Специальные цены   новые товары
Закрытая тема
Страница 1 из 2 1 2 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 40 из 54

Центровка катера

Тема раздела Скоростные модели, ДВС в категории Судомодели; Что то я задумался, а можно ли этот корпус как то улучшить.... Прочитал на форуме RCMK переписку, к стати нашего ...

  1. #1

    Регистрация
    30.01.2008
    Адрес
    Кострома
    Возраст
    44
    Сообщений
    348

    Центровка катера

    Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_0291.jpg
Просмотров: 248
Размер:	47.9 Кб
ID:	454667

    Что то я задумался, а можно ли этот корпус как то улучшить....
    Прочитал на форуме RCMK переписку, к стати нашего соотечественника, где ему рекомендуют растояние от транца до свечи около 40см. для корпуса Alien HRX-GS длиной 110см.

    Проверил у своего катера - это расстояние оказалось (31-32см блин забыл точное значение)
    У меня конечно не Ален, а какой то китаец (Arrow Shark 26сс. RTR)длиной 113-114см.
    Отсюда возник вопрос: А где должен быть ЦТ ?
    В голове только какие то непроверенные данные о том, что ЦТ должен быть около 30% длины корпуса от транца.
    ( я не путаюсь, понимая, что расстояние от центра мотора до транца это не ЦТ катера, хотя у меня ЦТ тоже в районе 30 -33см )
    Какая же расчитать ЦТ у катера и к чему приводит передняя или задняя центровка ?

  2.  
  3. #2

    Регистрация
    21.06.2005
    Адрес
    Владимир
    Возраст
    65
    Сообщений
    2,536
    Точка отсчета-30% от ЦТ до транца.Более точно методом проб и ошибок.Описывалось здесь http://forum.rcdesign.ru/search.php?searchid=164259

  4. #3

    Регистрация
    30.01.2008
    Адрес
    Кострома
    Возраст
    44
    Сообщений
    348
    Не открывается ссылка. но в общем почитав форум, уяснил, что ЦТ 30%

  5. #4

    Регистрация
    20.02.2001
    Адрес
    Москва, СЗАО
    Возраст
    45
    Сообщений
    2,993
    что бы сильно не прыгала при большом волнении - 33 % при пустом баке.

  6.  
  7. #5

    Регистрация
    30.01.2008
    Адрес
    Кострома
    Возраст
    44
    Сообщений
    348
    Килевая линия ближе к корме заканчивается гидролыжей, так вот в прошлом году я так перестарался, что снял наждачкой около 2-3мм. теперь шрут выступает ниже килевой линии (гидролыжи)

    Как устранить этот недостаток?
    1. вывести шпатлевкой, но какую взять нужна прочная, общий слой будет около 3-4мм.
    2. приклеить полоску (я думаю деревянная или пластиковая линейка замечательно подойдет), а поверху зашпаклевать.Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_0295.jpg
Просмотров: 316
Размер:	44.7 Кб
ID:	454719

    К сожалению на фото плохо видно, но хоть общее представление дает.
    Последний раз редактировалось Mixail.Z; 21.01.2011 в 16:21.

