Первое пенно-стеклянное крыло, вопросы
Решил сделать тут для своего планера новое крылышко из пены покрытое стеклотканью на эпоксидке. Проштудировав подобные темы и пройдя по строительным магазинам взялся за дело. Для экспериментов было приобретено несколько плит шарикового пенопласта и пеноплекса (экструдированный розовый).
И вот столкнулся с проблемой, при резке крыла струной толщина профиля в средней части детали получается толще чем на краях. Струну натягивает пружина с усилием около 3-х килограмм. Звенит хоть вместо гитары используй.
Пробовал сильнее нагревать струну - утолщение получается меньше, но на поверхности появляются волны.
Подскажите что делаю не так? вторая плита пенопласта заканчивается.
Скорость уменьшить, повысить равномерность перемещения. Разметить шаблон равными промежутками (разделить на 10 частей например) и стараться вести струну так, чтоб каждый отрезок проходил за одно время. Считайте вслух типа секунды. Если кроме натянутой струны из приспособлений больше ничего нет, то много лучше работать вдвоем.
Я конечно в этой технологии новичек, но равномерность продвижения с обоих сторон думаю нормальная, т.к. разница в выходе струны явно меньше секунды. А вот скорость?!.. Попробую еще помедленнее. Так как экспериментирую на пенопласте, то есть мысль, что струна внутри материала проходит по участкам с разной плотностью и из-за этого получается “стиральная доска” не на всю длину, а до половины, а иногда на треть длины, и когда ведешь струну то чувствуется местами некоторое дополнительное сопротивление. Может такое быть, и надо на равномерный материал переходить или я бред несу.
Насколько вообще легко должна продвигаться струна при резке?
А какие еще приспособления полезные?
А вот скорость?!.. Попробую еще помедленнее. Так как экспериментирую на пенопласте, то есть мысль, что струна внутри материала проходит по участкам с разной плотностью и из-за этого получается “стиральная доска” не на всю длину, а до половины, а иногда на треть длины, и когда ведешь струну то чувствуется местами некоторое дополнительное сопротивление. Может такое быть, и надо на равномерный материал переходить или я бред несу.
Насколько вообще легко должна продвигаться струна при резке?А какие еще приспособления полезные?
При резке на CNC-резаке ставлю скорость не более 1.5мм/с. В основном 1 - 1.2 мм/с. Появление стиральной доски объяснить не могу. Такое получается даже на экструдированном, однородном пенопласте. Борюсь с этим уменьшением скорости или повышением температуры. Струну надо двигать прикладывая минимальные усилия и стараться не допускать отставания средней части (провиса) более чем на 3-5 мм на 500-700 мм длины. Такой “провис” и подскажет оптимальную скорость.
Доп. приспособления выглядят как ролики, веревочки и рычаг, которые призваны обеспечить равномерность хода струны под действием груза, одновременное перемещение по шаблонам, а в случае трапециевидного крыла - еще и разный путь для корневой и концевой нервюры. После изготовления станка, ручная пенорезка не актуальна, ссылки все и потерялись. попробуйте поискать “Hot wire foam cut”…
Можно ли использовать стеклоткань плотностью примерно 120 г/м2. На пробной детали получилось весьма гладкая поверхность и вес центральной консоли в 97 см и хордой 19 см был 149 грамм. Это при использовании шарикового пенопласта и лонжерона из линеек. Сильно озадачило два момента:
- Стеклоткань после двухсуточной выдержки гнется как полиэтиленовая пленка и поверхность крыла (консоли) на ощупь не твердое. Что не так сделал? Остатки смолы в пластиковом стакане затвердели.
- К поверхности пенопласта приклеилось плохо, а местами и вообще не пристало. Надо ли поверхность пенопласта тоже эпоксидкой мазать или просто чуть больше смолы на саму ткань, а то по стеклоткани смолу так разогнал так, что она стала прозрачная и почти сухая.
смолы ушло 33 миллилитра это вместе с отвердителем на лоскут 100х44 см.
