Катамаран 1301мм offshore под бензиновый мотор.

Призрак_НКВД

Приветствую всех заглянувших!

Предлагаю вашему вниманию обзор своей попытки постройки катамарана с нуля. Собственно, мысль обзавестись лодкой я вынашивал давно.😃 Путь постройки, а не покупки избран отнюдь не из соображений мнимой дешевизны. Нравится сам процесс.😃 Бензиновый двигатель в кач-ве силовой установки выбрал как раз таки из-за дешевизны топлива и относительной простоты в эксплуатации. Ну а катамараны мне лично нравились всегда. Двигатель планирую использовать 26 кубов. Zenoah 260 PUM от Bonzi Sports, но об этом речь пойдет позже.
Сей проект для меня знаковый в какой-то степени. Очень хотелось бы довести его до спуска на воду и эксплуатации. Похвастать готовыми собственноручно изготовленными моделями я не могу, этот первый😒, поэтому за основу и в кач-ве настольного пособия по постройке была взята вот эта работа. Инфу о материалах, технологиях, технологических хитростях и т.п. черпал из подробнейших обзоров постройки моделей от ув. Валерия Петровича Ходюкова, обзоров постройки авиа-моделей от различных авторов в авиаветке на этом форуме, из подфорума о композитах и из всемирной паутины.

Исходные чертежи отмасштабировал в автокаде до размеров 1301мм в длину. Максимальная ширина корпуса при этом составила 400мм.
Далее эти чертежи распечатал и сделал выкройки, которые после перенес на фанеру. Фанеру использовал влагостойкую 4 и 6 мм толщиной.

Далее все это добро долго выпиливал электролобзиком. В общем, лень сыграла против меня - поленился ехать на другой конец города, чтобы нарезать лазером, хотя получилось бы в разы точнее и в те же деньги. Ну ничего, за то освоил новый для себя метод и обзавелся электролобзиком.😃

Нарезанные детали избавил от задиров и подогнал друг под друга.

Склеил левый и правый киль и влекил шпангоуты…

Использовал обычный ЭПД, купленный в стройматериалах.

Далее купил бальзовые листы 2мм толщиной для первичной обшивки и бальзовые рейки 3х3мм для стрингеров.
Сделал стрингеры. Крепил их простым способом - обмотал ниткой крест-накрест и капнул сверху циакрин.

Следующим шагом буду дорабатывать оставшиеся мелкие элементы скелета и формировать первичную обшивку из бальзовых листов. После корпус будет покрыт стеклотканью и усилен углетканью, либо арамидом, если удастся купить их по разумным ценам. На данном этапе вес скелета 1985 грамм.

К слову, о смоле. Проштудировав массу информации, остановил свой выбор на смоле марки ЭД-20, либо ЭД-16, отвердителе ПЭПА и пластификаторе ДЭГ-1. Конечно West System - это хорошо, но дороговато. Правильный ли выбор я сделал? М.б. посоветуете что-то иное?

Пока все. По мере продолжения буду публиковать новые фотографии.

Antenboy_E
Призрак_НКВД:

Далее купил бальзовые листы 2мм толщиной для первичной обшивки и бальзовые рейки 3х3мм для стрингеров.
Сделал стрингеры. Крепил их простым способом - обмотал ниткой крест-накрест и капнул сверху циакрин.

А вот это зря!

При столь мощном наборе, да такую жидкую обшивку…
Правильно будет стрингеры ставить сосновые и не менее 6х6, а обшивку из 2мм фанеры березовой, в оригинале, по моему, даже из 3мм фанеры обшивка.

Призрак_НКВД
Antenboy_E:

А вот это зря!

При столь мощном наборе, да такую жидкую обшивку…
Правильно будет стрингеры ставить сосновые и не менее 6х6, а обшивку из 2мм фанеры березовой, в оригинале, по моему, даже из 3мм фанеры обшивка.

Спасибо за отзыв!😃
В оригинале кат весит под 10 кг или даже за 10 кг.😵 Бальзовая обшивка первичная. Т.е. ее задача исключительно формообразование. Понятное дело, что голая бальза никакой нагрузки не выдержит. Прочность обшивки буду набирать стеклотканью в несколько слоев снаружи и изнутри. М.б. кевлар или углеткань добавлю, если найду ее тут по разумной цене или куплю в заморских магазинах.
Думаю, прочность борта будет в итоге соответствовать прочности скелета, а вес будет ниже, чем при использовании исключительно фанеры.