  8. #6
    Забанен
    Регистрация
    07.02.2007
    Адрес
    Кировоград, Украина
    Возраст
    48
    Сообщений
    1,223
    Цитата Сообщение от Mixail.Z Посмотреть сообщение
    Какая же расчитать ЦТ у катера и к чему приводит передняя или задняя центровка ?
    На каждой модели своя центровка и надо подходить индивидуально исходя из ходовых характеристик модели, попытаюсь объяснить:
    Во первых долой плиты, эти причендали цепляют когда лень заниматся центровкой, от незнания и для красоты но коль вы задумались над таким вопросом их долой они отрицательно влияют на поведении хода и здорово тормозят модель.
    Теперь поговорим о идеале: в идеале модель должна идти на 10...15....25 см от транца, в зависимости от длины корпуса, то-е по сути лететь над водой при этом не дельфинируя и не бульдозить воду перед собой , при этом будет минимальное трение об воду называется режим глиссирования, если такого нет как добится:
    У вас может возникнуть два состояния или центровка смещена в нос или транец еще один момент надо учитывать мощность мотора и правильно подобранный винт, чем мотор слабее он хуже выталкивает лодку из воды и на оборот, это надеюсь понятно.
    Еще один момент топливо, его как минимум литр, желательно разместить в центре масс что бы оно минимально влияло на центровку модели, когда бак полный или пустой.
    Струт при настройки должен находится горизонтально днищу !
    Теперь на ГЛАДКОЙ воде смотрим на поведении модели, скажем все работает идеально мотор...винт... и т д, но модель не глиссирует, не выходит на транец, значит надо центровку смещать назад, вопрос как ? самое тяжелое у нас мотор, вот и начинаем его смещать назад, но при этом надо за ранее замерять ваш центр масс, как ? берете двумя пальцами за борт модели примерно по средине и поднимаете, если модель свешивается в какую сторону перебираете место пока модель не будет балансировать, это и есть центр масс отмечаете фломастерам, теперь после проб вы выяснили что надо смещать назад, двигаете мотор назад на столько пока скажем центровка не сместится на 10...15мм, идете на воду и опять пробуете, и продолжаете до тех пор пока модель не начнет дельфинировать (это состояние похоже нос задирается модель как бы вылетает из воды, но мощности не хватает и она плюхается назад и так продолжается все время ) на этом этапе стоп возвращаемся немного назад, пока корпус модели не будет лететь над водой касаясь только 15...25см от транца, это и будет идеальная центровка ДЛЯ ВАШЕЙ МОДЕЛИ.
    В дальнейшем, в зависимости от состояния воды если скажем волна, модель будет обязательно выпрыгивать, что бы этого не происходило опускаете струи на 1.5...2мм нос прижимаете, можно на оборот поднять она еще разгрузится но может появится эффект дильфинирования, но лучше этим не увлекаться идеальный вариант это горизонтально днищу.
    Ну вот примерно так, монотонна, нудно и трудно это все доводится.
    Вижу вопрос нельзя ли прижать плитами или сразу струтом подрулить или еще лучше кусок свинца кинуть в нужное место, конечно можно, но это не по спортивному каждый из перечисленных методов снижает мощность, скорость и тормозит модель.

    Цитата Сообщение от Mixail.Z Посмотреть сообщение
    1. вывести шпатлевкой, но какую взять нужна прочная, общий слой будет около 3-4мм.
    В автомагазине есть полиафирная смола, на резиновой основе кажись новел называется, цвета металик, она когда застывает остается пластичной не скалывается
    и не отваливается, зашкуриваете крупной шкуркой место куда будете наращивать, и по тихонь ку наращиваете, потом зашкуриваете и так до тех пор пока не выведете как вам нужно, потом берете тонкую стеклоткань скажем 40ку, и одним двумя слоями проклеиваете, шкурите и выводите финишной шпаклевкой.
    Последний раз редактировалось valera123; 23.01.2011 в 03:18.

  9. #7

    Регистрация
    30.01.2008
    Адрес
    Кострома
    Возраст
    44
    Сообщений
    348
    Дельфинирования не наблюдалось, была 1 раз поперечная раскачка, весьма неприятное впечатление, наверно или плиты или шрут "накрутил", а может перо руля было тому виной, в тот день вылетел вал на котором руль фиксировался.

    Плиты обязательно сниму, если будет хуже их несложно вновь установить, но раньше я их уже снимал, результат не понравился, хорошо было видно как корма проваливалась при резком разгоне.

    Цитата Сообщение от valera123 Посмотреть сообщение
    берете двумя пальцами за борт модели
    А я вот загнался как же правильно и точно определить ЦТ ?
    Пальцами все время определял, но казалось не очень точно, в итоге взял поводок ( у собачки одолжил ) шириной с палец, обхватил вокруг корпуса, и таким образом достаточно точно определил. И разочаровался центровка почти нормальная 28%, но самое интересное заключается в том, что сместив мотор к носу сантиметров на 10-12, ЦТ выходит в положенные 30-33%. Очень сложно точно определить ЦТ, смещение того же бака (пустого) портит все результаты.
    В итоге решил все таки смещать мотор к носу., сделаю рельсы с возможностью возврата мотора к корме.

    Долго думал, если все таки буду смещать мотор, то чем убрать рельсы, дремелем или еще что нужно, но пасатижы и бокорезы прекрасно справились с задачей, несмотря на мои "усиления" эпоксидкой и тканью, наверно благодаря тому, что рельсы под мотор были из не из цельной 6мм фанеры, а из 2х слоев по 3мм.
    Теперь нужно всю внутреннюю часть вышкурить от остатков клея и подумать как сделать крепеж под мотор.

