savage xs
росаешь модель то задняя подвеска отрабатывает всё, а передняя бьётся днищем и сразу выстреливает вверх.
Если масло жидкое, то можно приглушить отверстие, например “гвоздиком”. Если густое, то рассверлить на конус.
Я ставил клапана и заливал 0W40 или 10W50 как результат тугие амортизаторы на отбой, которые на мелких кочках не работают (не успевают), а только при прыжках, что не очень здорово…
dot4 - подходит???
У меня с клапанами, поэтому пришлось, чтобы подвеска могла работать…
Наличие “почти любой” жидкости в амортизаторах не позволит “отстрелиться”, но будет значительно легче на пробой.
----------------------------
Работы подвески:
так что залить чтобы как стоковое работало?
Ошибка в выборе разъёмов: - EC3 Рассчитаны на постоянный ток в 60A. А у нас он больше.
А чем здесь (по обкусывал их с боков) руководствовался вообще загадка?!
p.s. Совет бесплатно: если нет понимания в электрике, то лучше передать в руки тому, кто ведает.
EC3 взял потому что их советовали. В поиске по теме про них что-то было. На них написано, что они на 90А, а не на 60.
За совет спасибо, но мы пойдём другим путём.
Купил сегодня EC5, новый паяльник, припой, флюс. Всё припаял - всё отлично 😃
Очередная поломка в дифференциале
Заметил, что достаточно одного неправильного приземления на задние колеса с нажатым газом и привет…
У меня в процессе отработки навыков сломались 2 шестерни так же и свернуло шар на кости.
При этом на китайце HSP такие же порошковые шестеренки, при таких же крашах все хорошо уже 3 года.
А все потому что у HPI-вской шестерни мало металла у зуба, вот за каким они с обратной стороны зубов сделали выемки? стенка тонкая, вот и ломает.
такие же порошковые шестеренки, при таких же крашах все хорошо
Возможно слиппер зажат сильно. Шестерни из такой “_авна” не выдержат ударные нагрузки, предположу что даже тот же капролон прожил бы дольше…
p.s. с другой стороны незачем пролёты на этом кирпиче более 3-х метров делать…
Пролеты можно делать любые, главное газ отпускать при приземлении - в отсутствии центрального дифференциала идет сильный удар по трансмиссии.
Народ, помогите.
Саважик был грязный. Я решил его искупать. Снял мотор+коробку+регуль+серву+гермобокс. Остальную шаську искупнул в ванной с мылом и с мощной струей душа. Просушил шаську. Заметил, что подшипники ступиц передние умерли (задние вроде ничотак). Заменил подши (буду знать, что перед мойкой ступицы тоже надо снимать). Откатав около 20 паков, положен мэйнтэйнс коробки и диффам, в связи с этим: Разбираю передний диффбокс. Внутри имеется песок. Заметил, что подши подубитые (изза душа?), но крутятся еще, противно хрустя. Решил прочистить весь дифф. Разобрал дифф, окунул всё в Нефрас, промыл. Собрал, смазал Литолом-24. В задний диф и в коробку решил не лазить от греха подальше, ибо намучался с чисткой переднего диффа. Собираю шаську всю. И тут неприятный сюрприз - при зажатых одних колесах (для работы диффа) на газ в пол-курка начинается жуткая вибрация осей крутящихся колес. Дело было к вечеру, устал, решил сегодня провести диагностику. Думаете что может быть?
К чему этот пост… МОжет кто не знает, но лучше все подши перед душем вынимать. Ну и в лужах особо не ездить. Электроника может и ватерпруф, но HPI не гарантировало пруфность подшей =) И еще… раз в 20 паков разбирать диффы и коробку - ИМХО чересчур. Работает - лучше не лезть.
Саважик был грязный. Я решил его искупать.
Купаю в сборе (естественно без аккумулятора). После купания сразу WD40 в подши, в подши диффов и коробки передач без фанатизма. За полтора года особой проблемы не наблюдал. Подши бывает летят, но почти уверен, что от катания по песку. Ну и хруст в дифах соответственно тоже от него.
