Разрядка акку.
Подскажите пожалуйста чайнику схемку для разряда аккум. до заданного напряжения. Интересует как U=0,7-0,9V для отдельных банок так и U= 4,2-5,6 V для батареи из 6 банок.
Hi
Posmotri zdes
www.uoguelph.ca/~antoon/gadgets/gadgets.htm
Alex
А чего-нибудь по-проще нету? Типа диодики, нагрузка в виде резистора❓ 😃
Я в микросхемах ну совсем не шарю.
Разряжалка с автоматическим отключением делается на релюхе. Все просто. Релюха подключается к батарее через кнопку. Первая пара контактов блокирует кнопку. Вторая - подключает к батарее нагрузку.
Работает все просто. При нажатии кнопки, релюха срабатывает и удерживает саму себя во включенном состоянии. Нагрузка при этом подключается к батарее.
Когда напряжение на батарее садится, релюшка отпускается и отключается нагрузку.
А чего-нибудь по-проще нету?
Самый простеёший, но действенный метод не требующий ни чего дополнительного… это:
Берёшь калильную (модельную) свечку, вворачиваешь её в снятую “головку” от ДВС-а (например от МДС-6,5) и выводишь от неё пару проводов по 15 - 20 см, из которых один прикручен болтом к корпусу “головки” (штатные отверстия между рёбер охлаждения), а второй - за центральный вывод со свечки. Эти провода, “контачишь” на каждую банку по очереди и ждёшь, пока свечка перестанет калить, т.е. свечение станет чуть-чуть заметным (тёмно-красного цвета). Это как раз будет примерно соответствовать напруге около 0,7 - 0,8V на данной банке. Сразу-же отключаешь нагрузку (свечку). И так далее по одной банке! Лучше процесс разряда контролировать включенным параллельно вольтметром. А ещё лучше - разряжать батареи на фирменных компутерных зарядниках (типа: Shulze, Infinity и др.).
спасибо за участие!
Меня в принципе интересует описание “от д.Глайдера” с хитрыми диодами и нагрузкой в виде обычного керамического резистора.
Т.е. схема простого разрядного от ORION, LRP и т.д. ценой не более 10$. Т.е. включил и забыл на неоределенное время. О этом как-то начали говорить, да я ко времени не успел 😃
А с релюшкой я попробую.
С релюхой осторожнее. У них очень большой разброс по напряжению срабатывания и току удержания. Сложно будет отрегулировать так, чтобы реле отпускало при определенном напряжении. Попробуй поищи в сети схему компаратора напряжения. У него два входа и один выход. На один из входов подаем образцовое напряжение (напряжение, при котором должна отключаться нагрузка) а на другой вход напряжение от аккумулятора (который разряжается). В тот момент, когда напряжение на акккумуляторе станет меньше образцового, на выходе компаратора появиться сигнал, который отключит нагрузку. При ипользовании отечественных компонентов, стоимость изделия будет меньше $10.
Удачи!
Никаких “хитрых” диодов! В этом вся прелесть.
И резисторы самые обыкновенные - МЛТ (0.25-1.0 Вт мощностью), никакой керамики.
Просто прежде чем “консервировать” батарейку, ее надо обычной нагрузкой (той-же автомобильной лампочкой) разрядить примерно до нужной кондиции, а уж потом цеплять “нивелировочную” диодную цепочку.
Кстати, в принципе, можно обойтись и без резистора - он нужен только для того, чтобы ограничить ток через диод.
А с релюхами действительно - поаккуратнее. Так же, как и с компараторами - для них потребуется отдельный источник питания, и хотя схема не сильно сложная, настроить такое пороговое устройство можно только с помощью нормальных калиброванных приборов (нужно иметь, по крайней мере хороший цифровой тестер) .
А с релюхами действительно - поаккуратнее. Так же, как и с компараторами - для них потребуется отдельный источник питания, и хотя схема не сильно сложная, настроить такое пороговое устройство можно только с помощью нормальных калиброванных приборов (нужно иметь, по крайней мере хороший цифровой тестер) .
Давайте не будем никого загадочно пугать козой. Если есть что-нибудь конкретное по делу - незачем это утаивать 😃 . Я же не пишу, что для качественной сборки нужно пользоваться паяльной станцией Veller.