    Как правильней сделать рельсы: срезать нижнюю часть фанеры, подгоняя под угол килеватости днища, или не делать, а после того как приклеил рельсы поочередно ( левую/ правую) пролить в образовавшиеся щели эпоксидкой, ну и в обоих вариантах проклеить по всей длине полосками стеклоткани ?
    Последний раз редактировалось Mixail.Z; 24.01.2011 в 11:47.

  10.  
  11. #8

    Регистрация
    17.01.2004
    Адрес
    г. Уфа
    Возраст
    42
    Сообщений
    968
    А вот рельсы удалять было совсем не обязательно, достаточно только отверстия крепежные пересверлить...

    Ну теперь уже поздно, дело сделано...

  12. #9

    Регистрация
    30.01.2008
    Адрес
    Кострома
    Возраст
    44
    Сообщений
    348
    Конечно же я не хотел их убирать, но помимо рельс в корпус вклеены шпангоуты, один из них и мешал сдвинуть мотор, к другому приклеена дейдвудная труба и к тому же шпангоуты продолжаются за рельсами и не имеют отверстий для свободного прохождения воды.
    Последний раз редактировалось Mixail.Z; 24.01.2011 в 13:34.

  13. #10

    Регистрация
    30.01.2008
    Адрес
    Кострома
    Возраст
    44
    Сообщений
    348
    Конечно же я не хотел их убирать, но помимо рельс в корпус вклеены шпангоуты, один из них и мешал сдвинуть мотор, к другому приклеена дейдвудная труба и к тому же шпангоуты продолжаются за рельсами и не имеют отверстий для свободного прохождения воды.

    Конечно же я не хотел их убирать, но помимо рельс в корпус вклеены шпангоуты, один из них и мешал сдвинуть мотор, к другому приклеена дейдвудная труба и к тому же шпангоуты продолжаются за рельсами и не имеют отверстий для свободного прохождения воды.

    Конечно же я не хотел их убирать, но помимо рельс в корпус вклеены шпангоуты, один из них и мешал сдвинуть мотор, к другому приклеена дейдвудная труба и к тому же шпангоуты продолжаются за рельсами и не имеют отверстий для свободного прохождения воды.

    Цитата Сообщение от valera123 Посмотреть сообщение
    Теперь на ГЛАДКОЙ воде смотрим на поведении модели, скажем все работает идеально мотор...винт... и т д, но модель не глиссирует, не выходит на транец, значит надо центровку смещать назад, вопрос как ?
    А вот после этих строк я опять в тупике
    Нажмите на изображение для увеличения
Название: 22507.jpg
Просмотров: 201
Размер:	81.7 Кб
ID:	456045
    Глядя на это фото полагаю, что центровка у меня передняя,
    А иногда катер ходит вот так (скорее всего против ветра)Нажмите на изображение для увеличения
Название: 22509.jpg
Просмотров: 205
Размер:	82.0 Кб
ID:	456046

    Куда же двигаться? если сместить ЦТ вперед то корпус наверно вообще ляжет, не выйдет на глиссирование.
    Имеет ли право на существование вариант с более задней центровкой? Может это и есть верное решение?
    Последний раз редактировалось Mixail.Z; 24.01.2011 в 13:57.

  14. #11

    Регистрация
    17.01.2004
    Адрес
    г. Уфа
    Возраст
    42
    Сообщений
    968
    У вас , по моему, дело не в центровке, у вас несущая поверхность днища слишком кривая, около транца явно есть вогнутости. Как только днище станет плоскостью на кормовой трети корпуса, только после этого надо работать с центровкой, если будет такая необходимость.

    Китайские корпуса, обычно делают на полиэфирной смоле, и их сильно ведет при изготовлении, и даже со временем. Кстати после удаления подкрепляющего набора, корпус наверняка еще сильнее повело...

  15. #12
    Забанен
    Регистрация
    07.02.2007
    Адрес
    Кировоград, Украина
    Возраст
    48
    Сообщений
    1,223
    Цитата Сообщение от Mixail.Z Посмотреть сообщение
    Куда же двигаться?
    А ну приложите рубо линейку как я на фото красным нарисовал и скажите есть ли провал в этих местах (между транцем и начало реданов) сколько миллиметров от днища до линейки.

  16. #13

    Регистрация
    30.01.2008
    Адрес
    Кострома
    Возраст
    44
    Сообщений
    348
    Неужели вогнутости/выпуклости 1-2мм могут так глобально все портить?!
    С линейкой сегодня проверю, завтра отчитаюсь, хотя я шкурил днище бруском, в любом случаи надо шпаклевать днище.

