savage xs
я так полагаю пора менять?
Однозначно, с обратной стороны она полностью сгорела/стерлась.
Сломал дугу с двух сторон
так же ломал эту защиту
клеил, потом заливал пластиком, и плотно изолентой перематывал
у меня еще вопрос, раз уж разобрал каробку, решил поменять передатку)
у меня есть ведомая шестерня 32-60(HR) есть сток 32-56
хотел поставить пиньен на 30 зубов+стоковую ведомую шестерню 32-56, судя по инструкции это уменьшит передаточное число по сравнению со стоком (т.е. разгоняться будем медленней - максималка будет больше)
так вот вопрос, не убьет ли это двигатель\регуль? нагрузка на будет больше? или наоборот меньше? регулятор стоит 120ампер www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
двигатель стоковый с радиатором небольшим(радитор хоть и стоит но после катаний, он горячий)
(радитор хоть и стоит но после катаний, он горячий)
ну так и должно быть. если радиатор холодный, значит либо он не работает, либо слишком большой.
нагрузка на будет больше? или наоборот меньше?
Больше, регуль должен без проблем выдержать, но за температурой движка надо следить (магниты от высоких температур размагничиваются) и улучшить его охлаждение (радиатор побольше и/или кулер поставить).
так вот вопрос, не убьет ли это двигатель\регуль? нагрузка на будет больше? или наоборот меньше?
А это большой вопрос…многое зависит от места катания, стиля катания, колес(важен диаметр и зацеп) и времени непрерывного катания.
Уменьшение передатки уменьшает нагрузку на систему если катаемся на большой скорости с плавными стартами, например на стадионе. Но увеличивает если ездим по песку, траве, с частыми разгонами\торможениями.
Как мне объясняли перцы, сбалансированная система должна быть относительно равномерно “теплая”(чуть теплая АКБ, теплый регуль, нагретый, но не горячий мотор). Если что то перегревается, то догружать передатку просто опасно. Радиатор, тем более пассивный, на самом деле это полумера. Поскольку такая система уязвима. И если регуль при поломке кулера просто отключится, то мотор может и погореть например при загрязнении или длительном катании. Тут либо телеметрию либо подбирать балланс системы под ваши условия.
От вашего радиатора без кулера толку никакого если не катать равномерно на большой скорости. Как только на начнете резко разгоняться на низкой передатке, или сунетесь в песок, движок раскалится. Для низкой передатки нужны массивные радиаторы с большой теплоемкостью и развитым оребрением и посаженым на термопасту. Ваш радиатор больше подходит шоссейке или легкой спортивой багги да и то, только при установке кулера.
Думаю вам, прежде чем менять передатку, стоит понять почему греется движок и на каких режимах. Легче всего это узнать ставя колеса разного диаметра, по большей части это аналог изменения передаточного. Может с настройками регуля поиграться…
Как то тут в ветке и в дневнике, я упоминал об автоматическом переворотном механизме автомодели. Пришло время попробовать сделать прототип. У меня были в наличае две сервы с металлическими шестеренками (тип MG996R) с усилием на качалку 10кг на см. Я думал этого будет достаточно. При длинне рычага в 12 см, две сервы должны прикладывать примерно 2 кг на рычаг, а тк модель весит меньше трех кг, то превалить на один бок усилия должно было хватить.
Сервы были приспособлены вот так справа
И вот так слева
Теория теорией, но практика оказалась совсем другой. Управление осуществлялось с двух каналов, с одной крутилки апы, один канал инвертирован. Обе сервы были оттримированны до отсутствия рычания, чтобы сервы не перетягивали друг друга и работали синхронно. Рычаг был временно примотан изолетной, в будущем планировалось в дуге трубке сделать отверстия и прикрутить дугу-подкову болтиками с гайками к качалкам серв. Мощности серв не хватило для подьема авто-модели в почти вертикальное положение. Если немного помочь рукой модель встает почти в вертикальное положение, сервы удерживаю модель. При резком подачи газа один раз авто сразу встает на колеса.
При упоре на электронные весы рычагом - максимальное усилие оказалось 1 кг, а при подъеме машинки необходимо 1.5 кг. Так что, для нормальной работы механизма, мне необходимо приобрести сервы в два раза мощьнее 20 кг на см. Если кто увидит в продаже сервы с огромным усилием, в стандартном габаритном исполнении, очень медленные и мощьные, киньте ссылкой в личку или тут, буду благодарен.
Вот так прячется рычаг подкова в углублении корки. При кувырках и переворотах, рычаг не свернется.
Вот так рычаг подымается в вертикальное положение.
Остальные фото “колхозинг-проекта” находятся тут. На 11 и 12 страницах альбома.
Мне кажется переворачивать в поперечном направлении будет легче, чем в продольном…
Если кто увидит в продаже сервы с огромным усилием, в стандартном габаритном исполнении, очень медленные и мощьные, киньте ссылкой в личку или тут, буду благодарен.