Решил сделать тут для своего планера новое крылышко из пены покрытое стеклотканью на эпоксидке.
Это точно для планера, а не для стенобитного орудия с крылышками?
при резке крыла струной толщина профиля в средней части детали получается толще чем на краях.
- Поверхность, на которой лежит заготовка, должна быть ровной и прочной, чтоб не прогибалась при загрузке заготовки.
- Загрузка заготовки должна быть равномерной.
- Рез следует вести с разными скоростями на разной кривизне профиля.
когда ведешь струну то чувствуется местами некоторое дополнительное сопротивление.
Возьмите в руки шаблон и проведите по струне. Зацепов быть не должно.
Оклейка пены стеклом возможна только в вакууме, иначе получите гирю. Если вакуум отсутствует, то оптимальнее будет обтянуть крафт-бумагой и покрасить без использования плёнок.
смолы ушло 33 миллилитра это вместе с отвердителем на лоскут 100х44 см.
Обычно берут количество смолы равное весу стекла.
Это точно для планера, а не для стенобитного орудия с крылышками?
.
Не понял юмора!
Прежде чем что-то делать я сначала изучаю вопрос, сооеношу свои силы и возможности, а потом только начинаю.
-
Поверхность соответствует полностью.
-
Загрузка естественно равномерная.
-
Со скоростями резки буду еще экспериментировать, есть идеи.
Шаблоны профиля сделаны из стеклотекстолита радиотехнического и края вылизаны до очень гладкого состояния.
Насчет того что получится гиря вопрос спорный, т.к. пока по прикидкам есть небольшой запас для утяжеления.
Раньше никогда не держал в руках подобных изделий поэтому и возникли вопросы про мягкость стеклянной обшивки и адгезии с пеной.
По существу вопроса. Если например постучать костяшками пальцев руки по крылу то какой звук должен быть:
- глухой
- звонкий
- бухтящий
- другой вариант
Поверхность готового крыла для этой технологии должна быть очень жесткой?
Прошу прощения за наивность вопросов, но при отсутствии возможности “попробовать на зуб” так быстрее можно понять состояние изделия.
На пробной детали получилось весьма гладкая поверхность и вес центральной консоли в 97 см и хордой 19 см был 149 грамм. Это при использовании шарикового пенопласта и лонжерона из линеек. Сильно озадачило два момента:
- Стеклоткань после двухсуточной выдержки гнется как полиэтиленовая пленка и поверхность крыла (консоли) на ощупь не твердое. Что не так сделал? Остатки смолы в пластиковом стакане затвердели.
- К поверхности пенопласта приклеилось плохо, а местами и вообще не пристало. Надо ли поверхность пенопласта тоже эпоксидкой мазать или просто чуть больше смолы на саму ткань, а то по стеклоткани смолу так разогнал так, что она стала прозрачная и почти сухая.
Ваш эксперимент дал результат 8гр/дм кв. Вариант для легкой электрички. Где-то пролет по прочности. Либо в лонжероне, либо в количестве смолы. Для какого планера и какого размаха крыло?
- Смола какая? Из хозмага? Для экспериментов сгодится, но для летающего изделия возьмите ларит или аналог. Гарантированно хороший результат без шаманства с подогреванием и разведением. (в свое время вдоволь помучился с ЭД-20. Решил что время дороже чем качественная смола.)
- Есть тут на форуме камрад jurka. Он строит пено-стекляные крылья без вакуума. Советует раскатывать стекло на полиэтилене и укладывать на ядро вместе с ним, выгоняя весь воздух не снимая его. Ну и гнет сверху не жалеть. Полиэтилен удаляется только после полимеризации смолы. ПоспрашАйте его с пристрастием, думаю, не откажет. 😃
Появление стиральной доски объяснить не могу.
по опыту многолетней резки на снс, эффект стиральной доски из-за слабого натяжения струны, вот она и гуляет.
ставлю скорость не более 1.5мм/с. В основном 1 - 1.2 мм/с.
оптимальной считаю скорость 400-420мм/мин.
Ваш эксперимент дал результат 8гр/дм кв. Вариант для легкой электрички.