К чему этот пост… МОжет кто не знает, но лучше все подши перед душем вынимать. Ну и в лужах особо не ездить. Электроника может и ватерпруф, но HPI не гарантировало пруфность подшей =)
ИМХО
С качественными подшами + точнее пыльниками (ко стоковым это не относится), можно попытаться избежать неприятностей не только с песком, но и с водой…
Электроника ватерпруф, является таковой, только если это сделано своими руками, на основе прошлого опыта, который прямопропорционален выведенному из строя оборудования)
Получается, что так эксплуатировать низзя)))но подши “свое” ходят…
yadi.sk/d/Lqkm5HIvPYGAf
После купания сразу WD40 в подши, в подши диффов и коробки передач без фанатизма.
+1
Разбираю передний диффбокс. Внутри имеется песок.
Вот это опасно. И так НЕ должно быть. Песок очень быстро может убить и без того жутко хилые г.шестерни.
Сама коробка диффа (редуктора) не герметична от воды, но вот частицы туда попадать не должны.
Скорее всего неправильная сборка, или еще какой косяк.
Я плавал на саважике как подлодка в грязных лужах. Вода попадала, но вот песок с грязью не замечал.
Еще профи замазывают все дырки герметиком ( в частности промазывают металлическую пластину брейсов )
пруфность подшей =)
Подши вещь непредсказуемая. В принципе должны гонять долго.
Я на саважике ни разу клина не ловил. Менял только по люфтам (на глазок, когда не нравились)
А вот на стампе те же 5х11х4 после мегагрязевых ванн заклинило сразу 2. Че теперь с ними делать не знаю. Вроде были новые. Отмачивание в вдшке не помогло, надо разбирать.
А вообще хруст после помывки явление нормальное.
Грязь после помывки, попадает снова в сепаратор к шарикам, бороться с этим невозможно.
Вообще если взять и на идеально вращающийся подш (но пыльный) прыснуть вдшкой, сразу появляется хруст.
И еще. Летом не вижу смысла в ВД. Она до конца не высыхает, значит на нее налипнет куча песка и грязи, которая будет намного больше изнашивать все узлы.
П.С. Теорию с физиками “да я такое в 3тьем классе учил” не подводим. Говорю чисто из своей практики.
Честно говоря, как-то чересчур это геморойно и бесполезно вытаскивать все подши перед купанием. Вытаскиваю только батарею перед мойкой, правда на регулятор откровенно из душа не лью. По лужам катаю как на видео выше, особых проблем пока не было. Подши заменены еще при сборке кита на Асер революшн резиновыми пыльниками наружу. пока не хрустят, правда катаю не так и часто - есть еще несколько моделей. Ни с одной не церемонюсь особо при помывке, правда по лужам гоняю только на сабже - у остальных негермеченные регуляторы. ВДшкой ничего не брызгаю, правда подши, которые ставлю сам предварительно набиваю смазкой для лодочных моторов
Отмачивание в вдшке не помогло, надо разбирать.
Так и не поможет - сначала надо грязь вымыть и для этого разобрать - а потом уже смазывать. Если уже есть люфт и раковины на поверхостях качения - долго ему уже не жить - под замену. Если с запасами туго - то в нычку такой подш, предварительно смазав смазкой, а не ВДшкой. Все равно даже такой лучше ,чем развалившийся.
А лучше всего иметь запас 😎
Еще профи замазывают все дырки герметиком ( в частности промазывают металлическую пластину брейсов )
Я не профи, но, когда собирал кит, то оба диффбокса промазал по всем швам обычным силиконовым герметиком. В подводную лодку не играл и про воду не знаю, но песка туда совсем не попало. Даже пыли не было. После разборки-сборки силикон всё ещё держится и делает свое дело.
И что мешает взять подшипники с резинками? Они якобы герметичны.
Ну и вопрос, все жалуются на вылетевшие зубы в диффе, а как это себя проявляет? На моем тоже, как оказалось, двух зубов нет. Но я этого никак не почувствовал, что странно.
И что мешает взять подшипники с резинками? Они якобы герметичны.
Да ну, не герметичны они ни разу, просто пыльник более эластичный и пускает меньше грязюки, пока более-менее целый
а как это себя проявляет?
в определенном положении ведомой шестерни (выломанные зубья не входят в зацепление с ведущей шестернёй) на этой оси не будет тяги - ведущая шестерня будет спокойно проворачиваться. На ходу этого и не заметно, т.к. центрального дифа на саважке нет. Очень просто можно определить такой косяк удерживая за задний бампер и буксуя при этом. В один момент оба колеса одна из осей остановятся и раздастся хруст. все просто!
В один момент оба колеса одна из осей остановятся и раздастся хруст. все просто!