Metanol

чем разгонять то такой вес за 10кг? у меня 8кг и это многовато за счет тяжелого корпуса для 26куб

Призрак_НКВД
Metanol:

чем разгонять то такой вес за 10кг? у меня 8кг и это многовато за счет тяжелого корпуса для 26куб

Голый корпус сколько весит? К чему стремиться-то хоть?😃
10 +/- весит кат автора MaxCorvette. Он его целиком из фанеры делал. Хотя по его данным, разгонял он его стоковым Зено до 93 км/ч. Тык.
Сколько в итоге будет весить мой вариант пока сказать сложно. Не плохо было бы уложить сухой вес в 6-7 кг.
Двигатель будет покупаться ближе к новому году. Zenoah 260PUM Bonzi Sports. С точным набором доп.спеков пока не определился. Однако точно могу сказать, что шибко форсированный двиг брать не буду т.к. настоящий бюджет не позволит.

Antenboy_E
Призрак_НКВД:

К чему стремиться-то хоть?😃

Стеклопластиковый кат (ткань на эпоксидке) таких же размеров, без необходимого набора и подкреплений, от Заварского, весит 3,4 кг. С рельсами, одним полноразмерным и одним полу шпангоутом, с усиленным под монтаж железа транцем, вышел 4 кг.

Мое мнение - кат таких размеров, весь из фанеры с оклейкой стеклом 0,2…0,3 суммарно, со всеми закладными крепежными элементами и встроенным радио боксом можно вписать в 5кг. Это при грамотно построенном наборе, в оригинале, ИМХО, набор перетяжелен.

За базар отвечаю 😎 , имею самострой по своему проекту из фанеры габаритом 102х30 см под 10сс МДС - готовый корпус со всем насыщением (если снять все что не приклеено) и окраской вышел 2,1 кг, но там 300 гр монтажной пены в носу и смолу на лачку я не жалел, плюс закладные винты и резьбовые втулки, обшивка из 1,5 мм березовой фанеры.

Призрак_НКВД
Antenboy_E:

С рельсами, одним полноразмерным и одним полу шпангоутом, с усиленным под монтаж железа транцем, вышел 4 кг.

Вот где-то в 4-4,5 кг я и хотел бы уложить полностью завершенный корпус с усилениями и полноценным набором шпангоутов.

Antenboy_E:

имею самострой по своему проекту из фанеры габаритом 102х30 см под 10сс МДС

Мне было бы интересно увидеть его, если имеется описание или освещен ход постройки.

Metanol

Голый корпус весил 4кг длиной 100см, он перетяжеленный, итоговый вес ката 8.2кг, сейчас делаю корпус моно, так он при длине 167см выходит 4.5кг всего

Не верю я в эти 93кмч, по своему опыту, на моем кате такая скорость была 92кмч на очень мощном движке и то недолго, 11-12кг моны с движком 10-12лс ходят максимум 100кмч

Сергей-Zitch

В качестве полезного совета позволю себе заметить.

Александр писал про скорость 92 и я ее видел лично, это было при мне.
Это было по ветру и модель разгонялась по прямику, без виляний, скорость измерялась телеметрией Игл.
Мотор - свежий (не изношенный) форсированный по оборотам (Qwick Draw 26 High RPM) , труба родная, винт Пропшоп 3.

Это только прилюдия.
Катамаран - один из самых тяжелых и крепких - Инсейн версии 1, это короткий и бронированный.
Вес и толщина набраны за счет слоев текломата на полиэфирке.

Теперь фабула, для чего все писал.
Катамаран по своей сути разгоняется хорошенько и почти летит едва касаясь воды.
Стоит встретить отраженный бугорок воды или плотный всплеск волны, он может хорошенько подлететь и сделать тройное сальто, на скорости 80 - 90 удариться об воду.
Обычно результаты полетов удивляют. Крышки трескаются, замки вырывает, если они не бронированные.
Описанный выше кат более-менее держит эти удары, рассчитан на групповые гонки.
Я не пою песню славы Инсейну, но он оправдывает доверие.

