Thunder Tiger E-MTA
Ну заносы в поворотах это сильно сказано)))) Мне кажется будут не заносы, а недостаточная поворачиваемость. Будет занос или нет будет зависеть от других факторов. По моему антисовет…Тем более таким образом решать проблему утечки…ну это не правильно…
причем тут решение проблемы утечки? Был вопрос про то что заливать, я ответил, заливать погуще - увеличивать проходимость. это МОНСТР, ему не нужна недостаточная поворачиваемость (которая, к слову только на передней оси), но блокировка заднего моста увеличивает возможность заноса задницы.
Центробежные силы есть всегда при вращении сколько бы силикона не залить и они не выдавливают масло. Масло выдавливается обычно из-за теплового расширения в процессе нагрева поскольку силикон субстанция несжимаемаемая в отличии от воздуха. Если залить диф полностью, то при работе все нагреется, расширится и силикон начнет сочится изо всех щелей. Что бы этого не произошло, оставляют 1\3 объема воздуха. Этот объем обычно(если не брать особые случай) в достаточной сепени компенсирует тепловое расширение.
Но у человека явно не эта проблема, поскольку модель не эксплуатируется))))
Центробежные силы не выдавливают масло? Да ладно? А из-за чего по вашему происходит нагрев?)) Я всего-лишь указал первопричину, не вдаваясь в подробности.
Вообщето несколько нарушена последовательность действий мне кажется. Именно она может привести к неправильной установке.
То что зубчатое колесо нужно поставить на свое место ,я думал, было понятно по умолчанию… но если вам угодно можно и на это указать. А вот если закручивать первые винты до конца это гарантированно приведет к перекосу.
Про затягивание винтов крест-накрест - это да, забыл упомянуть.
Разобрал кулак. Там два подшипника 6х12х4 мм (отверстие, внешн., ширина) вроде закрытые, но с большим люфтом. Как вариант - подобрать набор из восьми керамических или просто более качественных подшей. Кулак - полная копия от MGT8. Где-то видел как парень делал апгрейд на траксовские кулаки - ему пришлось пересверливать отверстие для шпонки хекса (у рево подшипники шире кажется).
Я владею МТА-4 S50 рычаги полуоси и ступицы апсолютно идентичны. По поводу шрусов, они должны быть сухими, просто иногда промывайте их вэдэшкой, в противном случае на смазку налипнет грязь с песком, и быстро все это съест. По поводу самих ступиц, люди ставят от T-MAXX RPM там лишь требуется подпилить втулку между подшипниками. ПС катаю круглый год, иногда и в -20С
МТА-4 S50 рычаги полуоси и ступицы
Да, похоже что одинаковые. Унификация - замечательная вещь!!
По поводу шрусов, они должны быть сухими,
Но лучше - в смазке и резиновом чехле, а то голые ржавеют.
По поводу самих ступиц, люди ставят от T-MAXX RPM там лишь требуется подпилить втулку между подшипниками.
Вы уверены, что только подпилить? Сверление дырки - это единственное, что меня заставляло задуматься над целесообразностью этого апгрейда. Если сверлить не надо, то - мастхэв!
Но лучше - в смазке и резиновом чехле, а то голые ржавеют.
Шрусы должны быть сухие. Это аксиома. Ржавеют и хрен с ними - пользуйтесь wd40 после каждой мокрой покатушки.
Ржавеют и хрен с ними - пользуйтесь wd40 после каждой мокрой покатушки
Понято! Тогда вопрос, по-вашему (из опыта) стоит ли загоняться с резиновыми чехлами на CVD и pivot balls? Я думал, что как и в настоящем автомобиле они предохранят детали от повышенного износа… Так что вопрос именно с практической точки зрения, можете ли вы сравнить с ними и без них эксплуатацию модели?
Понято! Тогда вопрос, по-вашему (из опыта) стоит ли загоняться с резиновыми чехлами на CVD и pivot balls?