Только это мало чем мешает. Потому как в такой момент всю тягу на себя берет шестерня в другом дифе, машина продолжает двигаться вперед, колеса прокручиваются, вращая шестерню с выбитым зубом и в следующий момент происходит зацеп целым зубом. Да, такое повторяется при каждом полном повороте шестерни, но машина по прежнему едет, а хозяин тем временем ждет с башни новую шестерню. PROFIT.
колеса прокручиваются, вращая шестерню с выбитым зубом и в следующий момент происходит зацеп целым зубом.
Все выглядит красиво в теории.
На практике даже при неспешной езде раздается просто Адов хруст. Он настолько неприятен, что хочется выключить модель и отправить пинком в помойку (барахолку)=)
В любом случае, я уже не мог получать удовольствие от катания, при таких поломках.
Сначала я потерял один зуб в заднем диффе. Заметил это только при разборке. Хруста не было. Потом выбило соседний, стал постоянно издавать звук. Все еще зависит от того на сколько сломало зуб (если под корень - звук хуже)
Потом неведомым образом ушатало 11 из 40 зубов на передней шестерне. Хруст был большой, иногда шестерни вставали криво, и модель дергалась и не ехала.
Были заменены на новые, но после одного пака, модель ушла как написано в первом абзаце. Ибо просто задолбало что что-то отваливается, а менять стоит не дешево, и главное опционных шестерней нет, а покупать г…порошок за 420р в Москве надоело. + детали типа бампера стоек кузова нужно покупать за дорого с кучей не ломающихся деталей.
Короче теперь я понимаю почему на саважике в стоке идут такие отстойные колеса, с плохим зацепом на любом покрытии. Именно из-за слабой трансмиссии (хоть и “металлической”). Рвет шестерни, ломает чашки, отгрызает пины. Это все при адекватно закрученном слиппере, и колесах с хорошим зацепом.При вполне умеренной езде, без тапок в пол.
Я никого не отговариваю, просто делюсь мнением, для “начала” и попробовать лучше модели все равно не найти, а еще имеется отличный внешний вид и вертикальная жесткая TVP рама. Сам до сих пор хочу такую=)
Я не профи, но, когда собирал кит
Не прибедняйтесь=) 70-90% владельцев саважика покупают его в ближайшем магазине РТР, как начальную модель, “пацану 5 лет”, и.т.д что бы попробовать, но не тратить много денег=) Раз взяли кит, то уже присутсвовало полное понимание в моделизме, хотя бы на теории.
хотя бы на теории.
Эту теорию зовут 1/16 Brushless 4WD Monster Beatle и всё познаётся в сравнении. Если уж саваж ломучий - то что же не ломается? Пример есть неубиваемой модели? Если у вас выжрало 11 зубов - то может мощу прикрутить маленько стоит?
Эту теорию зовут
Да…быстрый гугл показал качество модели=))
Сам владел китайцем 1/16 HSP коллекторный.
Ломучий ппц, и весь пластиковый. А детали, в принципе такие же по стоимости. Избавился через месяц, и взял саважика. Он в сравнении просто ракета и надежный=)
Пример есть неубиваемой модели?
Убить можно все, вопрос как и чем. Я считаю нормальным, что модель ломается при плохих приземлениях с трамплинов (с метра полета и выше) и при столкновениях с бордюрами, камнями, и в особенности другими моделями.
Физика, энергии удара нужно куда-то деться, все понятно.
Но вот при покатушках по ухабистой , неровной грунтовой дороге ничего не должно ломаться.
Не должны стачиваться/изнашиваться шестерни, протираться пины и разлетаться чашки.
Вообще ходовая должна просто тупо жить и работать, если ее не бьют в бетон!
Про сравнение уже говорил, взяли жене стампа на замену саважику, пока рано судить. Пробег покатушек 10 от силы, но качество уже на лицо. Эксплуатируется и топится на нем больше, и при этом еще НИЧЕГО не поменяли (тьфу-тьфу-тьфу)
Шестерни в диффах просто в разы лучше, выглядят реально стальными и качественными. Трансмиссия Вся из пластика, но почему-то ходит (даже центр. кардан пластик). Износ появляется очень незначительный в задних колесных карданах. Пластиковые уши начинает “растягивать”
В остальном только положительные эмоции. + время покатушек в немного более серьезном режиме 1 час - 1:20 минут, на ровно тех же аккумах, которые саваж выжирал за 25-30 минут.
