Thunder Tiger E-MTA

Kokswel
волкодав:

Апнемс заказал себе пока что стальные крышки амортов марку не помню но из такой делат обоймы как сделают постараюсь выкинуть фото

а нафига? не мог аморты целиком купить? я за комплект рубль отдал… ты за крышки сколько?

sledsk
волкодав:

Апнемс заказал себе пока что стальные крышки амортов марку не помню но из такой делат обоймы как сделают постараюсь выкинуть фото

тяжеловаты будут… для моделей сталь слишком тяжела, поэтому её стараются применять по минимому… а именно на шестерни, привода и винты… плюс немного алюминия в самых необходимых частях… а остальное нейлон.
а так, жду фото =)

волкодав

Сладкое слово халява , а где взял такие если не секрет ?

HL13

Всем привет!
Немного оживлю ветку…
В продолжение темы:

HL13:

Поставил я радиатор от 540\550 моторов (36мм в диаметре), результат не впечатлил… Я так понимаю, у тебя такой же по размеру.
Радиатор плотно по определение прилегать не может, т.к. наш мотор на 40мм в диаметре, как следствие нормально теплоотвод организовать не сможет.
Зазор достаточно большой даже если намазать термопастой.
Радиатор на моторе сидит не очень надежно, как следствие нужно использовать доп. средства крепления. (у тебя стяжки).
Заказал себе новые с HK - Dr. Mad Thrust Series-Alloy Motor Heat Sink for 40mm size motor (не реклама).
Возможно часть ребер придется спилить, но имхо это лучше чем радиатор на 36мм.
Пока попробую, как поведет себя пассивное охлаждение.

Приехали ко мне 2 радиатора Dr. Mad Thrust Series.
Посмотрел, покрутил, померил, дозаказал еще один.
3 штуки, получаются как раз во всю длину двигателя - 75мм.
С “немного подточить” - погорячился… Пару дней пилил, потом подгонял и подтачивал.
После подгонки эстетичность немного ухудшилась. В жизни выглядит лучше, чем на фотках с увеличением.
Небольшой фото отчет результата.

sledsk
HL13:

Небольшой фото отчет результата.

а где алюм амморты от ворзы? кстати с ними не большой косяк… у них нижнее крепление под другое отверстие… думаю под 3,5… из-за этого есть небольшой люфт… позже попробую поставить от заводских амов наконечники…
а ещё, вы же вроде теншоковский двиг брали? или его ещё куда т поставили?

HL13:

получаются как раз во всю длину двигателя - 75мм.

жаль уже не смогу сравнить радисаторы с 2-мя кулерами, так как я и движок заменил, греться по разному будут…
а так зачёт)

HL13
sledsk:

а где алюм амморты от ворзы?

Пока в коробке. Еще руки не дошли. Примерял на старых аморах, все равно диаметр одинаковый.
От ворзы амортизаторы жалко было, мелкая стружка от радиатора летела.

sledsk:

кстати с ними не большой косяк… у них нижнее крепление под другое отверстие… думаю под 3,5… из-за этого есть небольшой люфт… позже попробую поставить от заводских амов наконечники…

Сенкс, обращу внимание, когда дело до их установки дойдет.

sledsk:

а ещё, вы же вроде теншоковский двиг брали? или его ещё куда т поставили?

Это не я был. 😃 Двигатель пока родной.

Kokswel

раз пошла такая песня… кто какие моторы брал для нашей модели и по каким ценам? ну и регуляторы тоже. а то я что то боюсь что однажды попаду на денюжку которая будет больше чем на ТО авто 1:1 😃

sledsk
Kokswel:

моторы

tenshock x812l 2150kv
взял бу за 3500, новый на эбее находил за 5000, дешевле нет.

Kokswel:

регуляторы

xerun 150a
вышел в 3000, взял с аукциона эбея, а так в среднем на алиэкспресс его можно взять за 3300, на эбее за 3600.

в целом комбо ксерун+теншок с алиэкспресса можно взять от 7000. это с баггийным двигом, они на конце без L. с траггийным двигом в среднем на 1000 дороже. это цены на системы с бессенсорными двигами. сенсорные подороже…
разница баггийного и траггийного в длинне (траггийный длинней немножко) и в траггийном на 500В больше.
система конечно прожорливая получается, двиг 3500В траггийный.
за 6000 можно купить полностью Хоббивинговское бк с двигом на 2000кв.

Kokswel

и еще такой вопрос тогда, каков ресурс двигла-регулятора если их не убивать башингами, купаниями и т.д.?