    Цитата Сообщение от Antenboy_E Посмотреть сообщение
    Кстати после удаления подкрепляющего набора, корпус наверняка еще сильнее повело...
    Это значит вогнуло или выгнуло днище?
    Корпус, днище действительно без скелета сильно гуляет .

  17. #14

    Регистрация
    21.06.2005
    Адрес
    Владимир
    Возраст
    65
    Сообщений
    2,536
    Цитата Сообщение от valera123 Посмотреть сообщение
    Теперь на ГЛАДКОЙ воде смотрим на поведении модели, скажем все работает идеально мотор...винт... и т д, но модель не глиссирует, не выходит на транец, значит надо центровку смещать назад, вопрос как ?
    В этом случае центровку надо сместить вперед дабы уменьшить сопротивление формы и облегчить переход через "горб сопротивления" или транцевыми плитами прижать нос к поверхности воды.
    Но что то мне подсказывает что у автора совета просто свое понимание о режиме глиссирования,отличное от того как он описывается в теории.
    Глиссирование начинается не когда лодка скользит на 10-25 см днища от транца, а когда ее относительная скорость превысит значение числа Фруда (FrD) = 3. И речь должна идти не о том на скольких сантиметрах днища глиссирует лодка, а об угле атаки днища относительно воды.
    Нельзя при дистанционном общении так вольно обращаться с единой терминологией.И так уже легкую лодку называют ботом,моторную лодку-вельботом,шаговое отношение и шаговый угол могут назвать шагом винта и тд и тп.

  18. #15
    Забанен
    Регистрация
    07.02.2007
    Адрес
    Кировоград, Украина
    Возраст
    48
    Сообщений
    1,223
    Цитата Сообщение от Mixail.Z Посмотреть сообщение
    Неужели вогнутости/выпуклости 1-2мм могут так глобально все портить?!
    -0.1 все портит и учтите на скорости давление воды на корпус, должно быть в плюсе 1...2мм

    Цитата Сообщение от _vvv_ Посмотреть сообщение
    В этом случае центровку надо сместить вперед дабы уменьшить сопротивление формы и облегчить переход через "горб сопротивления" или транцевыми плитами прижать нос к поверхности воды. Но что то мне подсказывает что у автора совета просто свое понимание о режиме глиссирования,отличное от того как он описывается в теории.
    Я изменяюсь дабы начать с вами полемику на эту тему прочитал у вас в Интересах: Судомоделизм (копии и электролодки).Не спорсмен. В последнее время что-то стало со зрением, один глаз стал косить на бензолодки.
    Это вы написав пошутили, а на самом деле это не так ?
    Последний раз редактировалось valera123; 25.01.2011 в 16:31.

  19. #16

    Регистрация
    21.11.2009
    Адрес
    Благовещенск
    Возраст
    60
    Сообщений
    1,582
    Цитата Сообщение от _vvv_ Посмотреть сообщение
    Нельзя при дистанционном общении так вольно обращаться с единой терминологией.И так уже легкую лодку называют ботом,моторную лодку-вельботом,шаговое отношение и шаговый угол могут назвать шагом винта и тд и тп.
    очень сложно бывает новичку в общении с ГУРУ . Попадаешь в разные неприятные ситуации .
    А есть где-нибудь простой словарик терминов ?
    Например я считал , что :
    главный корпус - гондола
    шверт - плавник
    спонсон - поплавок
    ну и т.д. и т.п. Научите грамотно изъясняться . Пожалуйста .Стыдно .
    С уважением , Леонид
    Последний раз редактировалось pechel00; 26.01.2011 в 10:08.

  20. #17

    Регистрация
    21.06.2005
    Адрес
    Владимир
    Возраст
    65
    Сообщений
    2,536
    Цитата Сообщение от valera123 Посмотреть сообщение
    Это вы написав пошутили, а на самом деле это не так ?
    Уже запасся фанерой ,выбрал прототип.Скоро начну "терзать" Сергей-Zitch"а вопросами.И как только закончу моно1- так сразу.

