Insane1
Купил новую лодку. Рад - сказать, сильно, ни чего не сказать.
Принимал участие в боатрейсинг видео можно скачать там же.
После покатушек решил все разобрать, проверить, смазать, что нужно заменить. Заодно понять самому, как и что работает, а то если честно не всегда понимаю, о чем речь идет.
По опыту предыдущей темы за один раз буду задавать 1-2 вопроса.
Итак мои 2 вопроса
-
лодка мне кажется, очень сильно погружена задней частью. Винт в плавающем состоянии находится под водой в 2-3 см. При этом он плохо работает в погружном состоянии. Как следствие пока не вынырнет “буксует” на месте. Собственно вопрос: Как должен быть расположен центр тяжести у лодки в продольном расположении? Как должен быть погружен транец в воду на плаву? Если можно приложите фото вашей лодки в том же состоянии.
-
Есть небольшой крен на правый борт. Это так надо или нужно сместить центр тяжести?
P.S. Дайте плиз ссылку на термины. Что и как называется, надоело придумывать слова вещам, у который уже есть название. Еще лучше с картинками.
www.insaneboats.com/hulls.html 13.5-14 дюймов от свечи до транса… и то что лодка на один бок это компановка радиобокса аккамуляторы с лева…и то что транец в воде у всех так и должно быть…а долго набирает скорость(выходит на глиссирование) винт 65.18 проп-шоп или октура 470 или 670 (70-диаметр 1.4 шаг или 70-1.6. micromachine.ru/catalog/product_info.php?cPath=98_… … micromachine.ru/catalog/product_info.php?cPath=98_… как с карбюратором ? будеш ли менять радиобокс ? rcopen.com/forum/f2/topic36118/240 тут и про винты и лодка как у тебя.
то что проп-шоп плохо работает в погруженном режиме фича а не баг, это его особенность, большинство октур нормально в погруженном работают, то что транец глубоко в воде когда стоит это нормально, у всех офшоров так, они же глиссеры, поэтому такая большая разница в осадке
если этот крен на правый борт пропадает на ходу забить на это дело, хотя для красоты лучше убрать это дело, у меня оба катера вроде без крена стоят
и ещё вставь вот это www.hobbycenter.ru/product_info_15024.html
Привет. У тебя винт - суперкаветирующий, он и должен буксовать на малых и средних оборотах. Он работает на водно-воздушной смеси, по этому ему надо большие обороты для его хорошего КПД.
Крен очень невелик и это не баг, а фича 😉 Лодка ассимитричная по проекту и стоит совершенно так, как надо. И с радиобоксом там все в порядке (было, а сейчас смотреть надо).
И лодка не водоизмещающая (писали выше) - на малом газу не ходит - не положено. Запускается на ход не из воды, а небольшим пинком-броском из воздушного положения.
Очень много полезного найдете здесь:
www.modelpowerboat.com/RC_Boat_Tips
Очень много полезного найдете здесь:
www.modelpowerboat.com/RC_Boat_Tips
Вот по моему чтото весьма ценное по настройке:
Should be installed at the chine line parallel to the keel and perpendicular to the hull. In a way that, when the boat leans at the turn it should be in a vertical position to the water surface or slightly tilted toward the keel. Only when turning, as the hull rolls into the turn, are they supposed to dip the water. When traveling in a straight line they should not touch the water, this is to avoid drag
Hull porposing (up and down oscillation of the bow, when traveling in a straight line)
Normally occurs on monos with surface drive, when the prop is too far from the transom. To correct, bring the prop closer to the transom. Adjust half an inch each time, until the oscillation ceases. After correction, adjust the strut angle to determine the bow height when running.
What makes a high lift hull?
Strakes that run back pretty far and/or are also pretty sharp
A very rounded keel
As Jim Nissen says:
"The strakes are flat riding surfaces that limit the water from spilling off to the sides. As a result they act like ski’s. They tend to make the hull ride on top of the water opposed to cutting through it. The further back toward the transom the strakes extend then the bigger the ski (surface area for this to occur). All high speed hulls eliminate the strakes several inches ahead of the transom or eliminate them completely. This allows the hull to lift up to the point where the strakes end. The rounded keel doesn’t help much either. As Don says - it’s like a rounded ride pad.
A sharp keel cuts through the water and will limit lift. Even sharp keels have limitations. Ride pads integrated into the hull bottom have to be used once you hit speeds in the upper 50-60 MPH range. At this kind of speed even a sharp strake less keel can provide enough lift to cause chine walking. Trim tabs can help but your really fighting against the physics involved and mother nature will win this one! "
может кто переведет, Промт дает такой бред 😵
Во-первых поздравления.
После Киоши - Инсейн отличная покупка.
Во-вторых мне приятно что спортивная модель попала в нормальные руки.
Как владелец со стажем очень близкого аналога хочу сказать что на самый первый взгляд на воде модель идет хорошо и достаточно устойчиво.
