Marta Ray - восстановление катера с ДВС
Всем привет!
Достался в плачевном состоянии катер с ДВС - начал неспешное восстановление.
Планирую в этой теме отписываться по результатам и просить помощи форумчан по некоторым вопросам.
Катер разобран, внутри старый клей зашкурен. Сейчас в планах проклейка дна стеклотканью с эпоксидкой для усиления. А то по левому борту, ближе к корме пробой 😦
Сломана рама. Планирую заказать резку лазером сломанных элементов. Надеялся что раз корпус популярный, то чертежи рамы должны где-то гулять по Интернету, но 2 дня поиска результатов не дали. Не видел ли кто чертежа подобной рамы?
Выпилил новую раму ручным лобзиком. Вклеил на эпоксидку в днище металлические уголки - рама прикручивается к ним. Все собрал, тросики газа и руля накинул и отрегулировал.
Появилось два вопроса/проблемы:
- Движок заглушен. 1 канал (газ) работает отлично. 2 канал (руль) ходит градусов по 30 в обе стороны. Все нормально. Но! стоит завести движок - газ продолжает работать так же гладко и хорошо, на минимуме винт не крутится, а серва руля начинает дергаться, управления почти не слушается, поворачивает градусов на 10! Что это? Помехи от движка? Плохой контакт и вибрация? Слабые батарейки и все питание идет на подпружиненный тросик газа?
- Охлаждение. Так как никакой помпы конструкция не предусматривает, то водозабор для охлаждения происходит самотеком (на скорости) из руля? Заходит в головку - выходит из головки и в глушак? Подскажите по схеме охлаждения, пожалуйста.
Опытным путем выяснил, что это двигатель дает такие помехи. Как бороться с помехами от зажигания двс?
Скорее всего проблема в серве. Для бензинки наиболее надежная защита от помех - использовать цифру и аппаратуру на 2.4 .
Спасибо! Заменил серву (700р) и все заработало как часы.
Вчера провел первые испытания.
Форумчане, расскажите как у подобных катеров организовано водяное охлаждение? Самотеком из руля на ходу? У меня вчера увидеть работу охлаждения не получилось. Хотя движок особо и не нагрелся.
Форумчане, расскажите как у подобных катеров организовано водяное охлаждение? Самотеком из руля на ходу? У меня вчера увидеть работу охлаждения не получилось. Хотя движок особо и не нагрелся.
Забор воды с руля или из под днища, далее по селиконовым трубкам на голову, после на выпускной фланец и наконец на трубу (если нужно), и за борт.
На ходу выход струи виден хорошо, но у вас судя по фото лодка большой скорости не развивает, видно что не может на гребень выскочить.
а вариант охлаждения труба - фланец - рубашка не лучше ? я конечно понимаю что все зависит от напора…
Сергей, тёзка,
привет!
когда ты начал писать вопросы я был немного заблокирован и ответить сразу не смог.
потом вроде разобрались.
если кто-то еще будет читать эту тему, или возникнут подобные вопросы, я бы дал совет.
в подобных китайских моделях (почти все, кроме Pro-BOAT) встречается весьма мягкая и непрочная фанера.
вклеивать уголки из металла или алюминия я не рекомендую.
при перепадах температуры, при хранении в холоде, при вибрации, уголки как правило, отклеиваются.
под них затекает вода, топливо, пудра от алюминия возникает и получается грязевое пятно.
я рекомендую вклеивать рельсы из качественной фанеры, очень подходящая продается в “Техноспорте”,
толщиной 6 мм, твердая, березовая.
- вырезаете копию рельс и делаете небольшой кондуктор из фанеры, который будет удерживать рельсы при вклейке.
- тщательно готовите место под вклейку, подчищаете старую смолу гравером с крупной фрезой, аккуратно, что б не наделать ям и дыр в днище.
- сделайте небольшие фаски на нижней части рельс, пометьте левую и правую что бы не спутать.
- подгоните рельсы по месту в днище, что бы просветы между корпусом и фанерой были не более 1-2 мм.
- нарисуйте карандашом метки, где должны стоять рельсы, что бы сразу точно их вернуть при вклейке.
- готовьте первый монтажный объем смолы, что бы смола густая была как сметана, примешайте в смолу стружку от фанеры, микросферу, аэросил, если есть. Если густой смолы нет, то купите специально 12 и или 30-минутную смолу NHP, она густая, не стекает сразу.
- нанесите смолу только на торец рельс прилегающий к днищу
- рельсы вклеиваются сразу парой, от падения и перемещения при монтаже их будет удерживать шаблон (2 штуки).
- приложите рельсы по меткам в днище и дождитесь пока смола заризинится. Ризинится (встает на 50-75% прочтности в течении 10-20 минут) смола NHP, она как плюс, имеет некоторую остаточную эластичность - она проверена в работе более 10 лет, отвечаю.
