Снова про формовку фонарей из ПЭТГ
“Никто не может запретить солдату на марше- спеть строевую песню” (С) 😂
Вы не видели моих штамповок, я не видел ваших, естественно у меня в свое время при освоении этой технологии не все сразу стало получаться, человек задал вопрос я ему ответил, мои фонари не отличишь от заводских, все зависит лишь от качества болвана, вы начинаете непредметный треп,
а считать что ваш способ единственно верный и лучший в корне неправильно
может я не такой профи как вы все братцы ( прошу не кидать томатами меня) но я думаю 195л/мин обеспечиваются или должны обеспечиваться на фланце самого насоса, все остальные сужения , углы, длины итд формы уменьшают данный показатель производительности любого типа насосов т…е. если я прав то если отводить от первого корневого фланца насоса трубу шире и макс короче то практически измеренная производительность насоса по любому будет меньше заявленной так как есть сопротивления по замкнутому пути. То что бытовой пылесос не может при одном центрабежном колесе обеспечивать параметры вакуум насоса по определению правда так как принципы работы центрабежки не могут обеспечить более - 7метров водяного столба, идеальное значение (0.07894737атм), а спец ваккум насос может там не центрабежка (забыл название , пардоньте), мембранные?
Если рассматривать например импеллеры из “авиации” и их работу то даже правильно рассчитанное сужение сзади (сопло) вызывает увеличение конечного давления(напора) но с некоторой потерей производительности воздуха на выходе(л/мин)…по моему как так…Давление увеличивает коэффициент статической тяги импеллера… импеллеры я считаю лично устройствами с пониженным КПД по отношению к обычной ВМГ… понесло… много букф получилось , простите…
Думаю должна победить дружба, а не штамповка друзья.
По поводу применения хоббийного оборудования хочу пояснить. Изготовил ящик, как и писал ранее 250х170х85мм - из пластины ламината для полов. На верхней, съемной, пластине насверлил отверстия 3,5мм 120шт. (шаг 20х20) - это 1.5 сечения шланга пылесоса. Поробовал подключить вакуумный насос модели Z-1,5B. Который использую для вакуумного формования крыльев из стеклопластика по позитивной технологии. Характеристики: производительность 40,5 л/мин, разряжение 0,5 mBar. Формовать из ПЭТ или ПЭТг (не мутнеет, наверное всетаки ПЭТг), еще не пробовал. Но попытался натянуть полиэтиленовую пленку. В результате: она присасывается к повехности очень долго и очень слабо. Попробовал пылесос: присасывается быстро и с хорошим усилием. Инструментальных замеров делать не имею возможности. Похоже вакуумный насос не подходит по производительности, не успевает компенсировать подсос воздуха, который полностью устранить быстро не удается.
Надеюсь формование с помощью пылесоса получится. О результатах доложу. А приобретение более производительного, профессионального оборудования считаю нецелесообразным. Спасибо Александру и Владимиру за консультации.
Коллеги, а кто нибудь пробовал установить импеллер в хоббиийный вакуумный ящик? у него же вроде производительность выше чем у пылесоса, вот про степень разряженности в ящике с ним не могу сказать не знаю, не пробовал.😃 Вот будет забава если он заменит пылесос, можно будет даже управлять всем… не хватет 1 импеллера дешевого, можно и второй воткнуть с другой стороны ящика.Шум конечно же будет ой!, но он то будет всего то сек 15-20 работать.
У кого нибудь есть такой опыт?
Мысль с вопросом пришла после того как убрал на своем водяном пылесосе фильтрующий водяной блок, оттуда так подуло аж волосы дыбом встали сразу вспомнил поток импеллеров и… родился вопрос…Если честно не вижу разницы между звуком своего водяного 2квт пылесосом и импеллером… практически те же ДБ…
Коллеги, а кто нибудь пробовал установить импеллер в хоббиийный вакуумны
Роберт!
Дело в том, что даже использование мощного поршневого компрессора (каким пользуюсь я), включенного “наоборот”- не позволяет получить приличного вакуума.