AndreyBond

Привет всем владельцам еMTA)) Принимайте в свои ряды. Прочитал всю тему от и до, так и не понял:

  1. какой вязкости масло нужно залить в дифы???(гонять больше буду по песку и бездорожью)
  2. Есть ли смысл ставить алюминиевые рычаги www.ebay.com/itm/380340731253 и кулаки www.ebay.com/itm/180933423828 . Сегодня пришла посылка с ними с ебея. Не будет ли такого что у меня будет ломать в месте их крепления пластик в дальнейшем? Потому что как я понял ту самую пластиковую деталь из алюминия делать только на заказ. (может здесь есть тот кто сделает?)
  3. Посоветуйте колеса (желательно со ссылкой) и желательно алюминиевые для бездорожья.
  4. Где найти эти чудо гайки? hobbyking.com/…/__32123__TrackStar_1_8_Scale_Alumi…
  5. Что еще посоветуете сразу сделать в машинке для её укрепления, улучшения?? (заднюю бабочку, рокеры и рулевую заказал уже из алюминия, беда только с передней бабочкой, на ебеи закончились, откуда можно еще притащить её подскажите)
    Буду безумно благодарен за ответы и советы)) потому как сейчас машинка стоит, ждет когда приедут эти винтики www.ebay.com/itm/331046149481 (потерял в первый же день. потом тут вычитал что нужно было сажать на фиксатор) Сейчас от нечего делать собираю алюминиевую HSP))))
sledsk

перебор с алюминием… рычаги и кулаки лучше рпм было взять…

HL13
AndreyBond:
  1. какой вязкости масло нужно залить в дифы???(гонять больше буду по песку и бездорожью)

ссылка
"Вязкость масла в дифференциалах - Здесь приведена цитата из журнала RC Car Action, январский выпуск 2005 года, страница 46,
“Этот совет получен непосредственно от пилота команды Team Associated/Thunder Tiger Ричарда Сакстона. Вы можете настроить герметизированные дифференциалы MGT путем использования силиконового масла различной вязкости. Для улучшения управляемости, наполните задний дифференциал силиконовым маслом с вязкостью от 5 000 до 10 000WT. Перед добавлением силиконового масла, вам необходимо избавиться от заводской смазки, которой наполнен дифференциал. Наполните чистый дифференциал силиконовым маслом и закройте его. Вы можете оставить передний дифференциал нетронутым или заполнить его силиконовым маслом 1000WT. В любом случае, ваш трак будет лучше управляться.”

  1. Я бы не стал. Смотри RPM, если есть желание их менять.

AndreyBond:

Посоветуйте колеса (желательно со ссылкой) и желательно алюминиевые для бездорожья.

  • зачем? если гайки закручивать будешь нормально, то все будет ОК. Алюм. - только лишний ненужный вес, тем более не подрессоренный.
  • убей сперва стоковые. Вкусный прайс тут (не реклама).
    Я себе купил про запас, не катал.
  1. Ждать сток. Либо ищи аналоги, либо мажь локтайтом.
  2. Серва. BEC. Защита дна и крыши (народ писал, что после защиты крыши перестало ломать пластиковые бабочки). Амортизаторы (либо покупать рем. комплект для стоковых. У многих текут из-за плохой сборки). Охлаждение двигателя. Герметизация ESC, приемника.
sledsk
  1. шайбочки между булхедом и алюм пластиной подложить… иначе рычаги и эта пластина будут тереться друг о друга. это нужно делать и спереди и сзади. имеется ввиду нижняя пластинка, а не мелкие усилители булок.
AndreyBond
sledsk:

перебор с алюминием… рычаги и кулаки лучше рпм было взять…

я уже потом здесь про RPM вычитал, а эти уже лежат дома, что их продавать теперь?))
И чем алюм хуже RPM? они легкие, очень прочные, единственное меня смущает что крепятся они к пластику (бухледам, как я понял) Вот если бы эти бухледы тоже из метала сделать))

HL13:

"Защита дна и крыши (народ писал, что после защиты крыши перестало ломать пластиковые бабочки).

Пробовал делать защиту на дно из порожика на 60 мм, получилась как то не очень надежно, он в середине провисает и по идеи если от удара его погнет то он и пластик за собой потянет, снизу нужно делать как то из двух кусков защиту и чтобы она либо играла посреди модели, либо как то её закрепить там тоже. Может посоветуете из чего лучше сделать защиту на дно и какой формы?? (если можно фотки) И на счет верхней защиты, немного непонятно как её крепить то? к чему???

HL13
AndreyBond:

Вот если бы эти бухледы тоже из метала сделать))

Тогда у тебя будет танк, по весу уж точно. 😃 Емтаха и так не легкая в стоке.
Там же с внешних сторон пластины алюминиевые стоят, они не дадут выломаться пластиковому креплению булхеда.

Ставить алюминий или продавать - смотри сам.
Если продать не сможешь, то ставь да катай. Потом расскажешь.
Обычно алюминий гнет от ударов, там где хороший пластик “играет”. Опять же, чем жестче рычаги, тем больше удара придется на крепления рычагов, кулаки, крепление колес… лучше сломать дешевый пластик, чем убивать модель.

AndreyBond

Подскажите тога какие RPM кулаки подходят на модель, чтобы ничего не подпиливать там? Если можно дайте ссылку на магазин

sledsk
AndreyBond:

Вот если бы эти бухледы тоже из метала сделать))

AndreyBond:

по идеи если от удара его погнет то он и пластик за собой потянет

сам и ответил на свой вопрос, чем алюм хуже. поставишь булхеды алюм, у тебя оторвёт его с куском шаськи)))

  • с весом модели будут ой какие проблемы… я уже задрался искать пружины пожёсче… нету ничего…
    и у алюм кулаков подши такого же размера.
AndreyBond:

чтобы ничего не подпиливать там

нет такого.

HL13
AndreyBond:

Пробовал делать защиту на дно из порожика на 60 мм, получилась как то не очень надежно, он в середине провисает и по идеи если от удара его погнет то он и пластик за собой потянет

Так и пусть провисает, при ударах, как раз и “сыграет” и удар погасит за счет упругости материала, а не только “повиснет” на местах крепления.
Это как же нужно приложить модель, чтоб вырвало болты при нагрузке на изгиб? Опять же, там же пластины алюминиевые и спереди и сзади.
В большинстве случаев будет скользящий удар, либо, если будешь на бардюр запрыгивать, то более прямой, но тут уже сам управляешь процессом.

Когда свою защиту доделаю, выложу фотки, если результат более менее понравится.

PS защиту крыши - смотри в ветке, кто-то выкладывал. Ну и конечно же применяй свое воображение. 😃
У меня определенные идеи есть, если они реализуются в приемлемый результат, то поделюсь.

sledsk:

я уже задрался искать пружины пожёсче… нету ничего…

Ага, косякнули они с пружинами. В стоке проставками уже до максимума зажаты. Трудно что ли было сделать опциональные пружины? На что они рассчитывали?
Предварительно мне китайские от башера больше понравились чем стоковые. (берут длинной, хотя металл на стоковых, имхо, толще на 0,1 мм и более упругий)
Амор в итоге получается немного жестче, т.к. в максимально растянутом положении амора пружина находится в достаточном сжатии, то он работает с самых “низов”.
Если убрать проставки на стоковом, то на “низах” амор вообще очень “слабый”.
Окончательно можно будет судить только когда всю модель соберу и будет окончательный ее вес.
Очень надеюсь обойтись без алюминиевых бабочек…

Kokswel
AndreyBond:

Пробовал делать защиту на дно из порожика на 60 мм, получилась как то не очень надежно, он в середине провисает и по идеи если от удара его погнет то он и пластик за собой потянет

а говорите все прочитали 😃 страница 9 этой темы… все с фотографиями. защищает лучше некуда ИМХО.

HL13:

Так и пусть провисает, при ударах, как раз и “сыграет” и удар погасит за счет упругости материала, а не только “повиснет” на местах крепления.
Это как же нужно приложить модель, чтоб вырвало болты при нагрузке на изгиб? Опять же, там же пластины алюминиевые и спереди и сзади.

нифига подобного. профиль просто необходим! его сделать как два пальца… если не сделать профиль сила удара приходящаяся на порог будет не болты вырывать а складывать модель напополам. а удары на нашей модели бывают дай боже. 5 кг веса со скоростью 100 км… кстати если ставить порог лично я аллюм проставки убрал ИМХО они не нужны становятся и длины стоковых болтов тогда хватает.

кстати по поводу срока службы двигла регуля так никто ничего и не ответил. новенький замылил мое сообщение своим появлением:P а еще я тут вычитал что в новый не катанный еще мотор надо масло в подшипники заливать? надо ли? заливал ли кто? вроде для этого надо часть мотора разобрать и шприцем вливать?..