Да, реально есть отличие по движению и пробуксовке винта в начальный этап после броска.
После разгона винт выходит на режим.
У меня с первых дней стоит винт Х470/3 и я не знал что такое пробуксовка. После вертикального броска с места “разгон” винта не более 2-3 метра.
Отсюда появилась идея предложить у воды - примерить имеющийся винт 70 мм и 3 лопасти.
По-моему он очень мягкий и самое оно для стандарта.
Да, реально есть отличие по движению и пробуксовке винта в начальный этап после броска.
После разгона винт выходит на режим.
А чего вы так этим озаботились-то? Старт-то с ходу…😁
Вылезает, и всё ОК!
Далее можно гашетку убирать на 2\3-3\4 вниз - всё равно с режима не свалитесь…
Если смотреть кривую тяги ЧПВ относительно скорости потока при постоянных оборотах, то она оччень нелинейна.
И не факт, что кто лучше проходит горб, далее повезёт быстрее. 😒
Переходной режим ещё зависит от степени заглубления и расстояния от транца.
Спасибо за ответы. Сразу извиняюсь за дурацкие вопросы, просто считаю, что, не разобравшись с простыми вопросами нет смысла лезть в дебри. На эти вопросы меня натолкнула статья, что корпуса специально делаются не симметричными, вот и решил проверить мой это случай или нет. По поводу погружения транца в воду хотел понять перегружена лодка или нет. Встречал сообщения, что изначально необходимо думать о весе, вот и задумался изначально.
Следующие 2 вопроса.
- При разборке двигателя обнаружил задиры на поршне и головке двигателя. Уже решил, что все поменяю (поршень, головку, кольцо) слава хорошим людям с запчастями обещали помочь. Но все-таки для общего развития, какие царапины, задиры допускаются?
- В трубе на внутренней поверхности имеются чужеродные наросты, сфотать не могу. Визуально кусочки резины приклеились к поверхности. Насколько чистой должна быть внутренняя поверхность трубы и как это зависит на ее работу?
Но все-таки для общего развития, какие царапины, задиры допускаются?
В принципе, если в поршне не осталось каких либо инородных частиц (вмятых),
то для “кольцевого” моторчика это не криминально, при условии, что гильза без явных дефектов.
Совсем по иному обстоят дела с гладкой парой.
PS на фото разглядел, что колечко ваше было изначально не круглым.
от перегрева эти задиры около выхлопного окна, у меня также было когда заткнулось заборное отверстие на руле, перегрелся мотор до 235С и задрало поршень и цилиндр, даже черный переходник поплавился, правда после остывания даже обороты не сбросил изза задира, потом только обнаружил
кольцо выбирает тепловой зазор,потом его распирает и вуаля
кольцо выбирает тепловой зазор,потом его распирает и вуаля
Упс… очень на то похоже … по цвету…
Пойду-ка я лучше “батарейки заряжать”, пока не запинали… 😃
НЕБОЛЬШИЕ задирчики в области выпуска - и моя небольшая головная боль тоже…
Я глядя со стороны хочу сказать что хозяева задранных поршней чрезмерно увлекаются газованием без охлаждения.
Всегда испытываю дискомфорт видя подобное - при настроке карба например, или просто при долгом пути к воде…
Добрая рекомендация - не мучать мотор без охлаждения.
Абсолютное исключение составляет подобранный мусор или пакет на входе охлаждения.
В таких случаях заезд можно начать со свежим, а закончить уже с мертвым мотором… 😃
И ПРИ ЭТОМ, будь это стандартный Зено или продвинутый Хансон или СС Рейсинг, забитый шланг или забор воды одинаково хладнокровно убивает пару.
В связи с этим, на сколько я понял, опытные и наступавшие на грабли люди делают с выпуском воды в стингер (глушитель). Вода парит и по выхлопу видно идет ли охлаждение мотора. Плотная струя выхлопа с водой видна с 20-30 метров.
Обычные выпуски в борт или в транец могут быть не видны при интенсивной гонке.
Подумайте над этим.
Как то раз в Гольяново я заметил что труба не парит типичным видом и сразу к берегу. Пакет “Лейз” ровненько оделся на руль с забором, закрыв оба отверстия естесственно. Мотор был спасен.
Что касается посторонних включений и шкварок в трубе - это не страшно, это кокс с спеченными частичками коррозии, ничего страшного. И тем более на работу не скажется до тех пор пока канал не будет забит напрочь (шутка)
Я поначалу боялся что эта фигня посыпется в мотор, а потом понял - что ему суждено получить на своем веку - он получит. Больший вред по-моему приносит купание и убирание на хорошем ходу…
Имея позади опыт плотного сезона эксплуатации Зенохи понимаю что он все-таки крепкий. Спасибо ему.
Привет Всем был на даче только что добрался до инета.
