РЕВО (REVO) - вопросы и ответы (часть 2)
Первая поломка 😃
Треснул патрубок выхлопной трубы (TRA5340, buy.traxxas.com/advanced_search_result.php?partnum…).
При первом просмотре, в известных мне московский магазинах, в наличии детали не оказалось.
Вопрос - у этой детали есть аналоги других производителей (желательно, что бы была в наличии в магазинах в Москве)?
Первая поломка 😃
Треснул патрубок выхлопной трубы (TRA5340, buy.traxxas.com/advanced_search_result.php?partnum…).При первом просмотре, в известных мне московский магазинах, в наличии детали не оказалось.
Вопрос - у этой детали есть аналоги других производителей (желательно, что бы была в наличии в магазинах в Москве)?
столица хоби на 1905 года цена 750 рупей оналога невидел
Можно просто купить хорошую выхлопную “на вырост”, а лучше сразу с движком 😉
А текущую плотно замотать алюминиевым скотчем.
И еще по поводу выхлопной.
Вчера загерметизировал trx3.3, сегодня смонтировал. Не понимаю почему - но движок начал заводиться, причем ровненько без бульканий… 0_o
Но за крепление выхлопной я пожелал инженерам траксаса поголовной кастрации. Это только у меня в патрубке невозможно закрутить один из болтов, потому что крепление упирается в изгиб патрубка???
Пока пытался завернуть обратно, неслабо покоцал (потом правда заклеил несколькими слоями суперклей-фольга), так что скоро я тоже буду вынужден менять выхлопную похоже ))))
P.s. Кстати - на фото выше не тот патрубок что у меня, мой совершенно по другому изогнут!
у меня такой rcteam.fr/…/4500-traxxas-coude-resonateur-trx-5340…
P.s. Кстати - на фото выше не тот патрубок что у меня, мой совершенно по другому изогнут!
В приведенной мной ссылке фото какое-то не удачное. Он такой же (TRA5340). Есть ещё другой - TRA5340X. Он другой и изогнут по другому. Когда обзванивал магазины - продавцы говорили через одного: подойдет/ не подойдет.
столица хоби на 1905 года цена 750 рупей
Купил, спасибо.
Правда подороже вышел (был в столице хобби не ленинском).
Купил, спасибо.
Правда подороже вышел (был в столице хобби не ленинском).
Расскажи добрый человек как болтик то закручивать не портя патрубок…
ведь болтик упирается шляпкой в патрубок и никаким шестигранником там не подлезть.
Пока не понял, думаю.
Полагаю надо снять ез-старт с двигателя. Подлезть будет проще.
Пока не понял, думаю.
Полагаю надо снять ез-старт с двигателя. Подлезть будет проще.
Пока EZ не снимешь - точно ничего не сделаешь 😉
Без EZ его можно снять, но с трудом 😉
Одевал же я его без EZ минут 30… очень жалел что нет в наборе ключа под эти болтики. И все же чувство что это я туплю, а не инженеры траксаса - меня не отпускает 😉
Если найдешь способ закрутить по человечески - отпишись плиз.
P.s. EZ снимать надо очень аккуратно, там тефлоновая прокладка, ее легко не заметить и потерять.
Расскажи добрый человек как болтик то закручивать не портя патрубок…
Закрутил достаточно малой кровью.
В комплекте есть Г-образный шестигранник с шарообразной головкой на конце. Вот им. Этот ключ позволяет закручивать шестигранники под небольшим углом. Но надо быть осторожным, что бы не сорвать “шляпку” винта.
Алгоритм был такой:
Когда раскручивал - винт не поддавался. Поэтому отломал патрубок (благо уже был треснутым) и нормально отвернул. Когда закручивал - наживил оба винта. Потом затянул “удобный” (не на полную силу). Затянул “неудобный” Г-образным ключем. После дотянул удобный и ещё раз неудобный.