Да, штука полезная. Суть в чем - когда вы забиваете смазкой привода - при попадании песка и пыли они в любом случае будут изнашиваться, сколько бы смазки не было и какая бы она густая не была. Чехлы же защищают именно от прямого попадания кусков грязи, ну и немного песка, пожалуй. Так что вещь достаточно полезная. Но как всегда есть НО: когда чехлов нет у соединение у вас на виду, вы можете оценить его состояние. Просто поставить чехол и забить на эти узлы нельзя, там будет скапливаться вода и появляться грязь. Так что опять же поставив их (чехлы) вы не избавите себя от обслуживания, и каждый раз после влажной покатушки вам нужно будет снимать их и все там прочищать что не совсем удобно. Если ничего не ставить то работать узлы в грязных условиях будут только во время самой покатушки. После этого, как уже было сказано, можно мыть шрусы под душем и пшикать wd-40 или же сразу сушить. С чехлами конечно все выглядит более эстетично и выглядеть шрусы будут лучше.
Насколько я знаю, чехлы начали ставить на пластиковые привода ( от фирмы traxxas) т.к. пластик не металл, он больше подвержен износу.
Вот тоже думаю присоединиться к вам, правда больше склоняюсь к Mt4 g3, а в магазине манагер уговаривает купить e-mta))) типа новая модель и все такое! Что вы посоветуйте? mar4elko если я не ошибаюсь mt4 ты тоже юзал, из всего прочитанного понял что штатную серву сразу в мусор. Вот такая встанет hobbyking.com/…/__18400__Mi_Digital_High_Voltage_M… и будет ли она работать со стоковой апой? Также интересует какое качество сборки и материалов, ну например по сравнению с hpi и traxxas?
[QUOTE=andrey ten;4019180]Вот тоже думаю присоединиться к вам, правда больше склоняюсь к Mt4 g3, а в магазине манагер уговаривает купить e-mta)))
Мне по душе Е-МТА - пока из недостатков выявленны только:
1 много процедурность сбор- разбора (убил вечер на сбор передка (кстати в основную шестерню набил молибден. смазки и сделал прокладку из шарика и ок) - блин задние колеса норм в нужную сторону при включении крутятся, а передние наоборот - придется ломать голову где ошибся и заново перебрать перед
2 незащищенность шрус - решение - отсечка как на картинке выше (сделал - опробую) и замена на подшипники с мет. защитой (сальником)(родные с резиновыми) и набить их смазкой по самое нехочу
Ну, естественно замена сервы- заказал савокс на 20 кг, чтоб с запасом
Плюсы (несомненные) сделал складывающийся трамплин - с сыном выезжал раз 7 - активно отработкапрыжков сальте мортале с приземлением на крышу, морду, зад, прыжки сальто с места нигде-ничего не потекло не отвалилось и прямо радует взаимозаменяемость многих деталей и зашищенность от грязи, и маленькая плюшка- ходовку можно настроить на трагги.
Но решение кажды принимает сам, хочу отметить -Mt4 g3 не юзал
Что вы посоветуйте? mar4elko если я не ошибаюсь mt4 ты тоже юзал
Для баша больше подходит e-mta, для трассы mt4-g3, но во втором случае разница очень мала. Я бы выбрал первую, она современнее, да и конструкция мне очень понравилась. У mt4 g3 основным минусом считаю слабенькие аморты, хоть убей не пойму почему туда поставили аморты, по сути от модели 1/10. Было бы их 8 - было бы лучше.
блин задние колеса норм в нужную сторону при включении крутятся, а передние наоборот - придется ломать голову где ошибся и заново перебрать перед
Обычно такое происходит при установке дифференциала кверх ногами.
А как насчет сервы (ссылка выше)? чем мне нравится mt так это то что она построена на шасси трагги, тоесть заведомо лучшее управляемость и меньшая склонность к переворотам. Ну и потом шась e-mta новая, отзывов мало инфы тоже, да и mt4 выглядит крепче.
Да кстати emta почему то дешевле стоит, интересно почему?
А как насчет сервы (ссылка выше)?
серва не подойдет. Вам нужна серва стандартного размера на 6В
тоесть заведомо лучшее управляемость и меньшая склонность к переворотам
Вам башить или на трассе кататься? Если на трассе то берите багги. Всегда диву даюсь людям, которые рассуждают о монстрах как о спортивных шасси. E-mta как и mt-4 g3 перевернуть одинаково сложно, в пределах монстров конечно, а если вам этого мало, поставьте стабилизаторы.
