Электро 1/8: Team Associated RC8Te (трагги)/RC8e (багги)
Подскажите сетап на теплую погоду, машина сц8е.
Никак не могу решить что залить, по диффам в наличии 3/5/7/10, для аммортов 25/30/35/
Амморты летом заливал 35/30 на багги, и трагги.
дифы- хз, тут уже нужно смотреть на поворачиваемость, но в центр 10к, чтбы масло там не сгорало.
Народ, подскажите, фигня такая спур 46, пинион 15, мотор был((( турниджи 1900kV, рег мамба монстер, колеса роад рейдж, акк 4s 6000mA, в общем сгорел мотор… Расплавился нафиг, я думаю температура в момент когда крякнул градусов 200, потому что верхняя пластмассочка аж потекла, и прикоснуться спустя несколько минут было не возможно… Я конечно понимаю что мотор не очень, но все же вопрос, мог я его перегреть с такими последствиями, или просто что то коротнуло в нем? И как проверить рег, не хана ли ему без мотора, внешних ничего не видно, запаха нет…? Катал активно его, я бы даже сказал ОЧЕНЬ активно. На уличе градусов 12.
Скорее что то либо с мотором (мб отвалилась одна фаза?) либо что то где то клинит. Передатка вполне нормальная, я на 50\16 на 2000kv катаю.
первые покатухи 8.2е на трассе закончились распечально, сначала перестала работать задняя подвеска, такое чувство что тупо рычаги заблочились и двигались еле - еле, либо что то с аммортами, так как подвеска реально просто не работала, поднимаешь рычаги вверх, они практически там и остаются, опускаешь вниз, тоже самое, буду разбирать и понимать почему так произошло, притом амморты залиты были хорошо, нечего не вылилось, так же заметил дикий скрип при работе подвески, что передней, что задней, вообще складывается впечатление что просто рычаги не могут ходить свободно, и набилась пыль куда то, видимо туда где шкиф которые собственно и держит рычаг
так же под конец покатушек разболталась моторама и улетели болты которые крепят ее и дифф, видимо пожалел с фиксатором…
а так первые часа полтора валила как зверь, облизывала все повороты, так что другие баги завидовали, летит тоже достаточно адекватно, даже в моих не обученных руках
зы хотелось бы услышать ваше мнение
Номально там у тебя всё работает! Масло в аммортах очень густое, вот пружина и не отрабатывает. Сколько залил?
А скрипят по всей видимости наконечники крепления стабилизаторов! ВД-шкой побрызгай туда.
Номально там у тебя всё работает! Масло в аммортах очень густое, вот пружина и не отрабатывает. Сколько залил?
А скрипят по всей видимости наконечники крепления стабилизаторов! ВД-шкой побрызгай туда.
спасибо, уж тоже разобрал посмотрел, и пришел к такому выводу, масло 30 везде залил
Ща, за месяц- 2 катания все приработается, появятся люфты и будет вваливать.
Ща, за месяц- 2 катания все приработается, появятся люфты и будет вваливать.
ну значит будем катать и терпеть скрип пока не притрется все ))
первые покатухи 8.2е на трассе закончились распечально, сначала перестала работать задняя подвеска, такое чувство что тупо рычаги заблочились и двигались еле - еле, либо что то с аммортами, так как подвеска реально просто не работала, поднимаешь рычаги вверх, они практически там и остаются, опускаешь вниз, тоже самое, буду разбирать и понимать почему так произошло, притом амморты залиты были хорошо, нечего не вылилось, так же заметил дикий скрип при работе подвески, что передней, что задней, вообще складывается впечатление что просто рычаги не могут ходить свободно, и набилась пыль куда то, видимо туда где шкиф которые собственно и держит рычаг
так же под конец покатушек разболталась моторама и улетели болты которые крепят ее и дифф, видимо пожалел с фиксатором…
А ты проходил отверстия для пинов в рычагах армримером?
Это у тебя рычаги “поработали” и стали подклинивать на пинах, причем похоже на внешних, надо обработать армримером отверстие в кастерблоке.
Еще бывает поршни в амортах туго ходят, их надо на 500 зерне ребром покрутить прям за шток.
надо обработать армримером отверстие в кастерблоке.
Можно и подходящим сверлом. 😉
да я сегодня откатал все отлично ниче не клинило пролема была оказывается в туго затянутых стабилизатарах сзади, вобще откатал 2 пака сегодня, эмоции исключительно положительные )
Посоветуйте насчет масла в дифах: ощущается недостаточная поворачиваемость, в поворотах приходится идти по самому широкому радиусу.
Где масло заливать жиже, где гуще? Трасса - грунтовка.
Я такой же хренью страдаю:/
Говорят, что надо задний стаб жёщи делать, но в ответ говорят, что не поможет.
Кто-то говорит, что это значит густое масло в заднице(менять на 1000-2000), у меня лично в обоих чампионшипах в заднице 4000 перед 9000, центр 15000(на дыбы на асфальте без проблем встает)(пару раз пробовал)
30 апреля на соревы поеду, там и узнаем, что да как;)
если посмотреть сетапы гонщиков ассо мейфилдом кавальери и других, то все льют в багги 8.2 е, 5 5 5 либо 7 5 5 (перед центр зад)
Где масло заливать жиже, где гуще? Трасса - грунтовка.