Схемы проверены и работают. Если разряжать _большим_ током (от 1 ампера и выше), то релюхи достаточно. При таких условиях напряжение на банках в конце разряда падает очень резко, до нуля, поэтому любая релюха отключится, независимо от напряжения срабатывания. Если хочется разряжать точнее, как было написано в первом сообщении, или маленьким током, то действительно лучше собрать простенькую схему контроля напряжения и запитать релюху через нее. Схему можно собрать на компараторе, а можно и просто на транзисторе, будет ничуть не хуже. Напряжение с аккумулятора подается через стабилитрон и делитель на базу транзистора. Стабилитрон (или несколько диодов) помогут сделать порог срабатывания более четким. Понятное дело, что при любом раскладе все схемы подключаются “за реле”, параллельно нагрузке, и никакого дополнительного питания не требуют.
Вот и я о том же…
Если есть апробированная схема, то нарисуй, и выложи. А общие фразы про несколько диодов и делитель - для многих и есть та “коза”, которой пугают детей. 😃
Ведь изначально вопрос ставился про то, как разрядить отдельную банку до 0.7 вольт. Какая уж тут релюха или компаратор.
Да и для 5 вольтей релюху с ходу не найти, хотя такие, конечно, есть в природе.
Знаешь какая - так укажи хотя бы тип и паспорт.
Вношу ясность. Изначально вопрос ставился и о том как разряжать отдельные банки и как разряжать всю батарею целиком. Я отвечал на последнее, и на мой взгляд на достаточном уровне, чтобы грамотный человек смог сделать устройство. Если кто-то в этом сомневается - это не мои проблемы, я не школьник и не студент, чтобы меня с умным видом гоняли по паспортам релюшек как на экзамене по электротехнике. К сожалению, у меня сейчас слишком мало времени, чтобы оформлять материал по тривиальной схеме из пары деталей. Устройство делается из хлама, и ориентировано в первую очередь на разрядку силовых аккумуляторов большими токами (от 1А). Тогда ток, потребляемых релюшкой (около сотни миллиампер) мало влияет на общую картину.
Хороший дипломатический прием - когда сказать особо нечего, сослаться на нехватку времени, или на то, что сабж для всех очевиден. 😃
Да еще при этом и “накатить” на оппонента за его (оппонента) ограниченность. 😉
У меня времени свободного много, и уж если кто-то задает такие вопросы, попробую ответить чуть подробнее.
Итак, МОЖНО ли попытаться использовать реле для автоматического разрядника и, главное, НУЖНО ли это делать? Вопрос совсем не простой, как кажется, и чтобы на него ответить, нужно конкретнее поставить задачу.
Для начала определимся с батарейкой (аккумулятором).
В моделизме используют несколько типоразмеров (разновидностей) аккумуляторов:
-
Бортовые аккумуляторы.
4-х баночные (номинал - 4.8 вольта) батарейки - стандартное бортовое питание. Как правило, емкость таких батареек не бывает выше 1.000 мА/час. Чаще всего такие батареи не рассчитаны на высокую токоотдачу, всвязи с чем эти аккумуляторы редко бываю быстрозарядными, т.е. не могут не только отдавать большой ток, но и не могут заряжаться большим током. Изготавливаются они по стандартным технологиям, и методики их эксплуатации давно и подробно описаны.
Если коротко, то: зарядный ток равен 1/10 от величины емкости батареи, разрядный ток не более 1/5 - 1/3 от того же параметра. Предельная величина напряжения разряда, при которой гарантируются долгосрочные параметры аккумулятора - не менее 1.05 вольта на банку. Более глубокий разряд может привести к переполюсовке банки, и ее необратимому выходу из строя.
От таких батареек можно питать приемник и 3-7 рулевых машинок. И никаких силовых нагрузок… 😦
Изредка для бортового питания используют 5-ти баночные аккумуляторы. Но это не типичное решение, т.к. большинство стандартных приемников рассчитано на 4.8-вольтовое питание. Да и современные сервы тоже рассчитаны на такое напряжение. Правда, некоторые производители (обычно в рекламных целях) указывают двойные параметры серв - при стандартном, и повышенном до 6 вольт, напряжении питания.
К бортовым аккумуляторам, с некоторой натяжкой, можно отнести и аккумуляторы для питания передатчиков. Обычно RC-аппаратура комплектуется одинаковыми аккумуляторами как для приемника, так и для передатчика, просто для передатчика применяют не 4-х а 8-ми баночные батареи (номинал - 9.6 вольта).