  21. #18

    Регистрация
    30.01.2008
    Адрес
    Кострома
    Возраст
    44
    Сообщений
    348
    Цитата Сообщение от valera123 Посмотреть сообщение
    приложите рубо линейку как я на фото красным нарисовал и скажите есть ли провал в этих местах
    -Провала нет горизонтали ровные.
    -Вот если приложить линейку к началу реданов, взять эту точку как горизонталь, то видно, что днище начинает заваливаться к транцу на 3мм!!!
    Завал длиной от транца 20-22см.
    -Если промерять линейкой перпендикулярные линии (относительно нарисованных Валерием) то все ровно.
    -Но приложив линейку по диагонали (относительно красных)то виден провал до 3мм. при самой большой диагонали. (где то от тур фина до края внутреннего редана) Причем видно, что днище вогнуто внутрь, при нажатии диагональный провал пропадает, возможно после того как оторвал рельсы он и появился.
    Наверно нужно сперва положить внутри корпуса 1-2 слоя стеклоткани на днище до реданов, затем уж рельсы вклеить и только потом думать как поднять завал к транцу, может тоже 2 полоски стеклоткани положить 10-15см (от транца) нижний и 5см верхний, а потом шпаклевкой выводить. Корпус весит около 2,1кг, так, что много лишнего веса не прибавит.

    Вот с центровкой как быть? смещать вперед или оставить так и не пойму. Не хочется что бы катер шел как топор, но если оставить цт как есть после проклейки днища корма потяжелеет.

  22. #19

    Регистрация
    21.06.2005
    Адрес
    Владимир
    Возраст
    65
    Сообщений
    2,536
    Цитата Сообщение от pechel00 Посмотреть сообщение
    А есть где-нибудь простой словарик терминов ?
    В гугле,яндексе все есть.
    P.S. Восьми киллограмовая лодка глиссирует уже на 18км/ч.

  23. #20

    Регистрация
    21.06.2005
    Адрес
    Владимир
    Возраст
    65
    Сообщений
    2,536
    Цитата Сообщение от Mixail.Z Посмотреть сообщение
    Вот с центровкой как быть? смещать вперед или оставить так и не пойму. Не хочется что бы катер шел как топор, но если оставить цт как есть после проклейки днища корма потяжелеет.
    http://www.boatportal.ru/articles/293/ Рис.1
    http://tapemark.narod.ru/vodnik/1_07.html Рис.19
    Центровка должна обеспечить угол атаки днища примерно 8 градусов.Это на полном ходу.В зависимости от особенностей модели и наличия волнения этот угол может меняться в обе стороны.

  24. #21
    Забанен
    Регистрация
    07.02.2007
    Адрес
    Кировоград, Украина
    Возраст
    48
    Сообщений
    1,223
    Цитата Сообщение от Mixail.Z Посмотреть сообщение
    -Если промерять линейкой перпендикулярные линии (относительно нарисованных Валерием) то все ровно. -Но приложив линейку по диагонали (относительно красных)то виден провал до 3мм. при самой большой диагонали.
    Приветствую, трудновато объяснять и все предусмотреть в написанном, в общем роли не играет в каком месте прело жить, по идее линейкой надо вести по корпусу и смотреть на просвет причем как с одной так и с другой стороны и все равно хоть в доль хоть в поперек ям быть не должно.
    Теперь как я выхожу с положения, к стати хочу заметить ваши выломанные релинги тут не причем со времене смола дает усадку, а так как площадь большая вот и тянет, это нормально, теперь выход как я делаю, берете уголь 200ку отрезаете кусок, размером от транца и с припуском 8...10см больше где начинается провал по ширине на всю ширину одной стороны, вырезаете два куска желательно так что бы волокна были по диагонали, относительно корпуса лодки, хорошо зачищаете место поклейки очень крупной наждачкой и Ларитом вклеиваете, с верху угля обязательно 2слоя самой тонкой стеклоткани 40....150 (ну или какую найдете), теперь главное, ложите на один бок где проклеили подлаживаете что так что бы это место висело в воздухе, а с внутри корпуса ложете, целофан, паралон толщиной 15.....30мм, стальную пластину размером над место где надо выдавить и сверху груз килограмм 6...10 и оставляете так на 3...4...5 дней, суть в следующем уголь имеет большую прочность и жесткость, он вам сформирует новую, прочную форму, как я выше писал если будет 1...2..3мм в плюсе это даже лучше, желательно когда будете ложить груз было видно как корпус выгибается, фуф проще приехать сделать чем писать, ну думаю понятно

  25. #22

    Регистрация
    12.02.2008
    Адрес
    Москва ЦАО
    Возраст
    59
    Сообщений
    2,086
    Цитата Сообщение от pechel00 Посмотреть сообщение
    Научите грамотно изъясняться .Стыдно .С уважением , Леонид
    Не знать не стыдно,стыдно не пытаться знать.
    Вот тут по скоростным судам-http://www.oc500.ru/lodki.html
    Может не словарь,но много полезного.
    С уважением Алексей.