Если берешься делать кат для хорошей скорости, нужно учесть невероятные силы удара плашмя об воду.
По-моему, обклейка бальзой и потом только СНАРУЖИ тонкой стеклотканью в несколько слоев - будет еще туда-сюда нормально.

НО…
При таком обклеивании теряется красота и четкая огранка водяных поверхностей, а наружка так же теряет декор и преврящается нечто жуткое.

ПОЭТОМУ
катамараны или делают из прочно фанеры сразу без оклейки особо снаружи, что бы год не шкурить их потом,
или делают в матрице, сразу получая красивые обводы и красивую геметрию.

ПОДЫТОЖИВАЯ
можно понять, что объем трудозатрат для получения хорошего результата велик, как и временной показатель.
только упрямый и уверенный строитель получит в итоге качество.
порой нужно четко все взвесить и подумать о готовом проверенном варианте, для скорости или шоу, есть готовые варианты.
тогда важно выбрать правильный и еще правильно его собрать.

Возвращаясь назад, хочу искренне поддержать строительство.
Мне симпатизирует такая аккуратность и стремление построить своё.
Предложу продолжить процесс, обшить как пишет автор, попробовать,
в процессе научиться куче всего полезного и к весне выйти на воду.

Antenboy_E
Призрак_НКВД:

Мне было бы интересно увидеть его, если имеется описание или освещен ход постройки.

Подробного обзора нет, но пару фоток выложу.

При постройке под рукой был только телефон, так что за качество не взыщите…






Снимков в боевом состоянии еще не делал.

Призрак_НКВД
Сергей-Zitch:

…и потом только СНАРУЖИ тонкой стеклотканью в несколько слоев…

Почему исключительно снаружи? Ввиду почти полного отсутсвия пластичности у смолы?

Сергей-Zitch:

…хочу искренне поддержать строительство.

Большое спасибо за поддержку!😃 И за внимание к моей затее огромное спасибо людям, которые не проходят мимо, а написали здесь, дали совет, поделились своим опытом. Это очень приятно!😃

Antenboy_E:

Подробного обзора нет…

Мощная лодочка выходит. По крайней мере внешне.

Вопрос к специалистам по смолам, ежели таковые заглядывают в топик. Пока не дошли руки купить нормальную смолу и отвердитель, пользую ЭПД, который в процессе застывания почему-то белеет через раз. Читал, что это признак “закипевшей” смолы и не есть хорошо. Так ли это и как этого избежать? Уже перестал подогревать банку со смолой в теплой воде перед замесом, а результат все равно тот же - чуть толще слой и ку-ку, белеет. Отвердитель лью строго по инструкции и тщательно перемешиваю. М.б. много лью все же?

Между тем, дело медленно, но верно идет вперед. Гнул, строгал и шкурил деревяшки. В итоге выгнул и вклеил 4/5 нижней части середины, а также сделал заготовки для обшивки бортов, но их пока не вклеил, поэтому не запечатлил. Стремился минимизировать зазоры даже не смотря на то, что покроется стеклотканью после. Результат ниже на фото.

Сергей-Zitch

Евгений, привет!

разреши скать отдельное спасибо за твою подборку.
у тебя на телефоне случайно не написано VERTU ? очень хорошая камера!
довел поверхность до идеала, просто сейчас разглядел как следует.
супер…

теперь Сергей, тёзка, привет!
грех было не поддержать, ты аккуратно собрал набор, тут комар носа не подточет.
диковато смотерть конечно как народ страдает, но все-таки уважаю.

давай по смоле пройдемся…
два варианта предложу рассмотреть,
первый самый экономичный с гарантией результата.
превознемогая лень едешь в Ашан и там покупаешь смолу ЭДП в высоких коробках, смотри на печать даты на дне коробки.
купи сразу 3-4 коробки одной даты (партия одна - одни свойства)

если смола свежая и хранилась без нарушений - она 100% твердеет при замесе 15-20 частей отвердителя. и не белеет.
причем встает и стекленеет без излишней хрупкости, шкурится как твёрдая пластмасса.
учти, свежая смола схватывается примерно через час!

