Лучший способ защиты от влаги.
Вобщем, катал-катал я… И решил что надо бы переделать радиатор на регуле, да и вообще изменить некоторые вещи. 😃
Вот после разбора что мы видим:
Плата пролита акриловым лаком в 3 слоя где-то. Сверху всё это в итоге залито клей-герметиком для вклейки лобовых стекол авто. соответственно радиатор к фетам был приклеен на Алсил-5, и по контуру пролит тем же герметиком, лака с этой стороны не было. Окисления видны на фото. Там где был лак + герметик никаких следов воды нет и вообще это теперь фиг почистишь 😃)))
Если например рег мамбы сгорит, то какова вероятность что его реанимируют мастера или проще новый купить?
проще новый купить. продаешь старый как набор запчастей или при наличии прямых рук и паяльной станции оставляешь себе.
никаких наносов от воды в саркофаге нет! не было! и не будет!
Так вот и я о том же.😃
никаких наносов от воды в саркофаге нет! не было! и не будет!
Так вот и я о том же.😃
Под водой — скорее собственно воды насосется.
Видео то будет или как?😃
- Это для сухого воздуха
Верно, а сколько вольт в реге то, по максимуму?😃
Сообщение от vazikk 2 Как часто в регах возникает электрическая дуга? При выгорании — всегда.
Откуда она там появится??? 😃😃😃😃:)И снова улыбнуло. 😁
Определение:
Электрическая дуга между двумя электродами в воздухе при атмосферном давлении образуется следующим образом:
При увеличении напряжения между двумя электродами до определённого уровня в воздухе между электродами возникает электрический пробой.
При выгорании фетов напряжение стремится к “0”, а ток к максимуму, но даже максимально возможное напряжение питания любого рега, никак не способно на это.
Маслонаполненная силовая электрика существует уже давно.
Согласен, только там масло ну уж никак не для амортов, и при этом в ней любые подтекания исключены.
зачем экономить на масле?
А не проще обеспечить нормальную герметизацию?😃😃
При выгорании фетов напряжение стремится к “0”, а ток к максимуму, но даже максимально возможное напряжение питания любого рега, никак не способно на это.
Угу, это Вы батарее скажите, что у нее “0”, пассатижи при случае оплавляются. ФЕТ от замыкания перегревается и начинает гореть. В образовавшемся зазоре горит дуга.
Она образуется не от пробоя воздушного промежутка, а наоборот образованием зазора (как в сварочном аппарате).
Видео то будет или как?
C чего это вдруг? По свистку ваши прихоти выполнять? Увольте.
При выгорании фетов напряжение стремится к “0”, а ток к максимуму, но даже максимально возможное напряжение питания любого рега, никак не способно на это.
Вы с дуговой сваркой знакомы? Там не тысячи вольт.
Верно, а сколько вольт в реге то, по максимуму?
Читаем выше про статику.
Согласен, только там масло ну уж никак не для амортов
В трансформаторах — обычная минералка с агидолом какимнить. Любое масло с кремний-органикой будет работать как минимум не хуже, а скорее всего лучше за счет нестарения.
Там где был лак + герметик никаких следов воды нет и вообще это теперь фиг почистишь )))
Очередной + к использованию лака!
Remington12 и vazikk, давайте каждый останется при своем мнении?! Тут же не базар)) Не стоит ругаться. У каждого своя правда…
Да и чего спорить о теории, если практика показывает, что за 2 года герметизации саркофагов vazikk-ом, ни один не сгорел!!! При чем много людей именно с этого форума делали саркофаги именно у него. Значит технология реально работает!
C чего это вдруг? По свистку ваши прихоти выполнять? Увольте.
Я не про то, здесь на форуме факты в почёте, а бумага то всё выдержит.
Вы с дуговой сваркой знакомы? Там не тысячи вольт.
Наслышан. В реге того напряжения нет.
Читаем выше про статику.
Несомневайтесь, про это я узнал много раньше Вас
Статика вызывается трением, что в реге то трётся???
В трансформаторах — обычная минералка с агидолом какимнить
Нет, не обычное, а высокой степени очистки.
Любое масло с кремний-органикой будет работать как минимум не хуже, а скорее всего лучше за счет нестарения.
Насчёт старения соглашусь, нагрев на силикон не оказывает особого влияния, но вот других плюсов у него для меня нет. Ну от конденсата спасёт, но от прямого попадания воды не спасёт никакое масло.
Угу, это Вы батарее скажите, что у нее “0”, пассатижи при случае оплавляются.
Так она и когда не в к.з. говорить не умеет.😃 Только плавит то ТОК, а не напряжение, по моему это очевидно.
ФЕТ от замыкания перегревается и начинает гореть
Именно гореть! Только скорее не от замыкания, а от включения его в цепь ввиде “предохранителя”😃 Это наступает тогда, когда он по каким либо причинам остаётся в открытом состоянии длительное время, достаточное для того, чтобы сила проходящего через него тока возросла выше допустимого для него предела и при этом она разогревает кристал до температуры при которой наступает его термическое повреждение. Он именно СГОРАЕТ!