Вперед жиже нужно.
Забыл уточнить: трагга, залито 5-7-5.
Для увеличения поворачиваемости залить 3-7-5?
Посоветуйте насчет масла в дифах: ощущается недостаточная поворачиваемость, в поворотах приходится идти по самому широкому радиусу.
Где масло заливать жиже, где гуще? Трасса - грунтовка.
Предположим, что мы говорим о стандартных шестеренчатых дифференциалах. Когда в дифференциале находится очень легкое масло, выходные чашки будут очень легко вращаться в противоположных направлениях (свойство дифференциала). Когда масло очень вязкое, выходные чашки будут вращаться с большим сопротивлением. Это становиться важным, когда одна сторона дифференциала становиться ненагруженной, т.е. когда одно колесо теряет сцепление с дорогой.
Это наиболее важно, но этим не ограничивается, в случае прохождения поворотов. Во время поворота, внешние колеса должны вращаться быстрее, поскольку они проходят больший путь, чем внутренние колеса. Задние колеса зафиксированы прямо, так что легкая работа дифференциала более важна на передних колесах. Передние колеса повернуты на угол радиуса поворота и внутреннее колесо поворачивает круче, чем внешнее, так что спереди вам необходимо меньшее сопротивление дифференциала.
Сзади, чем легче масло, тем меньшая мощность подается на одно колесо, если другое поднимается или теряет сцепление с дорогой. Чем более вязкое масло, тем большая мощность подается на одно колесо, если другое теряет сцепление с дорогой. Это наиболее важно во время поворота, поскольку обычно внутреннее заднее колесо имеет тенденцию разгружаться. Если слишком большая мощность подана на внешнее заднее колесо тогда, когда это происходит, тогда заднюю ось заносит.
Спереди желательно, чтобы оба передних колеса тянули багги вокруг поворота. Во время поворота, вес шасси стремиться переместиться на внешнее переднее колесо. Желательно, чтобы передняя ось тянула хорошо, даже в случае, если внутреннее переднее колесо разгружается. Спереди, чем более вязкое масло, тем лучше тянет внешнее переднее колесо, даже если внутреннее переднее колесо разгружается. Это обеспечивает более быстрое прохождение поворотов с ускорением, но до определенной точки. Слишком вязкое масло может вызвать выталкивание багги (недостаточная поворачиваемость), если сцепление с дорогой недостаточное.
А как для центрального дифференциала? По большей части та же самая идея. Чем легче масло, тем меньше мощность на любой конец багги. Чем более вязкое масло, тем большая мощность на оба конца багги. Это очень важно для поддержания стабильности багги. Если центральный дифференциал содержит легкое масло и одно колесо на одном из концов багги теряет сцепление, тогда теряется мощность на другом конце багги. Это моментально замедляет багги и позволяет колесу, потерявшему сцепление, восстановить его. Вязкое масло позволяет сохранить мощность на противоположной стороне от подвешенного колеса.
По большей части задние колеса теряют сцепление чаще, чем передние. Желательно, чтобы задний дифференциал был очень легким, чтобы, когда одно колесо становится свободным, другое перестало тянуть, и багги не крутилась вокруг. Это позволяет подвешенному колесу восстановить сцепление. Спереди желательно, чтобы колесо, имеющее сцепление, продолжало тянуть, когда другое теряет сцепление. Все это приводит нас к базовой стартовой точке: масло 3000/5000/1000 wt в дифференциалах П/Ц/З.
Если есть хорошее сцепление с дорогой, тогда вы можете ужесточить дифференциалы, например 5000/5000/1000 или даже 5000/7000/1000. Если поверхность рыхлая и нет хорошего сцепления, тогда лучше смягчить дифференциалы. Например, 3000/3000/1000 или около того. Это общая настройка для стандартных дифференциалов. Торсен и Спайдер дифференциалы работают несколько по-другому. Но это уже другая история.
Вперед жиже нужно.
не прав!
не прав!
в подтверждение
rc-auto.ru/articles_models/id/341/
смотри самую верхнюю таблицу!
5000/7000/1000
И в чем я не прав? перед- жидкое
3000/3000/1000
опять же
И в чем я не прав? перед- жидкое
перед/центр/ зад
5000/7000/1000
даже в таблице первое (Передний дифференциал)
Малая вязкость масла
- Увеличивает чувствительность управления.
- Снижает стабильность при торможении.
- Увеличивает поворачиваемость при входе в поворот (накатом).
- Автомобиль может иметь недостаточную поворачиваемость при ускорении на выходе из поворотов.
Высокая вязкость масла
- Снижает чувствительность управления.
- Увеличивает стабильность при торможении.
- Снижает поворачиваемость при входе в поворот.
- Увеличивает поворачиваемость при ускорении на выходе из поворотов.
из личного опыта:заливал перед 10000 сзади 20000 и уже даже при таком раскладе с поворотов тяжело выходить с хорошим ускорением!
из личного опыта:заливал перед 10000 сзади 20000 и уже даже при таком раскладе с поворотов тяжело выходить с хорошим ускорением!
и? мы спорим с вами о чем?
про недостаточную поворачиваемость!