  26. #23
    Забанен
    Регистрация
    07.02.2007
    Адрес
    Кировоград, Украина
    Возраст
    48
    Сообщений
    1,223
    Ну и главное не забывать ! теория без практики до одного места, причем это очень актуально в нашем деле.

  27. #24

    Регистрация
    30.01.2008
    Адрес
    Кострома
    Возраст
    44
    Сообщений
    348
    Цитата Сообщение от valera123 Посмотреть сообщение
    берете уголь 200ку отрезаете кусок, размером от транца и с припуском 8...10см больше где начинается провал по ширине на всю ширину
    Уголь200 - это пластина? или ткань?
    Вклеивать нужно изнутри?
    В остальном вроде понял, спасибо.
    Только может не нужно делать большую нагрузку, чтобы дно выгнулось, а то появится натяжение (или как этот термин правильно называется).

  28. #25
    Забанен
    Регистрация
    07.02.2007
    Адрес
    Кировоград, Украина
    Возраст
    48
    Сообщений
    1,223
    Mixail.Z;2347226]Уголь200 - это пластина? или ткань?
    Это ткань !
    Вклеивать нужно изнутри?
    да
    Только может не нужно делать большую нагрузку, чтобы дно выгнулось, а то появится натяжение (или как этот термин правильно называется).
    Этого и добиваемся после снятия нагрузки корпус должен остаться в таком состоянии, конечно немного уйдет это то же надо учитывать, сколько грузить смотрите на прогибание процесс должен контролироваться или визуально или что то подложите что бы его не вдавило больше , все зависит от корпуса, прочности и размеров я примерно написал, ваша задача +2мм
    Я обычно кладу все железо которое под рукой, тиски, молотки, болванки

  29. #26

    Регистрация
    30.01.2008
    Адрес
    Кострома
    Возраст
    44
    Сообщений
    348
    В общем то вогнутость днища меня не беспокоит, все решаемо, хотя вчера вечером шокировало от таких замеров.
    Больше всего расстраиваюсь из-за плавного завала днища к транцу, ведь это все мое бездумное ошкуривание перед покраской.
    Год назад я даже и не задумывался о геометрии корпуса.

    Цитата Сообщение от valera123 Посмотреть сообщение
    Этого и добиваемся после снятия нагрузки корпус должен остаться в таком состоянии
    Точно, не додумался без подсказки.
    Цитата Сообщение от valera123 Посмотреть сообщение
    вырезаете два куска желательно так что бы волокна были по диагонали
    А можно уголь стеклотканью заменить? и для стеклоткани диагональное расположение волокон актуально?
    Последний раз редактировалось Mixail.Z; 26.01.2011 в 17:01.

  30. #27
    Забанен
    Регистрация
    07.02.2007
    Адрес
    Кировоград, Украина
    Возраст
    48
    Сообщений
    1,223
    Цитата Сообщение от Mixail.Z Посмотреть сообщение
    А можно уголь стеклотканью заменить? и для стеклоткани диагональное расположение волокон актуально?
    Дело в том что уголь из за своих свойств как раз подходит для этого, он эластичный хорошо выкладывается, а когда схватится со смолой станет в 4ре раза крепче алюминия, он как арматура будет при минимальном весе. Стеклом я не пробовал, ну попробуйте, но думаю надо слоя 4...5 ложить и смолы по больше .

  31. #28

    Регистрация
    30.01.2008
    Адрес
    Кострома
    Возраст
    44
    Сообщений
    348
    Подскажите, как правильно должна выглядеть стеклоткань после высыхания.
    Волокна или текстура ткани должна быть открытой (чувствоваться) или нужно, что бы клей закрывал полностью стеклоткань ?

    Положил я пока один слой ткани L- 55см на один борт, пузыри не смог все вывести ткань съезжает, но после сушки под прессом.
    все отлично прижалось (еще бы, почти 15кг груз) но вместо ровного отрезка разделительной пленки использовал пакеты и поверхность получилась текстурная из за складок пакетов.

  32. #29
    Забанен
    Регистрация
    07.02.2007
    Адрес
    Кировоград, Украина
    Возраст
    48
    Сообщений
    1,223
    Цитата Сообщение от Mixail.Z Посмотреть сообщение
    пакеты и поверхность получилась текстурная из за складок пакетов.
    Да выгонять пузыри не обязательно прессом выдавит старайся много ларит не лить про макивай кисточкой, как только стеклоткань промокла все достаточно. А какую прослойку положишь то и получишь, попробуй накрыть пищевой пленкой которой еду заворачивают и делай что бы ровно легла и конечно новую с рулона.

