РЕВО (REVO) - вопросы и ответы (часть 2)
понял, завтра гляну, на работе оставил, провод с низу похоже идёт или нет
по поводу коробки не знаю, не разбирал пока, может там ни чего не убирали
Скорее всего убирали, потому что конвертация ревы в “forvard only conversion” - это такой специальный набор шестеренок, которым заменяется частично штатная начинка коробки передач.
Вообще, я-бы вам рекомендовал не морочиться с этой задней передачей, а лучше поставить центральный дифференциал (а он ставится только при отсутствии шестерен задней скорости), и оттачивать мастерство управления, а не башить.
Здесь уже много народа, кто намучился с этим оптидрайвом, постоянно ломающейся шестеренкой задней скорости и горящей микро-сервой. Но есть и те кто пользуется, впрочем, они в меньшинстве.
зы: это просто одно из мнений, ни в коем случае не навязываю.
Можно поставить и без блока опти драйва, напрямую подключить серву в канал заднего хода, но тогда нужно поставить клипсу на переключатель заднего хода чтоб случайно не включился…, и включать его только с полной остановкой на тормозе. Блок опти драйва работает в паре с оптическим датчиком в кпп считывает мишень с шестерни, если шестерня в движении блок не даст сигнал серве. Но! Задний ход действительно слабый узел, при условии что все исправно, у меня з/х самопроизвольно включался на полном ходу! Клипса на выключателе надежнее ))
Клипса на выключателе надежнее ))
😁
кто по опытней подскажите по настройке карба, при остановке на хх отработает пару сек и хх поднимается, заметно на слух. но машина стоит. куди иглу крутить низких?
Иглу низких против часовой. Но можно еще попробовать винт холостых против часовой.
По винту холостых есть замечательный мануал: traxxas.com/forums/showthread.php?531365-Very-diff…
Двиг конечно очень погодозависимый, катал в -20, настроил спалил пару баков все норм, вчера на улице -1 пришлось регулировать опять.
Парни нужна помощь, разбираю модель, передняя и задняя защита и защита серво из алюминия, там болты под шестигранник на 2,5 заподлицо, не могу открутить осталось несколько срывает грани с ключа и всё, помогите советом
Пробовать более другие отвертки… Наверняка помогут торксы Т9, Т10.
Скорее всего винты “сидят” на фисаторе резьбы, придется высверливать, потом пасатижами
фигово, другой ключ не знаю, вроде купил ключи из ко кого то там металла на “в” вроде не помню сорвал на наждаке сточил это место снова сорвал, придётся наверное высверлить надеюсь там достаточно отстранится для захвата плоскогубцами( и заметил, что болты с полукруглой шляпкой открутить легче или просто совпало так.
Можно попробовать винты прогреть, например паяльником.
ЗЫ Металл - ванадий
Можно попробовать винты прогреть, например паяльником.
ЗЫ Металл - ванадий
но они сидят в алюминии,поможет ли прогрев, тут советовали торксы, проехал по всем магазинам нет таких и такой вопрос, все эти болты родные из калёной нержавейки или обычный металл я к тому, что всё равно буду почти все менять у нас в магазинах только оцинкованный метал или не парится и заказать оригинальные
Винты из каленой стали, потому отвертки срываются, а винты - нет. Прогреть нужно попробовать в любом случае, т.к. если там тредлок, то некоторые из них рарушаются при температуре (говорят 150 и выше). Только я что-то не понял, они там в металл вкручены что ли? Алюминиевые булки? С пластиком-то такого не должно никак получиться.
Помимо того мне в свое время вд-40 помогла выкрутить пины из чашек стальных карданов. До этого даже сорвал отвертку (но не жало, а алюминиевую ручку, пин из нее выдавило, сорвав резьбу, а жало прокрутилось), но тянул я тогда с очень дурной силой. Потом вэдешкой залил пару раз и открутилось уже легче. То была каленая стал в каленой стали.
Оригинальные винты из хорошей стали, не знаю каленые или цементированные, но знаю точно что они крепче винтов из нержавейки конечно нержавейка нержавейке рознь, по крайней мере у меня стоковые оказались крепче, единственный минус то, что при попадании влаги ржавеют и тоже могут провернуться но это можно предупредить, обрабатывать переодически WD-шкой.
Кстати, выше написали про паяльник, действительно может помочь! Правда есть красные фиксаторы резьбы неразъёмные, у них t плавления за 260 C
Да в метал, там с низу полностью алюминиевая защита стоит и пластины одна к другой прикручены, VD не помогло пробовал, а после разогрева нужно дать остыть или сразу пробовать.
Дополню еще свою историю про раскручивание, может кому-то сэкономлю время, а кто-то посмеется с моих неумелых приключений 😃
Помимо пинов в карданах столкнулся еще с двумя проблемами:
- гайка, которая держит маховик (flywheel nut), была очень хорошо посажена на локтайт - тянули вдвоем со всей дури, но просто так она ни в какую. В итоге дядька помог (он в свое время имел 8й разряд токаря в моём возрасте, кто знает - тот поймет). На маховик положили полоску средней наждачки - она не проскальзывает и в то же время позволяет прикладывать большое усилие с минимальным ущербом для детали, зажимали регулируемыми плоскогубцами, там как раз губки внутри округлые, что усилило сцепление. На гайку одели обычный небольшой разводной ключ, надели вдоль оси коленвала, т.е. вертикально, потом уже этот ключ крутили другим таким же ключом. Кое-как вдвоем открутили.
- гайка на одном из колес - ее тоже крутил изо всех сил, на торцевой ключ одевал накидной ключ и так с рычагом крутил, усилие тоже получалось дурное, потом опять же с дядькой вдвоем пробовали - никак. Тут он говорит а это мол не то о чем я говорил, я говорю да откуда оно тут, но его-то не проведешь. Левая резьба черт бы ее побрал.
Да в метал, там с низу полностью алюминиевая защита стоит и пластины одна к другой прикручены, VD не помогло пробовал, а после разогрева нужно дать остыть или сразу пробовать.
Только на горячую
Парни подскажите, какая серва ставится на включение задней передачи
Маленькая ))