А для проработки мелких деталей- нужен вакуум порядка 50 мБар (чтобы было понятнее: "- 0,95 " атм)
Но на компрессоре обычного типа- имеются клапана, которые при достижении определённого разряжения- просто перестают открываться, им нечем. 😦
В настоящих вакуум насосах (роторных, к примеру)- клапанов нет, там другой принцип отсечки потока.
По этой же причине не будет нормально работать ни пылесос ни импеллер (тот же пылесос, по сути)
При достижении вакуума порядка 250 мБар- начинается обратный отток воздуха через вентилятор.
А этого для качественной откачки-мало.
Александр, чуток запутался в приведенных переводах цифр, но в основном все ясно с клапанами…Спасибо!
мда.Будет фин возможность объязательно куплю 64мм импеллеры пару и попробую идейку…устал тоскать пылесос у жены и много места занимает, не удобно:) все встанет как бы BuiltIN:) мелкие детали не формою, так что думаю сойдет.
s54.radikal.ru/i144/1202/98/5a16f1a78994.jpg
чуток запутался в приведенных переводах цифр,
Чего ж тут путаться?
1 Бар=1000мБар= 1 атмосфере.
Только мБар при увеличении вакуума- начинает уменьшаться: то есть тут, где мы сидим за клавой- это 1000 мБар, где космонавты летают-“0”
😃
где космонавты летают-“0”
www.youtube.com/watch?v=EEfMlDkwaok
Обещал доложить. Сегодня провел пробное формование по приведенной выше технологии. Формовал крышечки на РМ для планера, две для элеронов, одна для РН в киле. Результаты порадовали. Кстати пришлось снова покупать лист ПЭТ (400р), последняя буква читается как “термопластичный”.
Сегодня провел пробное формование по приведенной выше технологии.
+1000 Огромное спасибо!Очень понравилась рама и конструкция крепежа!
Запомнил точные движения рук мастера!
Обещал доложить
Ну, с методикой всё ясно.
Логично сделать по одной стороне рамки- “патефонную петлю”, чтобы не возиться с “центровкой” в момент цейтнота 😃
Соответственно, приняв меры по герметизации.
Ну, и замечание по поводу “паразитного объёма ящика” остаётся в силе- он не нужен в таких размерах.
Попробуйте просто его чем нибудь заполнить (ну, типа кирпича внутрь что нибудь положить)- сразу разницу увидите.
лист ПЭТ (400р), последняя буква читается как “термопластичный”.
Не совсем :ПолиЭтиленТерефталат.
www.helvetica-t.ru/catalog-46.php
Как уже писал, лучше (при наличии выбора) -брать с индексом “Г” в конце: более пластичный и менее капризный при нагреве- не мутнеет от перегрева.
Согласен про термопластичность было написано в рекламе продавца. www.vink.ru/catalog/PET/ Мне попался вот этот материал. С одной стороны у него защитная пленка прозрачная, а с другой молочного цвета. И на молочной стороне надписи - этикетка: Vikipet Specification размер и др. На сайте можно увидеть способы обработки - вакуумое формование и особенность что при нагреве не белеет и еще что- то про 70 градусов.
термопластичность было написано в рекламе продавца.
Та ссылка, которую я давал: крупнейший в Москве продавец материалов.
Поэтому, на его сайте- пишут правильные люди, понимающие смысл написанного 😃
Вообще, показатель того, что лучше в работе : буква “Г” в конце марки.
То есть : А- ПЭТ, ПЭТ, ПЭТФ- не берём, потому что белеет при перегреве.
ПЭТГ- берём, что бы в рекламе не писали про 70*…
Ну, для мелких деталей, которые потом ещё и окрашиваться будут- это принципиального значения- не имеет 😃
При формовке фонарей- много будет брака.
Сегодня провел еще одну формовку. Исходные изменил. Крышечки были без основания, положил в ящик две книги (сталось свободно по 2-3 см по всем сторонам равномерно, и последнее грел на огне подольше, провис 1.5 - 2 см. Ощущения - затянулось все в один момент, и пикнуть не успел. Результат на всех крышечках-по одной маленькой складке, где в углу, где посередине. Мелочь, а все-же брак.