Такие батареи, в принципе, можно использовать в “буферном” режиме, т.е. частично разряженную батарейку можно периодически “донакачивать” энергией, без ухудшения ее характеристик. А хранят эти батареи в ЗАРЯЖЕННОМ состоянии. Перед зимней “спячкой” полностью заряжают батарейку, и кладут на полку. Учитывая саморазряд батареи, примерно равный 1% в день, батарейка может пролежать до 3-х месяцев. В конце срока хранения ее ЭДС не будет меньше предельно допустимой величины, равной ~1.05 вольта на банку. Перед сезонной эксплуатацией такую батарею желательно 2-3 раза “отцикловать” номинальными токами - и она готова к работе.
Очевидно, что для таких батарей НИКАКИХ специальных РАЗРЯДНИКОВ на реле, компараторах и т.д. НЕ НУЖНО! -
Силовые (тяговые) аккумуляторы.
Здесь “разномастье” гораздо шире. В разных типах и классах моделей в качестве силовых используют аккумуляторные батареи от 6-ти до 20-ти банок (и более). Чаще всего, все же, это 6, 7, 8, или 10 банок. В авиамоделизме, во всяком случае. Пусть меня поправят или дополнят авто- и судо-спецы.
Емкость силовых батареек гораздо выше, чем емкость бортовых, и может достигать 3.000 мА/час, и более. В основном - это никель-кадмиевые аккумуляторы (NiCd), но в последнее время все шире используются металл-гидридные акумуляторы, обладающие повышеннго удельной емкостью.
Эти батарейки у нас еще не получили очень широкого распространения, и применяются, в основном, людьми, которые по праву считаются профессиональными спортсменами, а не “хоббистами”.
Лично мне пока еще не приходилось использовать такие батареи.
По этому все дальнейшие рассуждения относятся, прежде всего, к NiCd батарейкам.
Силовые аккумуляторы обычно изготавливаются по самым современным технологиям, позволяющим не только увеличить удельную емкость батареи и максимальный отдаваемый ток, но, кроме того, позволяющим в несколько раз увеличить зарядные токи, что очень важно для регенерации батареи в полевых условиях и в условиях соревнований.
Ток, отдаваемый в нагрузку такой “батарейкой” может достигать величины, в десятки раз (до сотни!) превышающей емкость аккумулятора: батарея емкостью 3.000 мА/час модет отдавать в нагрузку до 100-200 ампер! И при этом оставаться работоспособной в течение гарантированного количества циклов заряд/разряд.
А заряжать такую батарею можно током, в 2-5 раз превышающим величину емкости (т.е. в 3.000 мА/час батарею можно “загонять” до 10-15 ампер зарядного тока, с соответствующим сокращением времени заряда).
Такие быстрозарядные аккумуляторы в западной литературе называют “рапидными”.
При всех достоинствах, эти батарейки имеют один очень существенный недостаток - так называемую “емкостную память”. Проявляется это следующим образом: если полностью заряженную батарею разрядить, допустим, на 60%, какое-то время хранить в “полуразряженном” состоянии, а после этого снова зарядить до полной емкости, то при следующей разрядке батарейка будет нормально работать только до того момента, пока ее емкость не уменьшится до 60% от номинала, а потом резко возрастет внутреннее сопротивление, и, как следствие, так же резко уменьшится отдаваемый ток.
Одноразовый емкостной “перекос” может быть восстановлен путем неоднократного “формования” малыми зарядно-разрядными токами, но если батарею несколько раз подряд гонять в “полуразряде”, память “закрепится”, и процесс может стать необратимым.
Именно поэтому огромное внимание уделяют “доразряду” батареи после заезда (“заплыва”, “залета” и т.д.).
На стартах для этого используют специальные, чаще всего - самодельные, разрядники. Самый простой и эффективный разрядник получается из нескольких (2-6) ламп накаливания. Лучше всего использовать лампы от автомобильных (55Вт*12В) или мотоциклетных (30-50Вт*6В). Обычными тумблерами лампы можно подключать к батарее от одной до шести штук, тем самым регулируя разрядный ток. Обычно в начале доразряда подключают сразу все лампы, а затем последовательно отключают по одной, постепенно снижая разрядный ток.