если смола в других коробках или дата смазанна, она могла быть не свежей.
на поверхности может выступать немного налета, это нормально, но если вся смола белеет то это я не отвечу.

по смоле Вест Системс
у меня была радость работы с ней
мне подарили кит в блистере с помпами 1 литр смолы и банку быстрого отвердителя (205) 15 минут
www.carbon-info.ru/catalog/28/264
смола была на грани окончания срока хранения (1 год)
мешается смола 5 к 1
реально можно мешать чуть больше если разводишь мало и клеишь быстро
смола довольно жидкая, схватывается через 20 минут

есть у той смолы плюсА и минусА - она твердеет до остекленения - не менее двух-трех суток
до этого она очень твердая, но шкурится паршиво, салит абразив и напильники
я бы отнес ее к конструктивам для матрицирования с долгим сроком отверждения
что касается адгезии и смачиваемости - выше всяких похвал

подытожим?

для оклейки твоего ката я бы рекомендовал ЭДП Дзержинского завода, очень свежую, она даст прекрасный результат.
ей же можно пропитать набор после сборки что б не размок
Вест Системс хорошо но не для этого случая

Antenboy_E
Сергей-Zitch:

разреши сказать отдельное спасибо за твою подборку.
у тебя на телефоне случайно не написано VERTU ? очень хорошая камера!

😒 Спасибо за теплые отзывы!

На моем телефоне написано Nokia 6300 😃

А те два снимка где в краске, сделаны на мыльницу приятеля кстати зашедшего в клуб с камерой и пивом 😃

И честно сказать поверхность там далека от идеала, просто краска sadolun в баллоне дает оч хороший блеск 😉

Призрак_НКВД
Сергей-Zitch:

диковато смотерть конечно как народ страдает

Не знаю как другие люди, я лично получаю огромное удовольствие от самого процесса.😃

Сергей-Zitch:

давай по смоле пройдемся…

Как раз ЭПД я и использовал. Дата изготовления четко читается - июнь 2010, значит, что когда я ее купил, она хранилась всего 3 месяца, сама смола без каких-либо вкраплений и подобного. Покупал на строительном рынке, поэтому может быть были нарушены условия хранения, когда на дворе стояла недавняя жара. Второй вариант - это я сам перегрел, когда подогревал банку при самом первом применении. Я тогда еще феном склеенные поверхности погрел чтобы лучше пропитала древесину. Как ни странно, как раз та затвердевшая смола прозрачная как стекло и прекрасно пропитала фанеру:), а та, что пользовалась после белеет.
Об Ашане… Если останавливаться на ЭД-20 (на основе которой сделан ЭПД) или же ЭД-16, у меня конторка прямо рядом с домом есть, которая торгует ими. Далеко даже ехать не придется. Там же есть и ДЭГ-1, и ПЭПА. Вопрос в другом, как поведет себя состав при замесе с ДЭГ-1 и как хорошо он будет пропитывать стеклоткань и поверхность каркаса, т.е. на сколько прочным будет соединение, а также на сколько приведённые компоненты будут соответствовать требованиям к готовому изделию и оправдано ли применение разбавителя вообще. Источники, которые я изучал, утверждают, что применение ДЭГ-1 делает смолу более текучей и менее колкой т.к. он является и активным разбавителем, и пластификатором. Но хотелось бы послушать мнения людей, которые использовали такой состав на практике, а не слепо доверяться статьям.
В этой же конторе продают и другие смолы. Например, DER-331, Epoxy 520, отвердитель М4 и т.п. М.б. посоветовали иные компоненты использовать, нежели те, что предполагаю я.

Boroda_177

Larit или L-285, если неправ поправьте, очень шикарная смолушка, жиденькая, шикарно пропитывает полимеризуется где-то через 24 часа, через неделю как камень, практически без запаха, прекрасно смывается спиртом, только самые лучшие впечатления о работе с ней. Если найдешь возьми лучше её, да, она дороговата, но результатом останешьс доволен.