😃
А сколько граммов на дм должно быть?
Этож только часть крыла. Еще сам фюз, электрика и др.
Размах планируется 280 см, нагрузка около 30 гр/дм.
Советует раскатывать стекло на полиэтилене
Тогда уж на толстом лафсане. Он более ровный, чем полиэтилен.
А сколько граммов на дм должно быть?
Этож только часть крыла. Еще сам фюз, электрика и др.
Размах планируется 280 см, нагрузка около 30 гр/дм.
Сложный вопрос… Например у доктора Дрелы на Супре крыло весит 14 гр/дм кв. а у металки СуперГи 5гр… Я думаю, в вашем случае, вес крыла 10-12 гр/дм будет вполне достойным результатом, учитывая что это электричка. Главное, этот вес “правильно” распределить. Не допускать сухого стекла (лучше чуть больше смолы, чем меньше. прибавка 15-20 грамм никак не повлияет на летные качества, но позволит исключить непроклеи), положить усиление в места крепления и стыковки…
Все же как лучше прилепить стекло к пене? пену смолой мазать или только на стекло чуть побольше накапать. Если шариковый пенопласт, то его мазать нельзя полюбому, сам уже допер, вес сильно нагонит. А вот с розовым пеноплексом как?
Прижать сильно. В вакуумном мешке. Иначе сомнительно, что получится приемлемый результат.
Есть тут на форуме камрад jurka. Он строит пено-стекляные крылья без вакуума.
О дураке вспомнишь…он тут как тут. 😃
Немного о своей упрощенной технологии:
1- режем струной ядро из экструдированной пены (плиты для пола)
2- вклеиваем лонжерон. Вариантов море: две сосновые рейки сверху и снизу, вертикальная пластина из стеклотекстолита, горизонтальная полоска однонаправленного угля, пруток углевый, или в паз вкладываем ровинг промоченный смолой… как угодно, в общем.
3-на сухое ядро накладываем сухое стекло с одной стороны крыла, разглаживаем руками, проливаем смолой, шпателем смолу ровняем. Смолу льем не жалея, с явным “переливом”
4- на это дело сверху накладываем цулагу из толстого полиэтилена (0,2мм). Полиэтилен покупаем на базаре строительном, самый толстый из имеющихся, смотрим чтобы он был не мятый на рулоне, аккуратно скручиваем и везем домой, стараясь не помять. Лавсан хорош, но толстого я никогда не видел, а тонкий плохо “ровняет” слой эпоксидки.
5- переворачиваем крыло второй стороной вверх на столе. Точно так же накладываем стекло, проливаем щедро смолой, размазываем шпателем… Затем поверх этого- накладываем полиэтилен.
6- А теперь- самое главное. берем пластиковую карту-шпатель, достаточно жесткую, и медленно с нажимом, ведем по цулаге, выжимая лишнюю смолу с поверхности крыла к передней и задней кромкам. Вместе со смолой выжимается и лишний воздух. После качественного “сгона” смолы под полиэтиленом (все ведь видно!) нет ни воздуха ни лишней смолы. тоже делаем и со второй стороной крыла. При этой работе крыло лежит в постели из обратной части пены- так удобно.
7- по передней и задней кромке обрезаем цулагу с припуском в пару сантиметров. переднюю кромку цулаги прищепками через 2 рейки обжимаем. Это чтобы по носику профиля максимально работала цулага.
8- кладем крыло на плоскость, сверху в задней части кладем нечто ровное и длинное ( я-бальзовую пластину 8мм) на нее- грузики. Важно чтобы тонкая задняя кромка затвердела по плоскости. Передок- толстый, там это не так критично.
Впрочем, если низ профиля- не плоскость, то все это дело зажимается между постелями ядра и грузится сверху.
цифры: метода простая, но расход смолы чуть выше, чем по более сложной, с вакуумом и “жертвенной” тканью. О весе крыла говорить не буду- они разные, но вот о соотношении масс стекла и смолы скажу. При одном слое 80 гр стекла 1:1,5 при двух слоях 80 гр стекла 1:1,3. Что имхо, не так уж плохо. При том что “непроклеев” нету в принципе.