Хотя траксас на этом форуме хают по чем зря. Сам читая думал что ломье жуткое, но увидев у друга (2 месяца жесткого баша) изменил свое мнение.
И это все, если еще не сравнивать с моей телегой 8мого масштаба, где все еще серьезнее=)
Но это уже оффтоп…=)
мощу прикрутить маленько стоит?
Моща здесь вообще не при чем. Я ездил почти всегда не более полутапки. Максималку проверял оч редко, с большим разгоном и огромным торможением.
Шестерни и карданы/кости ломает не от мощности, а от приземлений и ухабов. Когда резко образовавшийся на одной из осей момент, через привода уходит на шестерни и другую ось. Выход - наглухо раскручивать слиппер. Будет свистеть но жить.
Либо ставить цдиф. Штука отменная, но вот чтоб на мелкого вкорячивали еще не видел.
P/s. на стампа опцион, за 1,5к в москве=)
Либо ставить цдиф. Штука отменная, но вот чтоб на мелкого вкорячивали еще не видел.
Я пару раз прикидывал, можно ли вкорячить в родную коробку центродиф. Мой вывод: никак. Прикидывал родной межколесный диф, не влазит никак без серьезных переделок (читай изготовления нового ) редуктора.
Решил переделывать полностью. А вот когда я этим займусь - пока не решил((
время покатушек в немного более серьезном режиме 1 час - 1:20 минут, на ровно тех же аккумах, которые саваж выжирал за 25-30 минут.
Вот и ответ. Мощность в два-три раза меньше. Физика. И тапка тут не при чем - регуль, он глупый.
Если в саваж поставить двигло с меньшим KV, то и время покатушек увеличится, и ломучесть уменьшится, и только максимальная скорость упадёт, но она вам, как я понял, и так не нужна.
Про стампида слыхал, слыхал разное. В стоке ящитаю саваж лучше. В овертюне стампид может быть интереснее, но мне ещё компоновка саважа чем-то нравится, по сравнению с обычным корытом стампида.
На ломучесть редукторов влияет вязкость масла в диффах,цепучая резина и затянутый наглухо слиппер.А вообще судя по вашим отзывам саважик действительно стал очень ломучим.Когда у меня был-небыло и половины проблем на которые сейчас жалуетесь.Да ломались наконечники аммортов,да сгорел регуль,разок стер шестерню слиппера и то из-за экспериментов.И все вроде.Продал-парень катается,все норм.
двигло с меньшим KV
Да меньше. 3500
Да медленнее процентов на 15% (субъективно при заезде по прямой), а главное
регуль, он глупый
и все зависит от прокладки между рулем…
Давить можно по-разному. Не верю, что катаете газ в пол, не отпуская.
В таком режиме схавает 5-6Ач за минут 10. (очень много раз писали, если гонять быстро, акка хватает на 15-20 мин максимум)
Стиль вождения не поменялся, а если и поменялся то в более жесткую сторону, ибо тянет.
Но это все уже холивар.
И вообще я не могу понять такого “запаса” мощности, при котором использовать его нельзя. Это же не максимальный режим у авиационного ТРДД, где нужно спасти пассажиров путем загубления ресурса двигателя.
И еще раз. Мрет это все от приземлений, а не от мощи.
Всякие рекомендации типа “хорошо приземляйся на все 4 колеса”,“газ не дави” от слабости конструкции. И я не представляю каким асом нужно быть чтоб так 100% времени ездить.
Я очень аккуратный водитель, но даже у меня только 1/10 прыжков можно назвать идеальным. 7-8 получаются нормально (но все равно приземление на 1 ось,на неровную поверхность с пробоем подвески) а 1-2 получаются вообще на корку или куборем. Считаю это нормально, многие запускают с трамплина в космос, вообще не следя за приземлением,“шоб летело”.
Машина летит считанные секунды, в этот момент не тупануть, не поддать газу, не нажать на тормоз, не крутнуть рулем весьма сложно.
А уж если пытаться управлять в полете, то практически гарантирован контакт с поверхностью на разгонно-тормозном режиме.
Двигатель в стоке просто избыточен по kV. Мощности у него действительно много, но он очень горячий и жрущий (обсуждалось не раз)
Но урезать мощность своими собственными руками (крутилками аппы, регулем, или же не нажиманием курка) считаю неправильным. Еще скажите на 6-ти баночные гидриды перейти или 1s=)))