Призрак_НКВД

Хороших отзывов об этой смоле я тоже не мало прочел и “на слуху” она, но загвоздка в том, что не смог найти ее в розничных магазинах в Москве.

babaewch
Призрак_НКВД:

Хороших отзывов об этой смоле я тоже не мало прочел и “на слуху” она, но загвоздка в том, что не смог найти ее в розничных магазинах в Москве.

вот в Харькове www.hobby-miracle.com/index.php?route=product/cate…

MaslikoFF
Boroda_177:

Larit

шикарная то шикарная, только очень “колется”, приклеить внутренние детали тем же ларитом нельзя - отвалятся моментально. и очень требовательная к хранению. отвердитель быстро умирает. явно уступает эпоксидке по эксплуатационным качествам…

ALEXSEI
Antenboy_E:

Спасибо за теплые отзывы!

Жень а видюк можешь выложить , своего болида , фотик видимо есть 😃.

babaewch
MaslikoFF:

шикарная то шикарная, только очень “колется”, приклеить внутренние детали тем же ларитом нельзя - отвалятся моментально. и очень требовательная к хранению. отвердитель быстро умирает. явно уступает эпоксидке по эксплуатационным качествам…

полностью не согласен.
свою сигму собирал только на ларите более чем за год ничего не оторвалось не отклеилось и не потрескалось.
когда в новой лодке мне надо было оторвать неправильно вклееный дейдвуд и держатель я все на свете проклял (моментально отваливающейся ларит) держал так что дейдвуд оказался сломан а держетель думал вырву вместе с куском днища, а по краске снаружи побежала “паутинка” .
пользовал Ларит с 287 отвердителем в пропорциии 100/40 соответственно с добавлением микросферы примерно 1/3. перед использованием поверхность прошкуриваю или процарапываю отверткой после обезжириваю
далее если отвердитель умирает - это видно он теряет прозрачночть и становится сине-мутного цвета, такой конечно в мусор.

MaslikoFF

ну как скажете… особенно если еще и с микросферой… 😃 проходили мы микросферу лет 7-8 назад… ничего, что она воду в себя впитывает, синеет и разваливается??? или называйте добавки своими именами (кабосил например), или не вводите народ в заблуждение. ато щас наклеют на фанерку.
далее - то что отвердитель мутнеет когда умирает это ежу понятно, обидно только что умирает он достаточно быстро, а денег как-никак стоит.
и напоследок: зачем морочить себе то что на пасху красят??? ладно б клеили по матрицам (так для этого есть прекраснейшие эпоксидки и ткани, если уж невмоготу до “нанотехнологий”). а вы, извините меня, доски смолой поливаете, как пионеры в далеких 80-х и изобретаете космический корабль. возьмите эпоксидку на рынке, ничего с ней не делайте (нагрев и т.д.), попробуйте как она становится в баночке, если все гут - клейте фанерку на здоровье и будет вам счастие.

babaewch

или называйте добавки своими именами

я имел в виду измельченную в пыль стеколткань.

Сергей-Zitch

Следил за перепиской,

заметил со стороны, что ребята не дословно поняли друг друга - речь шла о не вставшей смоле, у нее низкая липкость.
поэтому ткань, если не лежит ровно, может сползти и отвалиться.

вставшая смола конечно прочна как сволочь

Игорь, по ходу комментарий, если что оторвать при демонтаже - я выгравировываю клей и ткань у места демонтажа фрезой и машинкой дочиста, потом уже деру.
и то тяжко порой, я разделяю переживания, связанные с этим.

скажу больше, я когда клею что-нить теперь ещё и думаю заранее, как потом буду демонтировать при ремонте или аварии ))

MaslikoFF

речь как раз шла о вставшей смоле. ну не клеится ларит к лариту 😃 т.е. я имею ввиду до первого удара.

Wadim65

Ребята подскажу способ как безбалезненно удалять приклееные детали уз модели,для этого берем простои фен и нагреваем до 40 -50 град. примерно, после этого нагрева смола делается мягкои вот в этот момент и выламываем деталь ,а остаток нагреваю еще раз и все начисто сразаю нажом ,но нельзя перегреть, чтобы корпус не сильно нагрелся, иначе вы можете его повести, после такои операции ничего фрезои дочищать уже не придетса,последние лет 7 я только этим способом перестраиваю модели .