Нюанс- эта метода хорошо работает на пов-стях одинарной кривизны. А вот “плавные” законцовки крыла с двойной кривизной без вакуума красиво не обжать, увы.
На сегодня я все делаю с вакуумом- это проще. Но вместо компрессора с арматурой у меня такой себе небольшой ручной насосик, типа велосипедного. Если мешок не дырявый, хватает одной откачки.
Если шариковый пенопласт, то его мазать нельзя полюбому, сам уже допер, вес сильно нагонит.
шариковый вообще, имхо- не для стекла. Его бальзой обклеивать хорошо. Потому как он малопрочен, плохо держит работающую обшивку. Нам нужен более твердый.Шарик к тому же и смолу пьет очень сильно.
Кстати, еще пару слов о расходе смолы. На мой взгляд, лучше ее тратить чуть больше, чем чуть меньше. Я делаю только большие планера, не металки, и для них слишком малая нагрузка на крыло- скорее вредна, чем полезна. А практика показывает- если на крыле стеклоткань плохо промоченная, а крыло хочется потом еще и пошкурить-покрасить, то на доводочных работах (шпаклевка, грунт) веса нагоняется куда как больше, чем если бы вначале дал чуть больше смолы. Правда все это в разумных пределах- я работаю хорошим импортным стеклом и Ларитом.
По “правильной” методе я делаю только стабилизатор и киль- там очень большая борьба за вес. Правильная метода- это “дырчатая” обкладка-цулага и снаружи слой впитывающей бумаги+ вакуум. Ну и красится на хвосте только само ядро легкой спиртовой краской. Не слишком красиво, зато хвосты легкие получаются.
Вариант когда-то был в журнале “Моделист-конструктор” если не ошибаюсь.
Сердечник крыла - можно из пены (полегче выбрать- шариковую), можно наборный. Нет смысла описывать силовой набор и пр., кому как нравится.
Обшивка отдельно. Стеклоткань на ровную поверхность, через разделитель, например на стекло. Пропитать смолой, затем прикатать к ней пластины бальзы или пенопласта. При некотором опыте можно без вакуума обходиться. Высыхает- готова панель обшивки.
Обшивку к сердечнику клеить можно так-же через слой стеклоткани можно без. Нужно подбирать соотношение вес/ толщина (кол-во слоев) ткани.
- технологии - близка к варианту сэндвича, но без матрицы (полученная поверхность и прочность).
- тяжелее т.к. “сердечник” более массивный по сравнению с вариантом формовки в матрице
- и главное решение по передней и задней кромке - отдельная песня, опять-же по разному можно делать
Спасибо за количественные данные ткань-смола, а то я так за вес боролся, что на 52 грамма ткани разогнал 35 грамм смолы, а потом ломал голову как избавляться от непроклеев (не много, но были) поверхность при этом была вся блестящая. Но это я на полиэтилен 200 микрон ложил ткань потом лил смолу и пластиковой карточкой разгонял. Из всего чем пробовал карточка разгоняет лучше всего. Если ткань ложить на ядро и поверх смолу разогнать, то я думаю непроклеев вообще быть не должно. Доделаю лонжероны попробую.
Еще вопросик на который не нашел дельных за и против:
Как закрылки и элероны лучше делать.
- Сначала обклеить стеклом, а потом в готовом крыле прорезать верхнюю обшивку и пену, а нижнюю оставить как петли. И надо потом пену и кромки получившейся обшивки проклеивать или жесткости и так хватит.
- Отрезать до обклейки и обклеивать крыло и рули самостоятельно, ну отдельно т.е., а потом уже навешивать на крыло полюбившимся способом.
Если ткань ложить на ядро и поверх смолу разогнать
то пенопласт помнётся в процессе и придётся положить тонну шпаклёвки для выравнивания поверхности.
то пенопласт помнётся в процессе
Дык эта, без фанатизма надо.