Обнаружил, что мокрится карбюратор, в районе иглы низких оборотов, вокруг винта и немного в сторону патрубка воздушного фильтра. Пока не понял, оставлять так или что-то с карбюратором делать…
И её, по поводу масла в дифференциалы:
Учитал в дневниках на форуме, что в передний льют 30К, в задний 20К. А в центральный? 100К или выше?
Советую поставить антикрыло, для того, чтобы отвести из под ударов при переворотах, заднюю часть модели.
Так как такие удары приводят к поломке манифолда, который вы поменяли.
Дурацкое решение инженеров Траксаса, больное место модели.
Есть вариант доработки узла.
Вот РЕШЕНИЕ от Sergeysgs.
Поступил ТАКЖЕ, манифолд целый с тех пор.
Хотя есть побочный эффект - всё таки масло сифонит в местах соединений, да и хомуты прогорают.
Но всё равно это копеечные затраты по сравнению с ценой манифолда и операцией его замены.
P.s. EZ снимать надо очень аккуратно, там тефлоновая прокладка, ее легко не заметить и потерять.
Снимал EZ не раз, тефлоновой прокладки не заметил, наверное сразу потерял 😃
Вот РЕШЕНИЕ от Sergeysgs.
Поступил ТАКЖЕ, манифолд целый с тех пор.
Спасибо! Ценный совет!
Но в связи с ним, возникает вопрос по двигателям. Как я понял, стоковый больше 6-7 галонов не живет. Если рассматривать замену на другой, то с биг блоком понятно (новая выхлопная система), а при замене на смал блок выхлопная система остаётся стоковая? Или там проблемы крепления сохраняются?
И ещё вопрос:
В коробке с ревой идут long travel рокеры. В продаже есть ещё и прогрессивные (www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&W=00078466…).
Читал на форуме высказывания вида: если для гонок, то ставь прогрессивные. А лонг тревел - ерунда.
В спецификации по реве этих рокеров вообще есть 4 вида (5356, 5357, 5358, 5359).
Не понятно, чем эти рокеры отличаются по поведению модели.
И ещё вопрос:
В коробке с ревой идут long travel рокеры. В продаже есть ещё и прогрессивные (www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&W=00078466…).
Читал на форуме высказывания вида: если для гонок, то ставь прогрессивные. А лонг тревел - ерунда.
В спецификации по реве этих рокеров вообще есть 4 вида (5356, 5357, 5358, 5359).Не понятно, чем эти рокеры отличаются по поведению модели.
Я на перед поставил лонги и лонговые пружины (идут довеском к модели), управляемость и разгон сразу ушли в неизвестном направлении. Зато машинка переслала бояться бордюров и прыжков с лесинок любого размера, вообщем стала таки похожа на монстра.
А нужен ли Вам Рево для гонок? 😉
А нужен ли Вам Рево для гонок?
Не знаю. Пока просто пытаюсь понять, что к чему.
(Это первая модель, катаюсь чуть больше месяца)
Не везет мне что-то с моей Ревкой, купленной чуть меньше месяца назад. То настройки плавают, каждый раз заново настраивать машину приходится, то теперь вот одна фрикционная накладка сцепления из трех потерялась из-за недостаточно затянутого прижимного болта сцепления.
Рем комплект из Москвы привезут сегодня (последний забрал, по всей Москве искал), а вот с настройками плавающими решил бороться герметизацией двигателя. Отвинтил вчера заднюю крышку и вижу, что шатун смазочной канавкой смотрит на меня, а не к коленчатому валу (как описано сборка в этой статье ).
Вот цитата: “Опустите поршень и шатун через верх корпуса двигателя со смазочной канавкой шатуна обращенной в сторону коленчатого вала”.
Отсель появились вопросы:
- Как все таки правильно, как с завода или как в статье?
- На фотографии видно, что в нижней части двигателя достаточно большое кол-во масла. Так и должно быть?
- Были ли у владельцев сего прекрасного аппарата проблемы с плавающими настройками двигателя и действительно ли это дело в плохой герметизации?
Вот фото моего шатуна с маслом:
- Были ли у владельцев сего прекрасного аппарата проблемы с плавающими настройками двигателя и действительно ли это дело в плохой герметизации?