Для меня не существует только “черное и белое”… всегда есть компромисс)), я не спортсмен и не собираюсь им быть, трасса и багги для меня далекая перспектива (очень далекая) 😉 Но мне нравится скорость, прыжки, башинг и управление. И конечно же про управляемость и имею в виду в пределах монстровских и не более. До этого были шпроты, но теперь хочется больших колес и больший масштаб. к монстрам относился всегда с прохладой, неуправляемые перевертыши)) Но увидел mt4 и он меня серьезно заинтересовал! подумал Я: Вот он компромисс та!)) большие колеса крепкая шась, скорость, управляемость по сравнению с саважем и ревой. Смотрел Mt4 на таобао.ком там на него ценик примерно на баксы 490$ а e-mta на сотню больше, когда как на amocs на оборот на сотню меньше, вот и пойми этих китайцев 😁
Для меня не существует только “черное и белое”… всегда есть компромисс)), я не спортсмен и не собираюсь им быть, трасса и багги для меня далекая перспектива (очень далекая) Но мне нравится скорость, прыжки, башинг и управление. И конечно же про управляемость и имею в виду в пределах монстровских и не более.
Речь не об этом, а о том что модель должна доставлятьудовольствие , в первую очередь выполняя свои функции. Е-мта больше пригоден для баша, а если вас интересует в первую очередь управление, скорость и прыжки, то и модель нужно смотреть соответствующюю. А если башинг - то… сами понимаете.
Но увидел mt4 и он меня серьезно заинтересовал! подумал Я: Вот он компромисс та!)) большие колеса крепкая шась, скорость, управляемость по сравнению с саважем и ревой.
Компромис только по деньгам.
Длинный саваж едет лучше, да и по крепче будет. Е-Рева может и выглядит послабее, едет намного лучше(если настроена конечно), а уж с рычагами, удлинняющими базу и подавно. Почти трагги если не для спорта 😉 Они просто дороже выходят. Есть деньги, берите конечно Саваж или Рево, что больше по душе, нет столько денег, берите МТА…вот и весь компромис)))))
Приносить удовольствие это есть смысл всей этой затеи, а иначе зачем это все нужно😁 Иметь несколько моделей для разных задач? увы нет на это возможности. Я так понимаю под словом “соответствующею” вы имели в виду трагги? (риторический вопрос) 😉 чистая трагги мне не нравится…Мне нравиться сочетание трагги-монстр. mar4elko ваше мнение для меня очень важно, так как вы делали достаточно подробный обзор этих двух моделей и мне нужен действительно дельный совет от человека который владеет подобной шасси. 1) я так понял что в управляемости я немного потеряю приобретая e-mta? 2) крепкость и надежность такая же как и у mt4? 3) мне показалось что у mt4 рычаги более мощнее и крепче, а каково ваше мнение на этот счет? 4)вам некажется что стоковые аморты на e-mta немного слабоваты? 5)как вы думаете будет ли тюнинг на эту модель? 6)доставляет ли вам удовольствие от вождение данной модели?
Да кстати emta почему то дешевле стоит, интересно почему?
Потому как пластик сплошной.
конечно в деньгах тоже вопрос, а то какже))) саваж за такие деньги только вбарахолке)) реву нехочу ибо траксы уже приелись))
Насколько я знаю, чехлы начали ставить на пластиковые привода ( от фирмы traxxas) т.к. пластик не металл, он больше подвержен износу.
На пластиковые привода наоборот чехлы не ставят и не смазывают. На траксасе чехлы стояли на шлицевом соединении вала(он меняет длину) и на шаровых в кулаках(pivot balls). На приводах там чехлов нет и не надо))))
Чехлы на привода ставить начали вроде как на большом масштабе, поскольку потребовалось смазывать узел из за больших нагрузок и большого износа.
Вот и рекомендации по чехлам выползают обычно из нагрузки на узел при вашей эксплуатации. Если приходится часто менять привода именно из-за износа, то есть смысл поставить чехлы и набить смазкой. Если башить и прыгать посуху и без пыли, то нафиг не нужны. И уж точно нет смысла прям сразу на новой машине это мастрячить. Вполне вероятно, вам достаточно будет только промывки периодической.
Да и рвутся чехлы частенько. К тому же, если будете прыгать, то частая поломка приводов может установку чехлов сделать просто безсмысленной.