Крыло (само ядро) для вклейки лонжерона разрезал на две части переднюю и соответственно заднюю. Сам лонжерон вклеивать эпоксидкой или можно тем же титаном. В общем держаться должно мертво или лишь бы сохранялся профиль, а держать будет стеклоткань-оболочка?
Как закрылки и элероны лучше делать.
- Сначала обклеить стеклом, а потом в готовом крыле прорезать верхнюю обшивку и пену, а нижнюю оставить как петли. И надо потом пену и кромки получившейся обшивки проклеивать или жесткости и так хватит.
- Отрезать до обклейки и обклеивать крыло и рули самостоятельно, ну отдельно т.е., а потом уже навешивать на крыло полюбившимся способом.
мне кажется, гораздо лучше делать все крыло, а потом из него отрезать элероны-закрылки. Так будет и проще и ровнее. дело в том, что кромки полиэтилен слегка закругляет, особенно при вакуумном обжиме. А зачем нам надо это между крылом и элероном?
Я делаю зацело, потом аккуратно вырезаю элерон, торцы крыла проклеиваю в 1 слой стеклом, а в разрез элерона желательно вклеить кусок углетрубки. Она хорошую жесткость на кручение придает. Ну или тоже стеклом заклеить. Когда у элерона внутренний разрез открыт- мало жесткости на крутку.
Впрочем это я про тонкие планерные профили. У пилотажки таких проблем быть не должно.
я так за вес боролся, что на 52 грамма ткани разогнал 35 грамм смолы
это круто, конечно, но непроклеи портят всю малину. В принципе, если смолы даже чуть меньше, чем ткани по весу- это наилучший вариант. Но, имхо, погоня за весом (и плевать на непроклеи!) это больше для металок или чего то подобного. Большим планерам или самолетам эти единицы-десятки граммов не так страшны. А вот большая прочность + качественный вид в цене.
погоня за весом (и плевать на непроклеи!) это больше для металок
Юрий, уважаю ваше мнение, но непроклеи недопустимы нигде, и даже при погоне за весом, и уж тем более на металках
- Сначала обклеить стеклом, а потом в готовом крыле прорезать верхнюю обшивку и пену, а нижнюю оставить как петли. И надо потом пену и кромки получившейся обшивки проклеивать или жесткости и так хватит.
- Отрезать до обклейки и обклеивать крыло и рули самостоятельно, ну отдельно т.е., а потом уже навешивать на крыло полюбившимся способом.
Если делать согласно п. 1, то место петли желательно усилить полоской ткани. В спортивных и дорогих моделях использует кевлар. Мы обходились нейлоновой ленточкой из девчоночьей косички. 😃 По крайней мере стремиться к этому варианту. Если при отрезке что-то пошло не так, то плавно попадаем в п.2.
Формуем крыло, отрезаем рулевые поверхности полностью, усиливаем места разрезов и
потом уже навешивать на крыло полюбившимся способом.
И так центральная консоль готова. Взвесил, ужаснулся - 260 гр. Это метр на 20 см. Потом посчитал вроде нормально. Качество поверхности не высший класс, но с учетом того, что это мое первое компазитное крыло и по сравнению с предидущими поделками просто здорово.
Очередной вопрос.
Законцовки крыльев и консоли вырезал отдельно. Законцовкам придал наждачкой нужный профиль и вот думаю как их стыковать с крылом приклеить после оклейки стеклом или приклеить а потом обклеивать стеклотканью? Второй вариант сложнее, но сдается мне он и прочнее.
Очередной вопрос.
Законцовки крыльев и консоли вырезал отдельно. Законцовкам придал наждачкой нужный профиль и вот думаю как их стыковать с крылом приклеить после оклейки стеклом или приклеить а потом обклеивать стеклотканью? Второй вариант сложнее, но сдается мне он и прочнее.
Если между консолью и законцовкой нет угла V то сначала собрать, а потом обклеить. В прочности не потеряете, а вес сэкономите. Еще плюс - после сборки стык легко и просто зашкуривается, что исключает неровности и ступеньки.