Постройка Sigmы под CMB27 alpha с 0 .
Здравствуйте. Подскажите по температуре в помещении при работе со смолами в Вашем случае - Вы поддерживаете каким либо образом температуру и какую её надо то или и так тепло в помещении. Просто с наступлениями холодов в комнате стало прохладненько и мне пришлось оставить сборку моделей в связи с тем что смола ларит просто банально не впитывается должным образом в дерево, после отверждения детали спокойно без усилий отрываются друг от друга. Летом в жару детали по клеевому шву не возможно разрушить да и вообще не хватает силёнок сломать клеевой и околоклеевые детали, только либо разрушив саму деталь, а вот зимой получается черте что. Спасибо.
Я и сам знаю, что можно сделать круче чем у всех, только будет оч дорого и ни кто не купит… если только самоцель, для себя…
А для себя любимого и надо сделать это первично,а продать это вторично.
При таком подходе может получится что то годное.
Чтобы не было дорого надо искать единомышленников для этого проекта .
Здравствуйте. Подскажите по температуре в помещении при работе со смолами в Вашем случае
У нас батареи топят .
Температура нужна 20-23 градуса , у нас они есть . Если их нет , то есть обычный фен и пленка или коробка . А так есть вот такая вот фигня
Спасибо. так я и думал надо делать свою мини печку. А есть ли какие нибудь способы повышения впитываемости смолы в фанеру ? Может с подогревом всё само собой улучшиться ? Только сколько это греть ? Можно нагреть и до 50 и до 70 градусов, хватит ли хорошей текучести смолы 40 градусов ?
Смола какая ? Нагрев смолы ускорит ее реакцию . Если греть то смолу с добавленным отвердителем и на воде , т.е. емкость со смолой в емкость с водой емкость с водой должна быть уже нагрета и смолу мешать от стенок к центру емкости . А вообще с феном обычным офигенно пропитывает . весь вопрос - КАКАЯ СМОЛА ?
весь вопрос - КАКАЯ СМОЛА ?
Ларит, написано ведь…
смола ларит
Ларит, написано ведь…
ааа не увидел .
А вообще в даташите к смоле указано если мне память не изменяет температура , при которой можно работать от 10 до 50 градусов
летом лучше т.к. температура выше , а вообще после 24 часов отверждения нужно делать 15 часовую закалку на 80 градусах , характеристики в 6-7 раз выше будут . В зависимости от размера изделия температура нагоняется плавно - чем больше деталь , тем медленнее поднимается температура закалки . Когда достигается необходимая вот с этого момента и отсчитывается 15 часов .
Сам пользуюсь SP115 SP320 Ampreg22 , ларитом пробовал , но у нас проще купить вышеперечисленные и дешевле + они всегда свежие , а ларит неизвестно , а все они имеют срок годности и номера типа ааааа 3 года ей , вон я эд20 клею которой 15 лет , бидон еще при царе горохе заказали и хоть бы фиг ей - здесь не прокатывают , у смолы есть срок годности , потом или выбрасываю или пионерам отдаю . Качество=полное соблюдение технологий .
ну это если в2х словах . 😉
Спасибо за исчерпывающие ответы.
Просто вопрос стоит не столько в прочности клеевого шва её то как раз выше крыши а именно в текучести и способности проникать в поры. обратил внимание что например при комнатной темепературе 19-20 градусов ларит в бальзовую пластину вдоль волокон вообще не впитывается. Ламинировал бальзу стеклом так после отверждения стекло поддев за край можно было как ткань сорвать с пластины и пластина оставалась целой. Зато на разрезе поперек волокон впитывание на ура.
так это потому что поверхность бальзы шлифованная , поры закрыты вот и не впитывается или волокна так располагаются , что поры закрыты вот и не приклеивается . Взбодрите поверхность приклейки 80й или 60й шкуркой и попробуйте - достаточно 5-6 раз провести шкуркой с несильным нажатием - поверхность надо задрать .
Спосибо за совет, попробуем.
недавно приехал алюминий на весь обвес и титан
Немного про работу с титаном. Есть свои тонкости. На станках обрабатывается только на малых скоростях, на больших металл наклепывается и инструмент горит. Резьбы, по возможности . делать из под резца, так как обычным ручным инструментом - проще сразу застрелиться. Требуется специальный, с хитрой заточкой. Найти такой достаточно проблематично. Это для внутренней резьбы. Для наружной несколько проще. В качестве смазки используется олеиновая кислота. При сварке ведет меньше чем нержавейку. Требуется полная защита шва от окружающей среды, иначе вместо шва получается одна видимость. Титан имеет нехорошую привычку при высоких температурах интенсивно окисляться и сосать водород из воздуха , в результате шов охрупчивается .Варить необходимо с защитой и самого шва и его внутренней стороны , лучше всего в ванне с аргоном (если размеры позволяют). Если все сделано как положено - шов получается очень красивый, не то что на других металлах. Сопряжения поверхностей на детали не должны иметь острых углов, обязательно должна быть галтель - титан не любит концентраторы напряжений. Шлифуемость и полируемость , мягко говоря , хреновые. Если что-то будете отдавать на сторону обязательно поинтересуйтесь - имеет ли человек опыт работы с титаном. Как то так.
Знаю , делать сам буду . По титану продаются фрезы , пластины для резцов у нас купить не проблема - Hoffman group.
Стесняюс спросить, а корпус будет из нанотехнологий, как у самолетов Боин Дримлайнер, последней модификации?
А то как-то не солидно, железо - титановое, а все остальное из стекла и дерева… 😃
Да из космической сферы - ковка углепластика. Дерева там нет вообще , а каковы критерии солидности ? Материалы выбраны не из-за солидности , а из-за необходимости их применения в конкретных решениях .
из-за необходимости их применения в конкретных решениях .
в чем именно, если не секрет?
Рули , кильки , рама на мотор . Да и почти весь обвес транца .
А чем обычные не устраивают?
Вот здесь и закопана собака )))))
Вот здесь и закопана собака )))))
?!?
не конечно хозяин барин, но по моему перебор😵
я вообще, еще стесняюсь спросить, а время на личную жизнь остается?
у вас там почти конвейер налажен по лодкам… 😃
На все время остается!
Конвеер-результат многолетнего ежедневного труда .
на V27 какие винты думаешь? народ в основном 59/80 ставитB-)