  33. #30

    Регистрация
    05.10.2000
    Адрес
    Питер
    Возраст
    54
    Сообщений
    8,596
    Можно взять ПЭ плёнку , скажем что на парники идёт.
    Наделать шилом (или сверлом 1мм) дырок с шагом 10мм ,свернув её в несколько слоёв.
    Затем кладём тряпку- сверху эту мембрану- далее 5 слоёв бумажных полотенец-далее просто полиэтилена.
    Лишняя смола под грузом начинает вылезать в бумагу через дырки вместе с воздухом.

  34. #31
    Забанен
    Регистрация
    07.02.2007
    Адрес
    Кировоград, Украина
    Возраст
    48
    Сообщений
    1,223
    Цитата Сообщение от rrteam Посмотреть сообщение
    Лишняя смола под грузом начинает вылезать в бумагу через дырки вместе с воздухом.
    Да не ему для другого надо, наоборот что бы смола там осталась, жесткость и прочность даст.

  35. #32

    Регистрация
    01.09.2009
    Адрес
    Moscow
    Возраст
    33
    Сообщений
    157
    Цитата Сообщение от Mixail.Z Посмотреть сообщение
    но вместо ровного отрезка разделительной пленки использовал пакеты и поверхность получилась текстурная из за складок пакетов.
    Я использую "сахарные" мешки. Для строительного мусора их продают. Они во-первых текстуру клевую оставляют (такое плетение квадратиками получается), а во-вторых хорошо излишки смолы сквозь себя пропускает в жертвенный слой.

  36. #33

    Регистрация
    05.10.2000
    Адрес
    Питер
    Возраст
    54
    Сообщений
    8,596
    Цитата Сообщение от valera123 Посмотреть сообщение
    Да не ему для другого надо, наоборот что бы смола там осталась, жесткость и прочность даст.
    Сама смола мало чего даёт..

  37. #34
    Забанен
    Регистрация
    07.02.2007
    Адрес
    Кировоград, Украина
    Возраст
    48
    Сообщений
    1,223
    Цитата Сообщение от rrteam Посмотреть сообщение
    Сама смола мало чего даёт..
    Ну это понятно, стекло у него есть я ему и уголь рекомендовал собственно главный компонент, но похоже не на шёл пробует без него.

  38. #35

    Регистрация
    30.01.2008
    Адрес
    Кострома
    Возраст
    44
    Сообщений
    348
    Да, на угле сэкономил по многим причинам.
    Вы не поверите, нашел в гараже около 10м (а может и больше) Русской стеклоткани. (В детстве хотел сам настоящий катер строить, отец достал )
    Ткань тоньше чем та из которой сделан корпус, тоньше чем трубы заматывали.

    Просто 1 слой 55 / 17см на одну половинку днища добавил 85гр веса.
    И подумал я, не много я смолы лью, может ненужно, что бы смола закрывала ткань.
    Ладно, советы впитал, сегодня 2ю половинку приклею, поменьше постараюсь клея использовать.

    Мне кажется, проклею еще 1 слой но покороче около 40см.
    И 3й (получается) слой стеклоткани (около 20см) положу с внешней стороны днища, что бы меньше шпаклевки использовать..

  39. #36
    Забанен
    Регистрация
    07.02.2007
    Адрес
    Кировоград, Украина
    Возраст
    48
    Сообщений
    1,223
    [Mixail.Z;2379864]
    Просто 1 слой 55 / 17см на одну половинку днища добавил 85гр веса.
    И подумал я, не много я смолы лью, может ненужно, что бы смола закрывала ткань.
    В идеале с моим щепетильным подходом 500х500 клаптик это на две стороны, с углем у меня выходило общий вес +100 грамм, это для ориентира.
    Ладно, советы впитал, сегодня 2ю половинку приклею, поменьше постараюсь клея использовать.
    Мне кажется, проклею еще 1 слой но покороче около 40см.
    И 3й (получается) слой стеклоткани (около 20см) положу с внешней стороны днища, что бы меньше шпаклевки использовать.
    СТОП так а корпус там где проклеили вытянуло ? зачем трогать с обратной стороны вы же это делаете для того что бы не трогать красивый низок !