Сервы такие есть, но стОят…
Но может не парить себе мозг, а воспользоваться опытом трофийщиков? Ставите дохлую серву от лебедки на свою рамку и плюс что то возвращающее ее в транспортное положение…варианты:
- пружинку возвратную
- замкнутый тросик как в стеклоподъемниках
и переворачивайте хоть шестой масштаб микросервой)))) вопрос времени и длины веревки)))))
ЗЫ Кстати, гораздо интересней вариант катапульты. Т.е. электромотор натягивает рамку, сжимая пружину , а потом она соскакивает со стопора и динамично переворачивает))) И рамка в этом случае меньше нужна, ибо достаточно только оттолкнуться, а дальше газком доперевернуть.
Подсмотрел сей механизм в детской игрушке.
Мне кажется переворачивать в поперечном направлении будет легче, чем в продольном…
Далеко не всегда. Если машинка переворачивается продольно, то кроме диких уклонов, практически гарантия постановки на колеса.
В поперечном направлении машину с высоким ЦТ можно уверенно ставить на колеса только на относительно ровном рельефе и систему надо модифицировать под конкретные колеса, вылет и т.п…но хуже всего то, что газом уже не помочь перевороту если что…
Далеко не всегда.
Исхожу из собственного опыта переворота Саважки - никогда не переворачиваю в продольном направлении, всегда поперек - удобней, легче. Кстати дочка делает также - сначала пробовала продольно, но сил не хватает 😃
Опять же если смотреть с другой стороны - машинка легче переворачивается на крышу поперек, чем вдоль. И не совсем понял про высокий ЦТ - он как-то понижается если переворачивать продольно? Также не понятно про колеса, вылет и т.п. Может мы по-разному как-то это видим? Я имел ввиду такую же дугу, но работающую поперек. Газом кстати очень даже легко помочь в такой конфигурации - как только колеса коснулись земли, выворачиваете в её сторону колеса и газку 😃 даже не надо ждать когда она встанет на 4 точки.
И если уж делать в продольном, то я бы дугу развернул наоборот, т.к. в таком состоянии как сейчас сервы поворачивают вокруг себя тяжелую заднюю часть.
я тут один эстетикой страдаю? 😃
ЗЫ Кстати, гораздо интересней вариант катапульты
угу. только лишнего веса и повышения ЦД не хватало.
господа! сделайте уже чертеж\3д модель удлиненной рамы с иной компоновкой. у меня нет нужных знаний для этого, нарисовать то я может и смогу, но всякие сопроматы и прочие страшные слова, я не знаю.
и с каких это пор, переворот через морду легче чем через бок? вы руками тоже через нос переворачиваете?
и с каких это пор, переворот через морду легче чем через бок? вы руками тоже через нос переворачиваете?
Конечно через нос. Но дело не в легкости, а в степени вероятности удачного переворота)))))
Когда пытался сделать боковую хрень, то машинка далеко не всегда вставала на колеса. Очень часто заваливалась на противоположный бок или опять на крышу, сделав кувырок. Проблем небыло только на асфальте. Думаю, что относительно плоскую шоссейку именно поперек проще переворачивать.
На оффроуде получилось нормально только продольно. Ежели были дополнительные преграды перевороту и рамка не справлялась чуть чуть, то раскачка помогала почти всегда.
Размеры колес влияют на размеры механизма бокового переворота. При установке больших колес чем расчетные, машинку перевернуть почти невозможно. При установки меньших колес, рамка обычно сильно выступает за габарит. И решить эту дилему я не смог.
Переворот через морду\ж… не зависит особо от колес, механизм проектируется просто под габарит авто.
господа! сделайте уже чертеж\3д модель удлиненной рамы с иной компоновкой.
Да давно уже 😉, только хрень получается. Либо надо переходить на мелкие моторы и АКБ, типо РЕВОвских либо сильно лучше не компонуется. Разве что вид прикольный с длинным Элькаминовским кузовом))))
Получил сегодня такие аккумы. Реальные размеры 137.3x46.3x24.8, вес 290 г.
Входят идеально, провода не мешают. Разъем стоит HXT 4mm, а не то что в описании.
Либо надо переходить на мелкие моторы и АКБ
виктор уже писал по поводу акб. а причем тут мелкий движок?расширить немного расстояние между пластинами, и 540 нормально влезет. вопрос компоновки.
Получил сегодня такие аккумы. Реальные размеры 137.3x46.3x24.8, вес 290 г.
Входят идеально, провода не мешают. Разъем стоит HXT 4mm, а не то что в описании
тоже скоро должны доехать - посмотрим как они ?
виктор уже писал по поводу акб. а причем тут мелкий движок?расширить немного расстояние между пластинами, и 540 нормально влезет. вопрос компоновки.
Сильно мешает установка дифов под углом. Единственный разумный вариант установки мотора получается снизу, а влезает только мелкий моторчик, иначе просвет уменьшается катастрофически.
Если ставить мотор над редуктором, то ЦТ просто дико высоко, переворачивается на ровном месте…да и АКБ между пластинами уже не воткнуть или уж совсем дохлый, на 5мин езды.
Мне кажется не получится серьезно улучшить компоновку у Саваженка если использовать раму из 2х пластин. А вот с горизонтальной декой и с подкосами к мостам похоже гораздо интересней вариантик вырисорвывается. Но он больше не башинговый а какойто гоночный и техноэстетический)))) Там разумеется все ложится идеально с любым мотором и даже впервые в истории моих поделок получается воткнуть спур большого диаметра и при этом иметь минимальные углы в приводах!!! Но это уже будет совсем не Саваж.
Подскажи пожалуйста по настройке fail safe на xs. Делаю все как указано в FAQ xcrash:
1) отключили провода от мотора. включили пульт, машинку. - ОК
2) на приемнике зажать кнопку setup, диод на нем начнет мигать. - ОК
3) курок газа не трогаем, опять зажимаем кнопку setup, диод замигает чаще, - НЕ НАЧИНАЕТ МИГАТЬ ЧАЩЕ, А ПРОСТО НАЧИНАЕТ ГОРЕТЬ. Что может быть?
да и АКБ между пластинами уже не воткнуть или уж совсем дохлый, на 5мин езды.
так и не надо между пластинами. как на больших саважах “на улице”. либо в хардкейсах, либо колхозить свое.
НЕ НАЧИНАЕТ МИГАТЬ ЧАЩЕ, А ПРОСТО НАЧИНАЕТ ГОРЕТЬ. Что может быть?
ну может настройка сохранилась, в мануале тоже немного по другому написано. проверьте, только обязательно с вывешенными колесами, а то я делал это в офисе и чуть не разбил стеклянную витрину )
ну может настройка сохранилась, в мануале тоже немного по другому написано. проверьте, только обязательно с вывешенными колесами, а то я делал это в офисе и чуть не разбил стеклянную витрину )
В том, то и дело не сохраняется и при отключении пульта (при нажатом газе) машинка продолжает катиться…
Сильно мешает установка дифов под углом.
Мне рисуется такая компоновка:
- TVP длиннее на 3-5см.
- двиг снизу, между пластинами TVP и ближе к центру, чем сейчас (ессно надо будет предусмотреть защиту от ударов снизу)
- коробка (хотя какая коробка, пара спур-пиньен, а лучше подобрать вариант центрального дифа-спура) пока открытая, интегрированная в TVP (поперечные пластины, которые будут держать вал с подшами спура), желательно четко по центру (чтобы карданы были одинаковой длины) и вероятно немного выше, чем в стоке - тогда карданы пройдут над движком, угол не будет запредельным. Также попробовать сделать ее разъемной сверху для удобной и быстрой смены центрдифа-спура (разлоченный/неразлоченный). Для облегчения можно из капролона.
- моторама на салазках с регулировочным и стопорными винтами для регулировки зазора. Т.е. сдвигаться будет вся рама для удобства и потом стопориться в TVP.
- можно подумать как переделать рулевое, чтобы серву разместить тоже по центру снизу (под передним карданом)
- акмы (а лучше придумать отсеки), как уже писал, 2шт небольшие (не более 3Ah) по обеим сторонам TVP, сдвинуты вперед для оптимальной развесовки
- рег и радиобокс тоже можно разместить по бокам за акумами (надо будет по месту смотреть
Довольно плотная компоновка, но должно все встать. Конечно придется поработать с макетами.
В том, то и дело не сохраняется и при отключении пульта (при нажатом газе) машинка продолжает катиться…
у меня нечего ответить. не было такой проблемы. попробуйте заново подружить приемник с пультом, в той же записи написано.
- двиг снизу, между пластинами TVP
Ну попробуйте😈 У меня не получилось.😃
, а лучше подобрать вариант центрального дифа-спура) пока открытая, интегрированная в TVP (поперечные пластины, которые будут
Диф и карданы от Джато вроде встают. тем более. что карданы раздвижные.
- акмы (а лучше придумать отсеки), как уже писал, 2шт небольшие (не более 3Ah) по обеим сторонам TVP, сдвинуты вперед для оптимальной развесовки
.
Ну боксы из капролона или композита - раз плюнуть. Только я хочу всеже внутри рамы и по центру, что бы можно было любой АКБ втыкать и его вес не влиял на развесовку поперечную и позволял, по желанию, менять развесовку продольную. Вариант с 2мя дохлыми АКБ по бокам лично я не рассматриваю, поскольку саважика брал в расчете на применение АКБ от старших моделек. И для самых жестоких трюков хочется иметь лишь одну, совсем легкую АКБ. Есть единственный вариант боковых отсеков, которые мне интересны - в виде “труб” для установки круглых ЛиФе(по типу батареек в фонарике) но это скорее трофийный вариант для неспешных покатушек-рейдов на несколько часов
Довольно плотная компоновка, но должно все встать. Конечно придется поработать с макетами.
Думаю…если народу и впрям интересно, надо объединять усилия и как то совместо продвигать идею. Боюсь, что поодиночке мы только время потеряем. Маленький саважик для модификаций менее приспособлен нежели большой брат. Если и удастся найти интересное решение, то оно будет непростым и серьезным компромисом по всем аспектам.