На pivot balls ставить чехлы однозначно, иначе замучаетесь чистить и менять, а забыли почистить - подклинило рулевую и погорела серва…достаточно немного по пыли покатать.
- я так понял что в управляемости я немного потеряю приобретая e-mta?
да
- крепкость и надежность такая же как и у mt4?
это покажет время.
- мне показалось что у mt4 рычаги более мощнее и крепче, а каково ваше мнение на этот счет?
Рычаги у e-mta очень похожи на рычаги от MTA-4, которая двс. А подвеска этой модели (насколько мне известно) очень прочная.
)вам некажется что стоковые аморты на e-mta немного слабоваты?
мне так не показалось. На мой взгляд аморты очень даже ничего, хоть и пластиковые.
5)как вы думаете будет ли тюнинг на эту модель?
тут не могу подсказать. Всё зависит от ТТ. Если модель получит широкую известность и станет достаточно популярна - по законам рынка будет и тюнинг)
заливать погуще - увеличивать проходимость. это МОНСТР, ему не нужна недостаточная поворачиваемость (которая, к слову только на передней оси), но блокировка заднего моста увеличивает возможность заноса задницы.
Блокировка заднего моста увеличивает возможность заноса задницы когда передок залит меньшей вязкости. Т.е. перед не сносит, он активно ввинчивается в поворот, а блокированный зад уже да…заносит.
А если у человека погуще перед и сделать еще и зад погуще, то машина будет как каток ехать прямо))))Утрировано конечно)))) Поскольку будет сносить и зад и перед равномерно. Машина будет стремится на внешку поворота и будет очень плохо поворачивать при этом еще и нестабильна в движении.
Недостаточная поворачиваемость относится ко всему автомобилю а не к конкретным мостам 😉 Еее можно добиться как изменением настроек переднего моста так и заднего, да и ЦД тоже в доле, а еще резиной, амортами развесовкой и т.п.
Короче, если после заливки заднего моста автор получит неуправляемое нечто с большими колесами, то стоит именно зад немного распустить.
Центробежные силы не выдавливают масло? Да ладно? А из-за чего по вашему происходит нагрев?)) Я всего-лишь указал первопричину, не вдаваясь в подробности…
Нагрев происходит исключительно из-за трения металла(поскольку силикон совсем не идеален по части снижения трения) и “перемалвывания” вязкого силикона зубьями.
Центробежные силы при таком размере столь малы, что порой удается сохранить густой силикон вообще без уплотнений )))) А вот против давления, вызванного тепловым расширением, не устоит ни один сальник, его просто выдавит или из под него выдавит, тут уж как повезет. Это так, не вдаваясь в подробности…
То что зубчатое колесо нужно поставить на свое место ,я думал, было понятно по умолчанию… но если вам угодно можно и на это указать. А вот если закручивать первые винты до конца это гарантированно приведет к перекосу.
Про затягивание винтов крест-накрест - это да, забыл упомянуть.
Не до конца, а пока они свободно вращаются без усилий! Если затягивать до конца без наживленных остальных винтов, то перекоса конечно не будет(ведь руками держим надеюсь), а вот деформация или срыв резьбы вполне возможен.
Если не понятно, еще раз поясню. Шестерню надо плотно прижать к корпусу дифа еще до заворачивания винтов руками! Тем самым исключаем возможность перекоса. Прижали, теперь заворачиваем первый винт. Как только винт приблизился к посадочной фаске, все, дальше не крутим. В момент касания резко возрастает усилие на отвертке, все…дальше пока не крутим. Заворачиваем остальные винты до того же момента касания. . Далее, желательно в несколько приемов(2-3), крест-накрест дотягиваем винты. Чем больше этих приемов будет тем меньше вероятность деформации. Не имея опыта, первый раз разумно за каждый прием доворачивать примерно на четверть или полоборота. Далее, руки привыкнут и сами поймут как надо))
Шрусы должны быть сухие. Это аксиома. Ржавеют и хрен с ними - пользуйтесь wd40 после каждой мокрой покатушки.
+1 откатал год ни ржавчины ни износа нет, шрусы очень крепкие. А вот ценральные карданы в стаканах у диффов уже подъело