Почитайте несколько последних страниц, разговор только об этом.
Как я понял, стоковый больше 6-7 галонов не живет. Если рассматривать замену на другой, то с биг блоком понятно (новая выхлопная система), а при замене на смал блок выхлопная система остаётся стоковая? Или там проблемы крепления сохраняются?
Видимо, да. Стоковый долго не живёт. Может быть потому, что он первый. И неопытный моделист убивает его сразу.
Наверное, если брать его снова и соблюдая все правила, имея навыки, эксплуатировать, то он протянет дольше.
Но видя как он сыпется, желания продлить общение с ним не возникает.
Конкуренты выпускают двигатели, которые встают на Реву практически без переделок.
Например OS 21 for Revo. Как видите, там даже манифолд едёт в поставке, который очень похож на стоковый и встраивается в родную выхлопную систему.
Или вот Dynamite Mach2 тоже выпускает двигатель для Ревы.
Покопаясь в интернете, Вы найдёте фотки, на которых видно, что на этот двигатель ставится родной манифолд.
Я купил себе Mach2, не готов отдать 300$ за OS21 😵
Пока не ставил, решил добить TRX. На первый взгляд всё хорошо.
Люди хвалят OS21 - по наблюдениям, 80-90% положительные отзывы.
По поводу Бигблока, не знаю, поэтому не скажу.
Почитав форум, понял важное - Рева хороша в своём стоковом исполнении.
Как только начинаешь гонку тюнинговых вооружений, получаешь ацкий гемор и бесконечную трату бабла.
Все эти “варёные” рычаги, алюминевые тяги, бигблоки и прочее - всё от лукавого.
Модель уже сделана на пределе своих возможностей и тюнинг просто убивает её.
Модель хоббийная, для фанни покатушек. Хотите серьезного, ищите у других производителей, да и думаю в размере 1:5 😃
Ну на счет тюнинга не соглашусь, один производитель RPM чего стоит… Разница существенная!
На счет двигла на trx 3.3 оборвало шатун со всеми вытекающими… после 4-х галлонов , причем по моей вине из-за “криво” поставленного поршня. Выработки практически не было, с настойками всегда было все хорошо.
Поставил мотор RB-523 TM, что хочу сказать: мотор мощнее, и громче и прожорливее + подтекает со всех сторон колен/вала, и периодически был провал при повороте на право в общем мне капризный мотор попался, и изи старт с ним походу еще попалил ))
На днях руки дошли до старого мотора, перебрал, кое чего до купить осталось и скоро в бой )))
И по поводу соревнований, почему бы и нет? Я вот в перспективе планирую выбраться…
Псы: масло норм! ))
Почитайте несколько последних страниц, разговор только об этом.
Тимур, когда размещал свой пост я читал еще 69-ую страницу, но теперь вот, дочитав до конца, понял, что тема не закрыта (по-крайней мере для меня) 😃
Большая просьба к знатокам ответить на вопросы из моего поста 😃 :
…шатун смазочной канавкой смотрит на меня, а не к коленчатому валу (как описана сборка в этой статье ). Вот цитата из статьи: “Опустите поршень и шатун через верх корпуса двигателя со смазочной канавкой шатуна обращенной в сторону коленчатого вала”.
Отсель появились вопросы:
- Как все таки правильно позиционировать шатун, как с завода или как в статье?
- На фотографии видно, что в нижней части двигателя достаточно большое кол-во масла. Так и должно быть?
- Были ли у владельцев сего прекрасного аппарата проблемы с плавающими настройками двигателя и действительно ли это дело в плохой герметизации?
По последнему вопросу понял, что проблема у многих существует, но не понял решается ли она окончательно на стоковом двигателе после герметизации?
Вот и пост уважаемого Сандр а (про неправильно установленный поршень на TRX3.3) был необоснованно оставлен без внимания 😉
Отвинтил вчера заднюю крышку и вижу, что шатун смазочной канавкой смотрит на меня, а не к коленчатому валу (как описано сборка в этой статье ).
Мой двигатель был собран так же. Ориентацию поршня не менял. Все равно все придет к OS Max .21 😉
P.s. после герметизации движок как подменили, начал даже держать ровные холостые. Физика процесса непонятна до сих пор 😉
P.p.s. Фоткайте тщательно расположение элементов перед разбором, я потом 2 дня убил на настройки типа угла карбюратора… пока не понял как оно должно работать
P.s. после герметизации движок как подменили, начал даже держать ровные холостые.
вот за это спасибо. Сегодня пришла деталь 5352, собираю и буду пробовать. Пока загермечена только задняя крышка, карб пока побоялся снимать, да и двигатель на раме был.
я потом 2 дня убил на настройки типа угла карбюратора…
Ткните, плиз, где искать информацию по правильной установке карбюратора. Пока неведение в этой области и останавливает от его демонтажа. Поиском искал,- не нашел 😵
ps да, и еще, всеже должно быть масло за задней крышкой двигателя, под шатуном или его оттуда лучше удалить? (фото есть выше в моем посте)
горючая смесь поступает через карбюратор далее через центральное отверстие в колен вале, затем картер двигателя и потом через окна в гильзе , под поршень. масло нормальное явление так как в топливе есть масло для смазки двигателя.
лучше масло чем коррозия, много зависит от топлива, и сколько оно там было.
на снятом двиге карб снимать легко, нужно отвернуть гайку на 5 или 5.5 мм и выбить ось, и он легко снимается
😃 можно риску поставить на корпусе, чтоб потом так же поставить.
вот за это спасибо. Сегодня пришла деталь 5352, собираю и буду пробовать. Пока загермечена только задняя крышка, карб пока побоялся снимать, да и двигатель на раме был.
Ткните, плиз, где искать информацию по правильной установке карбюратора. Пока неведение в этой области и останавливает от его демонтажа. Поиском искал,- не нашел 😵
ps да, и еще, всеже должно быть масло за задней крышкой двигателя, под шатуном или его оттуда лучше удалить? (фото есть выше в моем посте)
- Двигатель герметизировать ТОЛЬКО в снятом виде, дабы он 100% был чистым. Нахватаете грязи в масло при герметизации и получите полностью противоположный эффект.
- Двигатель МОЖНО быть в воде с фейри ( и изнутри тоже ), НО! после этого он СРАЗУ ЖЕ должен быть прогрет феном для испарения всей возможной влаги (не забываем крутить вал) и со всех сторон заправлен WD-40 или афторановым маслом.
- Угол установки карбюратора выбирается так чтобы качалка дроссельной заслонки (они фиксируется строго вниз) была в самом крайнем положении клипсы ее тягающей. Иначе просто получите не полный газ и большие обороты холостого хода. Смотрим на заслонку при установке - ход должен быть от 5% до 100% на передней и от 5% до 40% на задней передачах. Есть смысл загерметизировать карбюратор на снятом двигателе, а потом просто повернуть уже на установленном движке. НО для регулировки угла при установленном ИЗИ Вам понадобится другой ключ на 5.5, стандартным не подлезть.
- масло выйдет (сгорит) само. После сборки заверните свечу, подсоедините накал и аккуратно раз 10 проверните маховик двигателя. ОСТОРОЖНО!!! двигатель МОЖЕТ немножко завестись даже на WD-40! Берегите пальцы и движок от падения. НЕ используйте стартер для этого, сожжете мотор!!!
Если нет такой возможности - просто крутите пальцем маховик, при этом держа двигатель дыркой выхлопной трубы вниз. Масло будет стекать. Как станет легче крутиться - прожгите стартером (аккуратнее - не спалите движок).
p.s. сам снимал и копался в движке первый раз в жизни в эти выходные. Если написал глупость - закидывайте только спелыми томатами )
на снятом двиге карб снимать легко, нужно отвернуть гайку на 5 или 5.5 мм и выбить ось, и он легко снимается
Ничего выбивать не надо. Там затяжная гайка. Выбить ось, без снятия карбюратора, невозможно в принципе.