В образовавшемся зазоре горит дуга. Она образуется не от пробоя воздушного промежутка, а наоборот образованием зазора
Могу согласиться что возможно она и возникает на какие то доли секунды пока образуется зазор при сгорании кристалла(учитывая его площадь)), и практически сразу зазор увеличивается, а того напряжения что способно её поддержать там нет!
Думаю не ошибусь если скажу:1 В дуговой сварке, инициатором дуги является короткое замыкание электродов после чего сварщик увеличивает зазор, и именно напряжение в 70вольт способствует образованию и обеспечивает удержание дуги и работу с ней. 2 Всем известный ксеноновый свет. Для возникновения дуги блок розжига вначале подаёт на лампу(электроды) 1500в для ВОЗНИКНОВЕНИЯ дуги, затем понижает это напряжение до 70-85в для её удержания.
Очевидно ведь что 5000 градусов не оставили бы шансов никакому металлу, не говоря уже плате что ближе всего.😃
Лично мне не известны устройства способные обеспечить возникновение и удержание эл. дуги при столь малом напряжении, если Вам они известны, ткните носом плиз…
Remington12 и vazikk, давайте каждый останется при своем мнении?! Тут же не базар)) Не стоит ругаться. У каждого своя правда…
Так я и не ругаюсь.
Просто хотелось бы здесь увидеть научно обоснованное мнение о заявленном функционале масла для амортизаторов, но похоже что не судьба…
В дуговой сварке, инициатором дуги является короткое замыкание электродов после чего сварщик увеличивает зазор, и именно напряжение в 70вольт способствует образованию и обеспечивает удержание дуги и работу с ней. 2 Всем известный ксеноновый свет. Для возникновения дуги блок розжига вначале подаёт на лампу(электроды) 1500в для ВОЗНИКНОВЕНИЯ дуги, затем понижает это напряжение до 70-85в для её удержания.
Очевидно ведь что 5000 градусов не оставили бы шансов никакому металлу, не говоря уже плате что ближе всего.😃
Лично мне не известны устройства способные обеспечить возникновение и удержание эл. дуги при столь малом напряжении, если Вам они известны, ткните носом плиз…
а чем горящая фета не дуговая сварка, дуга образовкалась от КЗ, потом зазор растет по мере выгорания, дуга увеличивается.
в полуавтоматах напряжение 12-24 вольта 😉)) у меня в монстре 14,4 ))) этого хватит для дуги. могу даже показать виедо как 16 банками фосфатов сжигаю гвоздь в дуге (ток побольше чем у сварочного полуавтомата).
а при чем тут пробивание воздуха и сварка?! в сварке ток идет не через воздух а по плазменому каналу 😉 еще нужно почитать какое давление в лампах дуговых идет, там явно не атмосферное давление.
по поводу ксенона тоже ошибочка, для розжига идет 18-24 киловольт.
и принцип там такой же, 18кв создает плазменый канал, а когда он прогревается то напряжение уменьшается и плазма работает как нить накаливания, точнее она и является плазменной нитью которая горит.
у дуги сопростивление не как у воздуха, там ближе к металлу уже ) при правильных условиях хватит и пары вольт чтобы удержать дугу в несколько сантиметров )
и вопрос по теме, я залил лаком слоев так 10, электротехническим спреем. Оставил только пластинки над фетами без лака для лучшего теплоотвода(аккуратно лезвием снял лак). + машинку весь отсек с мотором и регай с сервой максимально закрыл, оставил только прорезь под рулевую тягу и кардан, сверху сделал чехол из ткани + борты корки удлинил скотчем армированым сделав типа как резиновые щитки у танка по бокам противокумулятивные. даже завел эту юбку на тяги, сделав разрезы в ней. терепь от колес вода 100% не залетит туда в большом количестве, разве мелкие брызги и то не много(это под корку, а там еще чехол над электроникой)
стоит ли всетаки мудрить саркофаг?! гонять по глубоким лужам не планирую, но после сгорания неизолированой реги сссыкотно как то 😁
Как то так, сверху еще чехол из кордуры одевается и на скотч крепится.
при одевании корки юбка чуть ниже аккумуляторов находится а под колесами и спереди вообще не видно ничего, хотя без нее все летело в аммортихаторы по полной
я не переманьячил?!
2 Всем известный ксеноновый свет. Для возникновения дуги блок розжига вначале подаёт на лампу(электроды) 1500в для ВОЗНИКНОВЕНИЯ дуги, затем понижает это напряжение до 70-85в для её удержания.
Немного не так. При старте подаётся около 23-25 КВ, потом идёт понижение. При этом во внутренней колбе собственно газ, способствующий появлению дуги ну и на цвет влияющий… Во внешней колбе не знаю что 😃
внешняя колба это термозащита.
