. #35

    Регистрация
    10.08.2016
    Адрес
    Рязань
    Возраст
    47
    Сообщений
    60
    Цитата Сообщение от ADF Посмотреть сообщение
    Думаю, что правильно в эту тему:

    никто не подскажет, существуют ли адаптеры - чтобы одним концом его воткнуть в слот для SD-карты, а с другого конца был USB порт для обычной флэшки? Беглый поиск по али результатов не дал, показывает одни кард-ридеры.
    Такого не бывает, у SD-карты spi интерфейс, если только колхозить самому из этого https://ru.aliexpress.com/popular/us...converter.html

  39. #36
    ADF
    ADF вне форума

    Регистрация
    03.01.2004
    Адрес
    Томск
    Возраст
    36
    Сообщений
    14,016
    Записей в дневнике
    19
    0. От русскоязычного али глаза болят, неплохо бы на нормальный давать ссылку;
    1. Пофигу что интерфейсы разные, кусок микроконтроллера посередине мог бы решить задачу... Ну нет так нет

    спасибо в любом случае!!!

  40. #37
    Учит правила (до 23.12.2018)
    Регистрация
    01.01.2013
    Адрес
    Г.орёл
    Возраст
    50
    Сообщений
    1,556
    На "Анет А6",после чуть более года применения,стал появляться довольно ощутимый люфт печатающего блока на направляющих.Подшипники там 45мм.Сначала подумал прикупить пластмассовые отсюда https://ru.aliexpress.com/item/8-3D-...286a3c00uYEFRD Но знающий народ подсказал заменить и сами направляющие и подшипники одновременно.Я нашёл на Али место,где есть направляющие 8мм.И разной длинны.От 300мм до 500мм.https://ru.aliexpress.com/item/3D-Pr...26be3c00jDsgJc Если штатная длинна направляющих на Анет А6 под печатный блок составляет 420мм,то я что то не нахожу нигде нужного размера.Кто знает,где в интернете есть хромированные направляющие диаметром 8мм и длинной именно 420мм под Анет А6 ?

  41. #38
    ADF
    ADF вне форума

    Регистрация
    03.01.2004
    Адрес
    Томск
    Возраст
    36
    Сообщений
    14,016
    Записей в дневнике
    19
    Надо искать просто станочные направляющие диаметром 8мм, а не под конкретный принтер. По длине можно подобрать или потом отпилить.

    Где достать правильные направы - сам ссылок не помню, но вообще это проблема. Для станков, обычно, такие тонкие не используются, спец. магазины торгуют направляющми диаметром от 12мм.

    PS: если наёдешь, где купить - поделись ссылкой пожалуйста!

  42. #39
    Учит правила (до 23.12.2018)
    Регистрация
    01.01.2013
    Адрес
    Г.орёл
    Возраст
    50
    Сообщений
    1,556
    Цитата Сообщение от ADF Посмотреть сообщение
    поделись
    Конечно.А пока что пробую самопечатные сорокапятимиллиметровые втулочки.Вместо стальных подшипников.Как долго они проходят,не знаю.Брал отсюда https://www.thingiverse.com/thing:2830455

  43. #40

    Регистрация
    15.03.2003
    Адрес
    Самара
    Возраст
    44
    Сообщений
    5,532
    Цитата Сообщение от ADF Посмотреть сообщение
    Для станков, обычно, такие тонкие не используются, спец. магазины торгуют направляющми диаметром от 12мм.
    Спецмагазины торгуют от 5мм:
    https://samara.zao-sms.ru/katalog/pr...irovannyy.html

    Себе там брал 12мм направляющие в Самарском филиале под заказ. Привезли отрезанные по моим размерам.
    Но в Томске и Орле этой конкретной конторы нет

+ Ответить в теме

Похожие темы

  1. Напечатанные вертолеты с лопастями 60 -120мм
    от Remlen в разделе Микровертолеты. Легче 400 грамм
    Ответов: 273
    Последнее сообщение: 09.11.2018, 12:47
  2. Нужна 3D печать
    от kak-dela007 в разделе 3D-принтеры и 3D-печать
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 19.11.2016, 12:39
  3. Небольшой вопрос про тип станка
    от ВитГо в разделе Общие вопросы
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 04.05.2016, 07:32
  4. 3d печать
    от CroMarmot в разделе 3D-принтеры и 3D-печать
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 19.04.2016, 18:59
  5. Продам 3D принтер Makerbot Replicator Mini
    от artbetep в разделе Барахолка. Инструмент
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 10.04.2016, 11:25

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения