РЕВО (REVO) - вопросы и ответы (часть 2)
Вопрос знатокам.
Хочу ооочень сильно занизить подвеску. Где взять такие короткие тяги - ума не приложу. Посоветуйте плиз.
Отрезать штатные и прогнать резьбу, еще пружины жесткие потребуется, слышал клапанныне пружины можно подобрать…
А для чего?
Отрезать штатные и прогнать резьбу, еще пружины жесткие потребуется, слышал клапанныне пружины можно подобрать…
А для чего?
На больших колесах слишком большой клиренс и ватность поведения на дороге. Чуть повернул руль в сторону и машинка уже прикидывается колобком, а на скоростях больше 80 км/ч это чревато длительным ожиданием запчастей 😉
Но это не самое страшное. Не нравится мне, что приводные валы постоянно вынуждены менять форму, а это расход энергии в никуда, ну и расход валов туда же 😉
Хочется для спидтеста занизить подвеску, необходимый клиренс организуют большие колеса.
Есть идея подтянуть хомутами рычаги подвески к раме на уровень когда приводные валы вытянуты и не тратят энергию на изменение формы. Т.е. подвеска будет работать на сжатие, но не на растяжение.
Вопрос в том - нет ли подводных камней у этого решения.
Для асфальта думаю пойдет
Продолжая тему повышения эффективности передачи энергии на колеса. Я ведь правильно понимаю что если оставить только один дифф (передний или, лучше, задний) то и эффективность разгона возрастет?
Уходят потери на разворот момента на 90 градусов, думаю что это весомые потери. В Jato - вообще - поставили двигло поперек и получили 65+ m/h, из коробки на слабеньком траксовом движке.
Как отключить задний дифф я представляю (отцепляем задний кардан от коробки, убираем валы от задних колес), но разгон на переднем приводе - не комильфо, хоть и курсовая устойчивость будет хорошая.
А вот как можно отключить передний дифф? кардан не отцепить - на нем держится тормоз…
джато другой класс, она легче.
А рулить на заднем приводе (после полного) вообще не айс!
Да и потереи на карданах/диффах не так уж существенны, поставь мотор мощее!
Или заиметь шоссейную модель
джато другой класс, она легче.
А рулить на заднем приводе (после полного) вообще не айс!
Да и потереи на карданах/диффах не так уж существенны, поставь мотор мощее!
Или заиметь шоссейную модель
Заиметь шоссейку - слишком просто, я предпочитаю играть на nightmare 😉
Мотор - и так 4 лошади, я пока не уперся в его возможности, но забегаю вперед 😉
Кстати, еще о смущающем. Рева очень мыльно рулит, imho из-за того что колеса просто поворачиваются в сторону, но не наклоняются как на 1:1.
А есть ли модельки у которых при повороте колесо заваливается в сторону поворота?
Рева очень мыльно рулит, imho из-за того что колеса просто поворачиваются в сторону, но не наклоняются как на 1:1.
Почему не наклоняются? На реве есть все настройки подвески как и на 1:1 - сход, развал, кастор.
То как колесо будет вести себя при повороте и прожатии подвески, кренах настраивается всем этим плюс положением шарика в тое-линках.
Почему не наклоняются? На реве есть все настройки подвески как и на 1:1 - сход, развал, кастор.
То как колесо будет вести себя при повороте и прожатии подвески, кренах настраивается всем этим плюс положением шарика в тое-линках.
При повороте колеса в сторону, оно остается вертикальным, а не наклоненным в сторону поворота, как минимум у меня (на RPM подвеске)
Если у Вас по другому - расскажите что я делаю не так и поделитесь фоткой, если не сложно.
Если в модели есть настройки угла кастера (а в реве они есть, стр 39-40 мануала), значит можно настроить положительный кастер, значит появится наклон колеса в сторону поворота.
Впрочем, в реве нулевой кастер и не настроить, самый минимальный 5 градусов, и колесо наклоняется. Смотрите табличку на странице 40, может с шариками чего не так.
На сколько я знаю переднюю рпм подвеску на реву, по регулировкам от штатной она не отличается.
Да, у меня, как раз, получился 5 градусов, его и не заметно вовсе.
Спасибо - буду экспериментировать 😉
Да, у меня, как раз, получился 5 градусов, его и не заметно вовсе.
Спасибо - буду экспериментировать 😉
Вполне возможно, особенно если большие мягкие шины.
И главное не забудьте выставить bump steer в ноль по табличке со стр. 40, от положительного или отрицательного ничего хорошего обычно не бывает.
Вполне возможно, особенно если большие мягкие шины.
И главное не забудьте выставить bump steer в ноль по табличке со стр. 40, от положительного или отрицательного ничего хорошего обычно не бывает.
что значит в ноль?
Ну это фигурально. Просто надо сделать чтобы положение шарика соответствовало положению рычагов (в верхней дырке в булке они крепятся или в нижней) и кастеру. Инженеры траксас за нас все посчитали.
А если шарик правильно не поставить, то получится положительный или отрицательный bump steer, и при сжатии/разжатии подвески или кренах будет меняться угол развала.
Ну это фигурально. Просто надо сделать чтобы положение шарика соответствовало положению рычагов (в верхней дырке в булке они крепятся или в нижней) и кастеру. Инженеры траксас за нас все посчитали.
А если шарик правильно не поставить, то получится положительный или отрицательный bump steer, и при сжатии/разжатии подвески или кренах будет меняться угол развала.
Судя по табличке - ставить шарик можно как угодно - просто будет получен разный результат. Посему не понятно что такое “правильно” 😉
Ну, хозяин - барин =)
Ну, хозяин - барин =)
Я просто к тому что не понял о чем речь и прошу уточнений 😉
Я просто к тому что не понял о чем речь и прошу уточнений 😉
Есть мнение, что бамп стеер надо нивелировать, то-есть максимально пытаться сделать zero bump steer, а не bump steer in / bump steer out (про это есть много картинок в гугле).
Потому что изменение развала колес при работе подвески это плохо. Бывает (иногда) что это хорошо, но тогда человек однозначно знает зачем ему это нужно, в каком направлении и в каких количествах. Тут я профан.
Для нивелирования бамп стеера (…to eliminate bump steer…) в реве есть табличка, по которой видно что если, например, рычаги стоят в нижних отверстиях а кастер настроен на 12,5 градусов, то стандартный шарик ставится в верхнее положение, а под него подкладываются тонкая и толстая шайба. Других вариантов не предлагается.
Если-же при кастере 12,5 рычаги переставляются в верхние отверстия в булках (для снижения центра тяжести модели), то тонкую шайбу надо переставить над шариком. И т.д.
В задней подвеске всего 2 варианта (нижняя правая таблица на стр 40). Но если у вас сзади тру трек от РПМ, то сзади ничего делать не надо.
Доброго дня всем! Подскажите, пожалуйста, в Москве человека, который на платной основе поможет настроить Реву 3.3
Советую самому разобраться, ибо если мотор штатный - все равно настройки уплывут быстро - денег не напасешься каждый раз к мастеру ходить. А процесс не очень сложный 😃. Ну или прийти на любую RC тусовку - всегда помогут…
немного прошлогоднего зимнего позитива.
Это еще родной 3.3 движок
Видео
Всем привет.
Случилось ожидаемое, штатный двигатель 3.3 снова убил коренной (передний) подшипник и прожевал его сепаратор.
На поршне и голове получились довольно забавные вмятины (что удивительно, зеркала поршня и гильзы не пострадали).
У меня есть почти целый новый двигатель (тоже 3,3), только без охлаждающей головы и карбюратора.
Посмотрите, пожалуйста, приложенные фотографии и скажите, допустимо-ли использовать старую голову на новом двигателе? Я как смог отшлифовал вмятины. Отдавать почти 2000р за голову “здесь” или 900р “там” и ждать месяц жаба душит.