- большие подтеки если случились, сотрите марлей с ацетоном.
- рельсы уже хорошо приклеились и можно усиливать вклейку.
- разводим более дешевую смолу, желательно добавить аэросила 10-20 % или микросферы.
- поливаем и размазываем кистью вдоль рельс со стороны, ближе к бортам. там создается фактически карман в виде угла и смола там держится сама.
- даем застыть до липкого состояния.
- берем плотную стеклоткань в полосе не менее 220, лучше 400. и прикладываем на липкие еще слои смолы. разравниваем.
- потом разводим смолу жидкую и кистью промазываем ткань без излишков.
- потом кладем корпус с таким углом, что бы внутренняя сторона рельс с одного борта образовала угол, из которого не вытечет смола.
- мажем смолой стык рельс и часть днища, прикладываем стеклоткань не менее 220 ед., даем застыть.
- перекладываем другим бортом и клеим так же второй рельс.
- той же жидкой смолой мажем поверхность рельс, для водостойкости.
- по такой правильной (по-моему) технологии вклейка будет прочнее корпуса.
Это нудно, долго,
А ЧТО ЭТО ДАЕТ ?
а вот что.
бывает, что модель бъется об бетонный берег, о препятствие, о другую модель.
хорошо вклеенные рельсы не дадут вырваться и улететь на улицу мотору. это очень надежное и прочное крепление, корпус приобретет дополнительную прочность.
можно схитрить и вклеить рельсы по-китайски,
просто используя густую смолу и присадку - порошок стекла, микросферу, аэросил.
но прохладным осенним днем такую вклейку можно вырвать целиком с мотором при заводке.
ВСЕМ УДАЧИ
На ходу выход струи виден хорошо, но у вас судя по фото лодка большой скорости не развивает, видно что не может на гребень выскочить.
Притормозил, чтобы сделать фотографию. На видео видна примерная скорость. Но это еще не полный газ, водоем маловат и много мусора плавает, зато рядом с гаражом, где на всякий случай есть надувная лодка 😃 И водитель неопытный.
.
Сергей, тёзка,
привет!когда ты начал писать вопросы я был немного заблокирован и ответить сразу не смог.
потом вроде разобрались.
Спасибо! Предварительная рама готова. Зимой, планирую полную переработку модели, с переделкой рамы и реставрацией корпуса с перекраской.
Забор воды с руля или из под днища, далее по селиконовым трубкам на голову, после на выпускной фланец и наконец на трубу (если нужно), и за борт.
На ходу выход струи виден хорошо, но у вас судя по фото лодка большой скорости не развивает, видно что не может на гребень выскочить.
У меня водозабор и на руле есть и на днище, на голове два фланца, и один на глушителе. Одновременно надо использовать водозабор с руля и из днища и при помощи тройничка соединять патрубки?
а вариант охлаждения труба - фланец - рубашка не лучше ? я конечно понимаю что все зависит от напора…
Все зависит от температуры воды. Если вода холодная, и мотор не догервается то лучше ваш вариант, если летом лучше охлаждать в начале голову мотора.
Раздели потоки охлаждения - ИЗОЛИРУЙ, не соединяй.
Смысл такой.
есть 1й канал охлаждения, - заборник на руле-цилиндр-слив.
это самый важный канал, за струей на сливе можно следить, если оттуда повалит пар, что бы его было ВИДНО.
сливные выводят на палубу, на борт, обычно на левый, так как лодка чаще ездит с тебе левым бортом.
2-й канал охлаждения - заборник с трубки, с плиты, второй вывод с руля и тп. - приемное устройство - труба - слив.
Что это дает?
вода не перегревается и делает паровую пробку.
если заткнется какой-либо контур, то есть шанс, что что-то выживет ))
Для того, кто хочет иметь очень надежную систему охлаждения рекомендую:
- сделать 2 заборника - или через днище, вклеить их недалеко о транца, или
установить парный заборник за транцем на уголке.
провести прямые ЦЕЛЫЕ, без соединений по дороге, ПРОЗРАЧНЫЕ трубки из силикона с вн сечением 3 мм. стенка 2 мм.
один канал - на цилиндр и сразу на слив, второй с трубы и на слив, поставить два слива рядом, следить.
лучшие выхлопные системы - стальные.
они не боятся купания и ударов, лучше резонируют.
у стальных труб очень надежные приемные устройства (где прикручивается патрубок к выхлопному окну).
при использовании стальной трубы можно ограничиться ОДНИМ контуром охлаждения, с одной точкой забора воды и одним сливом.
ну это для гонок, для хобби всё упрощается.
я могу усложнять, учтите.
И водитель неопытный.
Да , маленькое замечание. Эти модели “заточены” под езду по часовой стрелке. Если не знаете, посмотрите правила, там есть рисунок дистанции. Будете настраивать , учтите этот момент. А так удачи в ремонте и запусках.