Задача несколько усложняется при подготовке батареи к длительному (зимнему) хранению. Производители пишут, что “рапидную” батарею, в отличие от обычной, нужно хранить разряженной до напряжения от 0.7 до 0.9 вольта. Можно, конечно, разрядить каждую банку в батарее до указанной величины, и успокоиться. Но дело в том, что внутри аккумулятора постоянно произходят химические процессы, в результате которых ЭДС банки постепенно возрастает (восстанавливается) и через некоторое время может достичь 1 вольта и более. А вот здесь и начинает работать “память”. 😦
Для предотвращения самовосстановления ЭДС батареи при длительном хранении и используют нагрузочные диодные цепочки (включая последовательно столько КРЕМНИЕВЫХ диодов, сколько банок в батарее + ограничительное сопротивление 50-100 Ом), которые “включаются” в работу только тогда, когда самовосстановленная ЭДС батареи превышает суммарное прямое напряжение на цепочке диодов. Честно говоря, я бы увеличил количество диодов в цепочке на 1 штуку, и для 7-ми баночной батареи применил 8 диодов. Это несколько увеличит (до 0.8 вольта на банку) ЭДС батарейки в “спячке” и исключит всякие ньюансы.
Это простой способ. Но тоже не лишенный недостатка: он не гарантирует сбалансированности разряда по каждой банке.
В идеале надо сделать так: параллельно КАЖДОЙ банке включить по одному диоду + ограничительное сопротивление. Конечно, для этого потребуется вывести выводы от каждой банки батареи, но если вы эксплуатируете “эксклюзивную” батарейку емкостью 3.500 мА/час и стоимостью 300 уёв, думаю, что это сделать стоит! 😃
А про какие-либо НЕНОРМИРОВАННЫЕ разрядники на релюшках “из хлама”, которые сами отключаются при разряде батареи “до нуля”, при эксплуатации таких батарей и говорить не стоит.
Или я не прав?
Не прав.
В основном все правильно, но есть несколько замечаний:
1.Ni-Mn батареи (аккумуляторы) очень широко используют автомоделисты и я бы поспорил с тем, что у нас эти батареи (аккумуляторы) малораспространены.
2.Очень малое количество з/у позволяют заряжать током свыше 6.5. Все производители рекомендуют заряжать аккумуляторы ( Ni-Cd 1500…2400, Ni-Mn 3000) током не более 4-х ампер, для увеличения срока службы.
3.Все более-менее качественные разрядники разряжают аккумуляторы только постоянным током. Нельзя варьировать величину разрядного тока: сначала-больше, потом меньше. ТОК РАЗРЯДА ДОЛЖЕН БЫТЬ ОДИНАКОВЫЙ!!!
Обычно разрядники разряжают 2,4,10,20,30 амперами.
Все вышеннаписанное относится к автомодельным силовым акуумуляторам. Хотя, наверное можно и к другим типам аккумуляторов применить.
В основном все правильно, но есть несколько замечаний…
- Все относительно. NiMn батарейки, конечно, используются и у нас, но по сравнению с NiCd их доля существенно меньше. Поэтому и знаем мы о них гораздо меньше. 😦
Но это быстро пройдет. 😃 - Процесс заряда не обсуждался, тем более не обсуждались параметры фирменных зарядников. Были приведены величины максимальных токов, В ПРИНЦИПЕ возможных для ускоренного зазаряда “силовиков”. Ессно, за все надо платить. В этом случае - уменьшением срока службы. 😃
Большинство “компьютерных” зарядников от Robby обеспечивают зарядные токи до 5 - 6.5 ампер (Power Peak 3, к примеру). - Категорически не согласен!
Разрядный ток, так же, как и зарядный, любым “интеллектуальным” зарядником варьируется. В начале - ток не большой, затем ступенями повышается до максимального, и в конце разряда, также ступенчато, уменьшается до минимума, вплоть до десятков миллиампер. Только такая разрядка позволяет полностью “высосать” батарейку в процессе формовки. Именно для этого в разрядниках
и применяют РЯД разрядных токов, который Вы приводите, но почему-то указываете значения только высоких, “силовых” режимов. Кстати, я не знаю, какие разрядники умеют формировать разрядные токи от 10 А и выше. У меня данные только по циклерам от Robbe (Power Peak 1-7 и Infinity), так у них максимальные разрядные токи не более 2-5 А.
Думаю, многим будет интересно узнать и о более мощных аппаратах, напишите.
Я пользуюсь разрядником Kyosho. Он позволяет разряжать токами от 1 до 30 Ампер (шаг 1А) и устанавливать напряжение отключения от 0.7 до 1.0 вольта на банку(шаг 0.05в). Разряжается все батарея целиком. Измерения сделанные амперметром показали, что на токах до 15 ампер (5,10,15) разряд идет током постоянной величины в начале, середине и конце разряда! На больших величинах тока измерения не проводил в связи с отсутствием необходимого оборудования. Измерял цифровым приборчиком М830.