  40. #37

    Регистрация
    30.01.2008
    Адрес
    Кострома
    Возраст
    44
    Сообщений
    348
    Цитата Сообщение от valera123 Посмотреть сообщение
    СТОП так а корпус там где проклеили вытянуло ?
    Корпус не вытянуло,вогнутость днища осталась, но я лишь 1слой положил стеклоткани не угля.
    Прочность значительно увеличилась.
    Без рельс он как без скелета, скорее всего тот набор из рельс и полушпангоутов придавал жесткость корпусу.


    Цитата Сообщение от valera123 Посмотреть сообщение
    зачем трогать с обратной стороны
    Основная задача убрать завал (подъем) днища к транцу, а это 20-30см и высотой до 3-4мм (совсем точно еще не вымерил, лишь увидел проблему) слишком много шпаклевки уйдет, поэтому я думаю приклеить стеклоткань 1слой 15-20см и 2й слой 5-10см сделать ступеньку, а уж потом выровнять ее шпаклевкой.
    Но сначала еще слой с.ткани положу внутри, затем вклею рельсы, только потом займусь выравниванием с внешней стороны.

    Цитата Сообщение от valera123 Посмотреть сообщение
    +100 грамм, это для ориентира
    Блин, а у меня в 2раза больше пока получается, наверно нужно технологию менять.
    Я промазываю и днище и ткань клеем, наверно нужно только стеклоткань промазать.

  41. #38

    Регистрация
    10.03.2007
    Адрес
    Архангельск
    Возраст
    40
    Сообщений
    353

  42. #39

    Регистрация
    30.01.2008
    Адрес
    Кострома
    Возраст
    44
    Сообщений
    348
    Уже май на носу, а я застрял с покраской, долбаная алкидная эмаль, ведь зарекался еще пару лет назад не связываться с ней, да опять попал.
    Покрасил капот и все в пыли, сам виноват нужно было сначала от пыли избавиться, а потом красить, сошлифовал с водой верхний слой и нанес еще слой краски - красота длилась ровно 2 минуты, потом почти вся краска вздыбилась. Хотя красил спустя сутки.
    Единственное думаю нужно было подождать несколько дней и только потом наносить еще слой.
    В прошлый раз красил акрилом металлик и лак отдельно, с этой краской одно удовольствие работать, наносится и сохнет как грунтовка, только с лаком нужно поаккуратней. А тут решил на весе сэкономить.
    Так, что маляры примите к сведению, если не требовательны к гамме цветов берите акрил он и мелкие дефекты сможет скрыть и лак можно отполировать, а через алкид даже заметны следы от наждачки, натягивается он после просушки.
    Все это относится к краске Vika и подобной.

    С выравниванием днища все этапы закончил, все оказалось легче чем казалось, теперь, после грунта и незаметно какая работа проделана.

    Столкнулся (уже второй раз ) с проблемой поиска гайки 1/4" 28витков.
    Может кто знает как малой кровью решить проблему.
    Где найти подобную гайку?

    Метчиков нет в нашем городе, единственный вариант нарезать новую резьбу на валу М6 , в прошлом году так делал, но вчера тот же токарь отказался почему то, нужно других искать.

  43. #40

    Регистрация
    20.02.2001
    Адрес
    Москва, СЗАО
    Возраст
    45
    Сообщений
    2,993
    Я не нашёл ничего ответить про муки творчества и потерю времени, настроения, денег и др. при покупке алкидной краски в аэрозоли ...

    Остаётся только изобразить мои эмоции в стиле HELLRIZER:
    Миниатюры Миниатюры Нажмите на изображение для увеличения
Название: pazzan.jpg‎
Просмотров: 72
Размер:	35.3 Кб
ID:	491243  

Закрытая тема

Похожие темы

  1. Гоночный катер из потолочки для начинающих
    от ALEX77NEW в разделе Скоростные модели, электро
    Ответов: 710
    Последнее сообщение: 18.09.2017, 11:59
  2. среднескоростной катер из sundancer 48
    от DELFI в разделе Скоростные модели, электро
    Ответов: 157
    Последнее сообщение: 01.08.2016, 20:19
  3. Продам Продам два катера Электрички
    от Rokfor в разделе Барахолка. Судомодели
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 31.08.2010, 14:18
  4. Корпус катера из стекловолокна,реально ли?
    от tem в разделе Скоростные модели, электро
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 24.06.2010, 22:58
  5. Японский торпедный катер Мицубиси Т-14
    от ALEX77NEW в разделе Копии
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 14.04.2010, 11:58

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения