savage xs
так если у него все 3 колеса |, а правое - / - нужно триммер куртить.
Тример вообще в последнюю очередь надо крутить. Нормально настроенный Саважик практически не требует триммирования. Выставить передние колеса в желаемые градусы схождения, если остается большой увод - переставить качалку сервы на зуб, а вот потом уже можно немного тримером подправить, чтобы компенсировать увод на больших дистанциях.
П.С.: спалил Novak Ballistic
Всем спасибо за помощь, приму к сведению.
Помог совет xcrash, открепил тягу, открутил ее немного, тем самым удлинив, колеса стали как надо. (честно говоря, думал, что длина тяг фиксированная)
П.С.: спалил Novak Ballistic
сенсорную часть? Или весь? Каким образом так вышло?
сенсорную часть?
Обижаете, весь конечно 😃 Сенсор вроде цел.
Да он изначально какой-то странный был. Звук выхода на максимальные обороты мне не нравился, как будто фаза одна пропадала в какой-то момент, а потом появлялась. И мощи не хватало для флипов. А добило его видимо то, что вылетел разъем сенсора в режиме регуля “sensored only”. Буду заказывать новую часть с обмотками. Пока поставил китайца сенсорного 2950kv с передаткой 30/60 - флип с места на ламинате, Гладиаторы (резину) растягивает в блины сантиметров 20 на максимальных оборотах 😃 Сейчас перезалью аморты (вязкость 40 для биг боров великовата оказалась) и пойду на улице испытаю.
На мой взгляд ориентироваться по “реактивным струям” удобно только с четвертого этажа и то на маленькой скорости. У себя фары направил немного вверх, чтобы не терять визуальный контакт с моделью на удалении (пока не терял ).
Я так же считал и вначале свет направлял более паралельно дороге, как и ты, ну как у настоящих авто. Потом обнаружил что иногда свет не попадает на дорогу, не видно модель при боковой позиции модели ко мне, либо в глаза слепит светом при движении на себя либо от себя. У меня сверх-яркие светодиоды стояли на старой модели. А спереди еще два дополнительных полватных квадратных светодиода стояли. Потом я убрал квадратные, лишняя нагрузка на батарею. Зато выглядело мажерно 😃
Свет естественно с пульта включался и выключался.
Потом я опустил и задние и передние светодиоды в низ. Ориентироваться стало гораздо удобней в темноте. Видишь белый шлейф перед машинкой и позади красный. При боковом проезде переход от красного к белому и есть модель. Уезжал и на 50-70 метров, больше и не надо. видно лучше чем днем. А освещать перед моделью дорогу, смысла нет, все равно смотришь на модель и ближайшие пару метров перед ней. А вот если по камере в темноте ездить, да надо фары подымать. Я на FPV машинку, что в дневнике описывал, ставил фонарь на поворотный механизм камеры, и фары спереди делал, по ночному городу, чисто по асфальту гонял.
Вот задние и боковые передние фары опущены. Квадратные светодиоды прямо смотрят.
А теперь антиоффтопик 😃
Заменил серву на щенке , на более быструю и мощную. Делал тест имеющихся в наличие серв. Укорот SSV-9610MG всех победил 😃 Его и поставил. Очень резко с металлическим позвякиванием сейчас поворачивает колеса.
Тест при питании 5V и 6V. Слева направо :
- MD 933 Henge (Made in China) - закинул для кучи (я такие на другой модели использую и для поворотных механизмов камеры)
- SF-10W Hpi-racing (Made in Philippines) waterproof (снята с щенка)
- SSV-9610MG Scanner RC (Made in Taiwan) Установлен мной смазанный O ринг под качалкой. Так что она немного под нагрузкой. Электроника покрыта лаком PLASTIK 71. Стыки корпуса заселиконены.
- HX5010 Hextronik (Made in China)
- S3003 Futaba (Made in China)
- MG996R Towardpro (Made in China) Установлен мной смазанный O ринг под качалкой. Так что она немного под нагрузкой. Электроника покрыта лаком PLASTIK 71. Стыки корпуса заселиконены.
Извиняюсь за звук посередине ролика, когда камеру брал левой рукой прикрывал микрофон пальцем 😃 Когда заметил уже стенд был разобран. Там я говорю, что замиксовал на апе 6 каналов исполнять одновременно с одного стика, а первый канал инвертирован, тк китайская футаба механически поворачивалась в другую сторону.
Все сервы кроме первой брал на НК. Причем победителя почему то не стало там в продаже, хотя отзывы еще можно найти по поиску, причем одни положительные были отзывы.
Вот такой победитель изнутри.
Характеристики www.rccenter.eu/web_documents/ssv_9610mg.pdf
Разбирал стоковую серву щенка, сплошной пластик, подшипников нетути, и даже оринга нет на валу, ватерпрув еще называется.
Я так же считал и вначале свет направлял более паралельно дороге, как и ты
У меня вверх направлены (20° примерно), чтобы с высоты роста видно было, а не параллельно дороге. Светодиоды сверхъяркие (перед 28,000mcd, зад 18,000mcd), чтобы не слепили поставил стекла с рассеивателем - не слепят.
Потом я опустил и задние и передние светодиоды в низ. Ориентироваться стало гораздо удобней в темноте. Видишь белый шлейф перед машинкой и позади красный. При боковом проезде переход от красного к белому и есть модель.
Я не фанат ночной езды, если честно не понимаю удовольствие от оной. Мне интересно видеть как модель проходит неровности, отрабатывает повороты и объезжает препятствия, попрыгать опять же - всего этого в темноте не видно и остается только смотреть на красивые огоньки неторопливо ездящие - не мое короче. Зато днем на большом отдалении и в пасмурный день (в сумерках) модель прекрасно распознается.
Пока не купил шестерни взамен побитых занялся подвеской: убрал где это возможно люфты (пластиковыми шайбами), в т.ч. - под верхней опорой механизма сервы (так как люфтило и там) и поставил стабилизатор:
toadzrc.com/hpi-106731-sway-bar-set-front-rear-sav…
Вот теперь шасси радует. Нет той расхлябанности, всё так крепко сбито, массивно. И при этом ход свободный, стал немного жёстче (труднее на прогиб) из-за шайб и стабилизатора.
Кулаки, приводы от HR пока ставить не стал.
А вот мотораму HR поставлю, когда шестерни куплю. На фотке, кстати, видно бампер T-Bone. Поставил комлект, включая днище.
Шуруповёрт реально помогает: Bosch IXO IV
а как убрать люфт в колесах? люфтят именно колеса во все направления) 1-2 градуса может чуть меншье, и так все 4 колеса…
Вот и мой комплект собрался с разных концов света 😃
Сегодня первый раз покатался. До этого только сынуля катал по квартире ручками, пока я аккумуляторы ждал 😃
Вот только рулевое не порадовало (может сынок помог), колеса удалось выставить, в соответствии с рекомендацией
крутилкой на аппаратуре с буквами “ST”, чтобы оба передних колеса смотрели немного “врось” \ / и машинка ехала прямо 😃
Выкрутил вправо почти до упора.
И люфт “лево-право” уж очень большой, как мне показалось.
Правильно я понимаю, что это лечится только перестановкой качалки на зуб, другой, или есть еще какие варианты?
проще будет переставить качалку.
Пока поставил китайца сенсорного 2950kv с передаткой 30/60 - флип с места на ламинате, Гладиаторы (резину) растягивает в блины сантиметров 20 на максимальных оборотах Сейчас перезалью аморты (вязкость 40 для биг боров великовата оказалась) и пойду на улице испытаю.
Испытал.
3S этому движку прописан, очень хорошая тяга, скорости тоже хватило на пересеченке. Отвык от флипов за зиму, в итоге очень много кувыркался. Из поломок только вырванный вилли-бар… что-то с Новаком точно не то было.
Как его вырвало? Зацепился за что то?
Прикупил я у местного моделиста кастл линк программатор. Поменял прошивку. Да реально трогаться щенок стал мягче и при медленной езде по дому двигатель и регулятор абсолютно холодные. Не то что раньше. Прорыв в алгоритме работы регулятора, явно. Звук писка двигателя не пропал, а изменилась частота и стал немного тише, но на мой взгляд более мерзкий. Частота более высокая явно. По поводу настройки выключения звука. Это выключения писка при отсутствии управления, когда определенное время проходит. Там в софте напротив параметра есть кнопочка “вопросик”, если ее кликнуть описан параметр, и на что он влияет. В принципе все там понятно и стандартно, как и у других регуляторов, есть конечно несколько вкусностей. Дорвался до настроек я. Ой лучшеб туда не лез 😃 Сделал задний ход 100%, силу тормоза 90%, и о боже - руки маньяка 😃 , режим заднего хода как у краулера, тоесть задний ход включается сразу. У меня опыт настройки уже 4-го авто регулятора, что меня удивило в этом регуляторе, режим “краулера” работает ВООБЩЕ БЕЗ ЗАДЕРЖЕК. Тоесть обратное вращение идет сразу после останова двигателя. На такой регулятор можно ставить гироскоп на газ, для автоматического выравнивания модели в воздухе при затяжных прыжках. На разных китайских авто регулях, для защиты двигателя и рега от перегрузок, ставят задержку от 0.5-2 секунд, причем ее убрать невозможно, приходилось писать свою прошивку регулятора.
Перед таким издевательством трансмиссии разобрал коробку, проверил шестерни, пока ничего не стерто, зубья как новые, вставил отвертку в сопряжение пиньена двигателя и спура, и прокрутил слипер, оказалось он стал немного слабее, чем раньше было, немного подтянул гайку слипер, проверил натяг, слипер работает.
Покатался на сухом асфальте, большое футбольное поле. С новой быстрой сервой, в сервосевер поставил прокладку (как делал Витамин в своем дневнике), и более жестко настроенным регулятором. На улице была жара +27 градусов. После разгона если даешь резкий тормоз, щенок выполняет невообразимые “кульбиты”, колеса резко останавливаются и начинаю вращаться в обратную сторону, хотя сама модель еще по инерции едет в первоначальную сторону 😃 Смог выполнять такие маневры, что просто ужас 😃 Рулевые тяги отстреливало пару раз. Рег от перегрева пару раз вставал, делаешь перерыв и опять в бой. Местные тинейджеры даже футбольное поле освободили ради такого шоу. На травке были родители с детьми, дети естественно пытались подойти поближе. Я один раз предупредил. Родителям только и приходилось кричать детям уйти с поля и отойти подальше, видя на что способно это бешеное торнадо 😃
А закончился первый пак башинга на поле остановкой щенка. Оказалось провода к регулятору дико нагрелись, разъем ХТ60 , подплавился, и отпаялся подводящий провод от пака, нагрев в месте соединения получается был больше 200 градусов. Паял я хорошо, 100 ватным паяльником. Так что менять надо не только провода у рега, но и разъемчик тоже, на что то по мощнее. Еще как оказалось дома, выломало один пин у кости, заменил пин на вал от двигателя, старой сломанной сервы. Подрезал длину дремелем.
Второй провод тоже стал оплавляться, термокембрик лопнул, и припой стал собираться в капельку.
Резина на корке очень помогает, но надо проклеивать как следует, один кусочек все таки сорвало.
Как его вырвало? Зацепился за что то?
Скорее приземлился на него жестко.
Вырвало центральный винт - чтобы понятно было какой, спереди такой же винт крепит имитацию фар. Поставил винт длиннее и зафиксировал гайкой с шайбами.
Вообще вилли-бар абсолютно не мешает флипам…
S этому движку прописан,
видосик просим )
видосик просим )
Сейчас проблемы с видео, точнее оператора выловить.
А чего там видосить? Как модель носится? Дык вроде как у всех. Просто 2S для этого движка маловато (kv небольшой).
Точных цифр нет, телеметрия воды нахлебалась (опять в подводную лодку играл 😃 ), глючит, как починю - озвучу цифры.
www.youtube.com/watch?v=ir85zRJ1ssY&feature=youtu.…
сегодня впервые решил побашить) в миниатюрной клетке с рампами) естественно опыта 0 поэтому был готов к любым неполадкам, если честно думал сразу поломаю все уши у амортизаторов…
вообщем минут 20 прыгал там, потом только решили заснять это дело) последний прыжок был смертельный для приводного вала от HR (пытался сделать переворот через себя, но думал перекрутил и нажал тормаз, но оказалось что не докрутил и влетел мордой в пол) , сломался в месте соединения с чашкой
сделал вывод, для башинга обязательно под крышу корки поролон (чем больше тем лучше), на перед нужны еще пара амортизаторов (сейчас у меня стоят 4 на заде 2 впереди) и нужно явно более мощные пружины ставить+ более густое масло, чтоб подвеска была жесче и при приземлении пузом не бахалась (хотя это спорный вопрос, потому что если приловчиться думаю можно приземлять более плавно для подвески)
пружины ставить+ более густое масло, чтоб подвеска была жесче и при приземлении пузом не бахалась (хотя это спорный вопрос, потому что если приловчиться думаю можно приземлять более плавно для подвески)
тогда отрывать уши начнет у амортов или еще что…
- на фото “кость”, нет чашек у нее… я так понял она и сломалась… а ответная чашка цела?
чтоб подвеска была жесче и при приземлении пузом не бахалась
Немного недопонимаю… почему так страшно “пузом” биться? Звук пугает?
При ударе брюхом нагрузка распределяется на б о льшую площадь тем самым сохраняя детали подвески целыми. “Пузу” от этого хуже не становится. Можно зажать подвеску (пружинами, амортами, ограничителями хода рычагов) чтобы не стучаться брюхом и получите сломанные рычаги, гнутые (ломаные) аморты и поврежденные кулаки/ступицы/бабочки, т.е. на эти узлы нагрузка возрастет.
Немного недопонимаю… почему так страшно “пузом” биться? Звук пугает?
звук пугает не то слово) за аккумуляторы страшно, да и непонятно что в этот момент испытывает коробка и дифференциалы
на днях должна полная защита прийти от Тбона, может она будет создавать не такой пугающий звук=)
за аккумуляторы страшно, да и непонятно что в этот момент испытывает коробка и дифференциалы
Закрепите нормально аккумулятор в отсеке, чтобы не бился о стенки и ничего ему не будет. Коробке и дифам тоже ничего не грозит, они больше страдают от резкого торможения колес в момент приземления. С T-bone звук может изменится (хотя вряд ли), но последствия будут хуже, т.к. добавится вес 😃 + еще дорожный просвет уменьшится (центральная защита у них вроде внахлест крепится).
Замкнутый круг - б о льшая прочность, дает б о льший вес и соответственно более сильные повреждения, если уменьшить вес, уменьшится прочность и…