Все выходные провозился с лодкой вот что получилось.
Заменил головку, поршень, кольцо поставил мотор на место.
Наконец то удалось разобрать штрут. Для нормальной работы пришлось спилить винтики, вкручивающиеся в место соединения гибкого вала и жесткого. Торчали на 1 мм.
Заменил все резинки в трубе и патрубке.
Решил обкатать новую пару. Для чего смастерил охлаждение на земле путем подвешенной канистры с водой.
В предвкушении обкатки чуть не плясал, но с этого момента начались проблемы.
С начала пустил воду. Потом стал заводить двигатель, а он не заводится. Мучился пока не выкрутил свечу, а там вода!!! Оказалось, что конец патрубка имеет форму овала и резинки воду не держат, а далее по патрубку прямиком в ДВС. Это не страшно, когда сначала заводишь, а потом подаешь в воду. Выхлоп не дает воде затечь по патрубку.
Просушил. Завел. Подал воду – через некоторое время заметил, что из трубы выплевывается зеленоватая суспензия. Заглушил. В трубе все ровным слоем в 4 мм покрыто этой суспензией.
1. Если кто сталкивался с этим напишите для справки, что это было? (для себя решил что это вода перемешивается с маслом, которого я добавил на обкатку чуть больше)
Для устранения протечки воды на патрубок намотал толстую алюминиевую фольгу, примерно 4-5 слоев. В дальнейшем хочу на патрубок надеть нержавеющую трубочку с внутренним диаметром 22 мм и внешним от 23 до 24мм. Чтобы трубочка не слетела, обхвачу хомутиком. Не знаю чем набить зазор между патрубком и трубочкой, чтобы была теплопередача. (При использовании фольги патрубок ближе к выхлопной трубе очень сильно греется, и эксперименты пришлось закончить).
2. Если кто знает, посоветуйте что нить. Может и пускай льется? Может и правда даже лучше выхлоп будет видно?
Вода парит и по выхлопу видно идет ли охлаждение мотора. Плотная струя выхлопа с водой видна с 20-30 метров.
Не удержался, очень хотелось проплыть по воде хотя бы один кружок. Спустил на воду и на 1 круге словил килем палку. Хорошо, что на малом газу.
3. Сразу вопрос, как и чем, выровнять замятие на рулевом пере после встречи с инородным объектом? Замятие имеет размер ширина 7 мм глубина 2 мм.
Вы же заводите на суше,тоесть вода уже никак ни зайдет в резанансную трубу
может охлаждение борахлит?попробуй дунуть в штуцер охлаждения и другой штуцер закрыть пальцем,и посмотри пропускает ли воздух!если пропусскает промажте кольцо(резиновое)-где головка,и попробуйте снова 😉
и еще дайте фото для пояснения 😃
-
- Wrap to center header. Puts the header at center of boat … вот этот номер… 7… www.bhhanson.com/hbprod6.htm
С фото сложнее. Пока не поменяю мочесборник (старый дырявый и запах бензина стоит ароматный) с лодкой домой не пускають 😁
С фото сложнее. Пока не поменяю мочесборник (старый дырявый и запах бензина стоит ароматный) с лодкой домой не пускають 😁
Может и пускай льется? Может и правда даже лучше выхлоп будет видно?
Замятие имеет размер ширина 7 мм глубина 2 мм.
Не, это до первой остановки движка, потом вода попадет в движок и всё по новой, резинки надо менять, в OBI есть кольца
R16, R17, R18 ,-22-30мм., скока будут держать фиг знает, пробуй, иль закажи новый.
“Мокрый” выхлоп это другое, там вода в глушак дует и не попадает в трубу.
Замятину запилить и забить.
тут дело другое…тот кто отпиливал патрубок …сжал его и теперь окончание патрубка имеет овал а не круглое отверстие
…тот кто отпиливал патрубок
Тот ваще фЭномен…такое с мотором …
До кучи.У меня тоже такая резинка потекла в выходные, написал узким чтоб прислали в конвертике, молчат сц… пока.
Тот ваще фЭномен…такое с мотором …
До кучи.У меня тоже такая резинка потекла в выходные, написал узким чтоб прислали в конвертике, молчат сц… пока.
какой наружний диам резинки и диам сечения?
Тот ваще фЭномен…такое с мотором …
До кучи.У меня тоже такая резинка потекла в выходные, написал узким чтоб прислали в конвертике, молчат сц… пока.
Сталкивался с подобным и именно в этом узле, те когда вода в мотор.
То-ли расточили глубоко, то-ли резинки были в минусе…
Лечится вытачиванием шайбочки на поджатие резинок примерно 0.8-1мм толщиной с люмишки…
В виде уточнения.
Вода течет в месте соединения глушителя (трубы) с патрубком.
Резинки стоят “родные” хансон.
Так как насчет надеть нержавеющее кольцо (трубочку)?