Сразу все переделал. Приклеил основания, убрал книги, грел поменьше (17 против 22 сек.) провис 1-1.5см. Затянулось спокойнее. Брака нет.
Товарищи, подскажите, пожалуйста, по мастер-модели из гипса:
1.подойдет ли она для мелкосерийной вакуумной формовки абс-пластика 1-2 мм., на сколько формовок хватает одной модели?
2.технология сушки (при комнатной температуре или греть потом)?
3.есть ли усадка при сушке?
4.намного ли прочнее архитектурный гипс (ГВВС-16) по сравнению со строительным, стоит ли переплачивать?
5.можно ли обработать поверхность формы для увеличения прочности?
6.можно ли добавить доп.компоненты при замешевании гипса для увеличения прочности (известь, может марлю как связующее звено)?
7.есть ли зависимость между сроком хранения формы и прочностью? (читал, что гипс впитывает воду и со временем становится хрупким)
Р.S. Варианты замены гипса на МДФ или массив дерева пока не рассматриваю ввиду трудностей с точностью при изготовлении модели.
подойдет ли она для мелкосерийной
Да.Живучесть зависит от формы: на краях будет крошиться.
АБС толщиной 2-проблематично будет снять без повреждения формы.
технология сушки (при комнатной температуре
да
обработать поверхность формы
не надо
есть ли усадка при сушке?
ХЗ
есть ли зависимость между сроком хранения формы и прочностью
Гипс в мечетях Самарканда- уже 500 лет стоит.
намного ли прочнее архитектурный гипс (ГВВС-16) по сравнению со строительным
небо и земля
есть ли усадка при сушке
наоборот, сначала он увеличится в объеме, в пределах 1,5%, потом примет номинал
можно ли обработать поверхность формы для увеличения прочности
сухой гипс можно жидким лаком пропитать типа цапоном, но глубоко не проникнет, зато отшкурить лучше получится, ну и потверже будет
можно ли добавить доп.компоненты при замешевании гипса для увеличения прочности
известь не стоит, марля ничего не даст, можно сетку штукатурную стекловолоконную или металлическую, но если в этом есть логический смысл, либо каркас проволочный или другой, можно пва чуть капнуть для прочности и эластичности, маршалит для прочности можно добавить, если есть возможность
blade,ivkompoZit, спасибо за ответы, буду пробовать
я тут тоже как-то делал фонарь . и тоже сталкивался с проблемой беления , и в скоре мы её решили . я просто положил на тены маленькие листики оцынковки.и все получилось как надо и провисло и не побелело и фонарь класный получился
Вот такой агрегат. Греет с низу…
Вот такой агрегат. Греет с низу…
Ну, что касается изготовителя- руки у парня растут откуда надо 😃
По самой машине- всё наоборот:(
Принцип конструкции в корне неверен: в таком варианте можно делать только маленькие детали из тонкой плёнки.
По пунктам:
Ящик снизу- никому не нужная и вредная “паразитная” емкость.
Прежде, чем откачать пространство над пуансоном-насосу надо (зачем?) откачать этот ящик. А материал в это время- остывает 😦
Кстати, садомазохизм со сверлением в столе 1000 дырочек-нафиг не нужен: площадь отверстий не нужна больше, чем диаметр шланга от насоса (у меня- это 10 мм)
Поэтому достаточно пяти отверстий “конвертом” и- куска любой сетки, наклееной на стол: для "раздачи вакуума по площади 😃
Идея с “перекидкой” рамки от нагревателя на вакуумный стол- вообще ни в какие ворота: материал при нагреве провисает, причем весьма значительно (я недавно делал фонари для вот этого самолета rcopen.com/forum/f78/topic263962/81 провисание было около 250мм.)
И как можно рамку с висящим внизу “ведром” разогретого материала (пузом)- перевернуть на 180*?
Нагреватель должен давать равномерное тепловое поле, для чего я- или закрываю его латунной сеткой или- использую оребренные ТЭНы.
В таком виде,как у авторов- материал будет греться полосами, что не есть хорошо.
Ну, про испльзование пылесоса- тут уже писалось: для мелочи- годится, для серьёзных деталей- мало вакуума 😦