в обычной лампе нить накаливания + вакуум, нить накаливания очень много выдает ИК излучения посему и греется все вокруг. а так это термос )
в ксеноновой во внутренней колбе давление 30 атмосфер, а значит газу там не мало и теплопроводность его очень большая (сравнивая с воздухом), если лапу выключить то пару секунд видно красный цвет стекла внутренней колбы(она из кварца), что говорит об очень высоких температурах, а по другому никак, плазменная дуга да при высоком давлении любит тепло, без него она остынет и упадет КПД вплоть до угасания ее)))
а внешнняя играет роль термоса
а при чем тут пробивание воздуха и сварка?!
Из определения понятия возникновения эл. дуги- (Тесла)😃
Сварка в качестве примера, причём предложенного не мной.
еще нужно почитать какое давление в лампах дуговых идет, там явно не атмосферное давление.
А в реге то именно атмосферное.
по поводу ксенона тоже ошибочка, для розжига идет 18-24 киловольт.
Немного не так. При старте подаётся около 23-25 КВ, потом идёт понижение. При этом во внутренней колбе собственно газ, способствующий появлению дуги ну и на цвет влияющий…
Один “0” пропустил, так все сразу и заметили.😃 И взято не с луны, а с этикетки блока. Они ведь тоже разные бывают 35,45, и 55W, отсюда и различное напряжение розжига.
Во внешней колбе не знаю что
Скорее воздух, как плохой проводник тепла…именно термос…а так кто его знает…😃
на форуме факты в почёте
Абсолютно согласен. :)А факты таковы, что рег от vazzikk работает уже год в разных в том числе и очень мокрых условиях. А если нет разницы зачем лить масло?😃❓
Под пониженным давлением внутри воздух легко пройдет даже через хорошо пролуженные провода.
Не думаю, что в регуле возникает такое давление, что через хорошо пролуженные провода пройдет воздух ИМХО 😊.
Это тогда получится очень дешевый вакумный насос.😁
меня вот что забавляет… ну допустим есть чутка в саркофаге воздуха
но он быстро нагреется и как при нагретом регуле чтото будет ржаветь от влаги? када оно тама сухое?
сами платы обрабатыват так что можно и без саркофага в стакане воды работать
да и по проводам у меня лично ни воздух ни вода не бегают!
это тогда какая нафиг защита должна быть дырявой?
Простите что вклиниваюсь в вашу беседу, но назрел и у меня вопрос с герметизацией. (мамба монстер) Собственно нарыл три наиболее распространенных способа:
Первый простой rcopen.com/blogs/34116/9483
Второй сложный rc-red.ru/index.php?option=com_content&view=articl…
Третий очень сложный и дорогой rcopen.com/blogs/77636/13481
Собственно вопрос чему отдать предпочтение? Понятно что у всех способов найдутся свои адепты, просто хочется услышать взвешенные доводы про и контра и не сильно разориться.
В принципе топить в проруби я регуль не собираюсь, просто хочется подстраховаться. Также имеет значение сложность процесса. Пока я только разобрал регуль и почистил плату. Руки вроде из плеч растут, но опыт пайки минимален, так что сложные способы боюсь сам не осилю. Придется обращаться к спецам;)
Ну если вы не топите в проруби, и с пайкой не очень дружите, то первый вариант очевиден…
но ИМХО я бы не стал припаивать наместо старые провода, а припаял бы гильзы…
либо первый либо третий.
саркофаг не взял т.к. дорого. я заливаю в эпоксидку в стандартном корпусе. выглядит как новый, воды не боится, стоимость около 250р. на два рега. по поводу того когда отдать предпочтение перевертышу: нужно его делать если рег юзается на пределе, т.е. будет греться следовательно нужно отводить тепло. у меня ммпро на тяжелой трагге не нагревался выше 65С, не говоря уже о мамбе монстр. поэтому для решил не делать перевертыш ввиду не рациональности (конкретно для меня).
Ну в первом варианте вроде ничего и не надо паять (я правда уже заменил выключатель на перемычку;) )
а припаял бы гильзы…
Что сие означает? Можно поподробней.
Я думаю может скрестить первый и второй вариант. Залить плату лаком-пластиком от возможного конденсата, посадить родной радиатор на нормальную термопасту и залить все в компаунд (не переворачивая). Как вам такой вариант? Какие есть теплопроводные компаунды (я только кптд-1 знаю) и где их достать в Москве?
кптд
где их достать в Москве?
Поиск рулит
http://www.nomacon.by/new/kptd/kptd-kompaund.php
Бери ту что К7
Ну про кптд я и так знаю, (он и в чипидпе есть) и про номакон, а еще варианты есть? Поиск пока не помог:(
решил тоже загерметиться, приобрести саркофаг.
а вот что получил на почте. смеялся, аш выгнали с почты…
автор этого изделия отказывается вернуть деньги или нормальный продукт =)