Хорошие разрядники выпускала фирма Orion. Он разряжает токами 20,25 и 30 Ампер и напряжение отключения от 0.85 до 1.0 в.
Я не знаю почему, но про эти приборы, на сайтах производителей, нет ни слова! Или они сняты с производства или про это просто забыли написать. Я про такой прибор (разрядник) узнал из журнала Car Action.
Господа хорошие!
вставлю ка и я свой пятачёк. Есле мы говарим о спортивных моделях( не важно какого класса) то однозначто речь идёт о КАЧЕСТВЕННОЙ зарядке и разрядке батареи( эллемент не дешёвый, да и собирать батарею долго- есле правильно это делать- я имею ввиду пайку банок встык). У меня большой круг друзей-знакомых которые летают исключитально на эллектричках- как впрочем и я сам. Из опыта становится ясно- все доморошенные схемки не выдерживают критики, особенно когда там нет микропроцессоров. На сегодня самый распростарнённый зарядник на соревнованиях высокого уровня-это Шалзи. И да простят меня присутствующие здесь- не городите огород на голом месте- прежде чем разряжать батарею- её надо зарядить- значит так или иначе мы говарим о заряднике ( а они все имеют режим разряда или что ещё лучше-циклирования)
Ещё один момент- зачем разряжать отдельные банки- это мартышкин труд- поскольку есле разрядить банку всередине цепи- то от не разряженных банок она достаточно быстро наберёт заряд. Скорее всего разряжать следует всю батарею сразу( могу себе представить- есле мне взбрендит в голову разряжать мои батареи по 27 банок каждая по одной банке:) ).
Ещё раз повторяю- лучше хорошего фирменного зарядника-разрядника нет ничего, разве что Шалзи с возможностью оперировать сразу с тремя батареями и смотреть что у них внутри на компе прямо в поле. Единственное,что может ограничивать- это цель. Есле это хобби модель- то нечего огород городить- разряжать можно хоть на калильную свечу, хоть на автолампу- нет разницы. а есле это модель международного класса-то лично я предпочту пропустить сезон и скопить денег на хороший зарядник, чем тратиться на суррогаты и потом собирать новые батареи.
есле кто то не согласен- милости прошу- откроем дискуссию на эту тему.
С уважением Алексей.
По силовым аккумуляторам согласен с Папой К.
А вот бортовое питание и акку передатчика вполне можно и не менее надежно разряжать простым (самодельным) аппаратом. И заряжать тоже. Особенно, если это не быстрозарядные батареи.
По силовым аккумуляторам согласен с Папой К.
А вот бортовое питание и акку передатчика вполне можно и не менее надежно разряжать простым (самодельным) аппаратом. И заряжать тоже. Особенно, если это не быстрозарядные батареи.
Уважаемый Володя!
Вы совершенно правы! Я как то и не подумал о бортовом питании( хотя и у меня таковое имеется). Маленькие батареи вполне можно заряжать от самодельных устройств.
С уважением Алексей.
Лично я никогда не задавался особыми подробностями этого вопроса(так что все сообщалки даже не дочитал).Всю жизнь пользовался.Автомобильной(а может и нет) лампой на 25 ватт.А предварительную посадку(аккумулятора) делал катаясь некоторое время пока идет модель(FSR-eco).И ничего пока еще не умерли(приблизительно 20 заездов и 70 тренировок на 3 комплекта,бишь по 30 на комплект).
Про бортовое питание. У меня его нет(100 гр лишнего веса) все запитывает регулятор от силового.
Кстати, я не знаю, какие разрядники умеют формировать разрядные токи от 10 А и выше. У меня данные только по циклерам от Robbe (Power Peak 1-7 и Infinity), так у них максимальные разрядные токи не более 2-5 А.
Думаю, многим будет интересно узнать и о более мощных аппаратах, напишите.
Есть и у Robbe супер разрядник/зарядник. Модель №8121 Power Peak Maxamp.
Ток заряда до 12А, разряд до 22А! Способен работать с батареей до 30 банок. Заряд по методу Delta Peak либо по температурному методу (термодатчик в комплекте).
Короче зверь 😃! Третий день любуюсь тренируя аккумуляторы (NiCd и NiMH).
P.S. Непонятно правда одно - зачем ток заряда до 12 Ампер? Автомобильную батарею заряжать!?