Thunder Tiger E-MTA
А вот такие варианты (не реклама)?:
- Вариант 1
- Вариант 2
- Вариант 3
а все эти варианты от 10 масштаба… от совершенно других моделей… и даже если они встанут, боюсь что пружина в них будет слишком слабой для 8 масштаба.
а в чём проблема с сервосейвером. я уже нашёл что на мта-4 ставят кимброджский сервосейвер для бензинок…
так что я слегка ошибся, над было его брать T_T
вот ссылка, если чего
www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXS361&P… (не реклама) для поиска на других сайтах парт намбер: kim124
а все эти варианты от 10 масштаба… от совершенно других моделей… и даже если они встанут, боюсь что пружина в них будет слишком слабой для 8 масштаба.
Ну уж разница по размеру не такая и большая. Пружину можно подобрать. То, что от других моделей, это изначально было понятно. Выбирать особо не приходится, т.к. на ЕМТАху такого конструктива не делают (не видел).
Если кимброджский сервосейвер для бензинок подойдет, то конечно можно не заморачиваться.
Но что-то мне подсказывает, что техническое решение, которое по ссылкам выше, более грамотное и надежное.
более грамотное и надежное.
не поспорю) но думаю лучше тогда смотреть рулёвки от 8 масштаба… саважи всякие… и прочее прочее.
Посмотри мои фотки может своя мысль появиться.
Подскажите, как можно сделать стабилизатор устойчивости на Емта? Подходит ли он от других моделей?
Смотри у меня есть вариант.
не поспорю) но думаю лучше тогда смотреть рулёвки от 8 масштаба… саважи всякие… и прочее прочее.
К сожалению, не у всех качалки (та, что идет на серву и та, что идет дальше на турнбуклю) развернуты на 180 градусов относительно друг друга. У саважа - на 90 градусов.
Пока, это все, что попалось.
Есть еще от HPI Baja, но есть подозрение, что у нас это не поместится.
В продолжение поста немного фоток (работы еще не закончены, но уже на что-то похоже).
Комрады есть у кого нить деталюха под индексом pd8325 куплю срочно
HL13 очень даже круто получилось, брутально выглядит! Из чего каркас делал?
А что за колеса?
(работы еще не закончены, но уже на что-то похоже).
офигенно выглядит! однозначно жду продолжения!)
HL13 очень даже круто получилось, брутально выглядит! Из чего каркас делал?
Алюминиевые трубы 10 мм и 12 мм в диаметре, стенка 1 мм.
Бампер алюминиевые полосы 2 мм толщиной, ширина разная была.
Немного углового профиля.
И мнооого терпения…
А что за колеса?
ABSIMA RÄDERSET TRUGGY ARROW SCHWARZ 1/8
офигенно выглядит! однозначно жду продолжения!)
Спасибо…
В основном осталась легкая подгонка, крепление спойлера (с прикрученными колесами он стал казаться мелковатым, буду заказывать, как у тебя, версию large. этот small), фиксация трубок на бампере, ну и стяжка самого бампера.
Так что, визуально изменения будут незаметны.
Позже побольше фоток сделаю
А вот поведайте мне про АКБ. Почему все гоняются за 50с и выше, когда регули в тачках в среднем 120-150А. Действительно ли АКБ, условно скажем 5000мах 50С будут “валить” лучше чем 6000мах 30с скажем, при регуле 150А.? По идее, то выше 150 рег потреблять не будет и ему пофигу выдает акб 250А или 180.
Действительно ли АКБ, условно скажем 5000мах 50С будут “валить” лучше чем 6000мах 30с скажем, при регуле 150А.?
А в чём сомнения? 5000 явно легче чем 6000, следовательно удельная мощность выше, значит скорость выше. Другое дело что ёмкость это время катания, а максимальный ток, это стабильность системы питания.
А в чём сомнения? 5000 явно легче чем 6000, следовательно удельная мощность выше, значит скорость выше. Другое дело что ёмкость это время катания, а максимальный ток, это стабильность системы питания.
другой пример, равные по емкости, но разные по токоотдаче, скажем регуль 120А и акб 5000 50с и 5000 90с. Будет ли разница в поведении машины, когда регуль физически не может принимать выдаваемые токи и не будет ими пользоваться, ну это по идее.
А вот поведайте мне про АКБ. Почему все гоняются за 50с и выше, когда регули в тачках в среднем 120-150А. Действительно ли АКБ, условно скажем 5000мах 50С будут “валить” лучше чем 6000мах 30с скажем, при регуле 150А.? По идее, то выше 150 рег потреблять не будет и ему пофигу выдает акб 250А или 180.
другой пример, равные по емкости, но разные по токоотдаче, скажем регуль 120А и акб 5000 50с и 5000 90с. Будет ли разница в поведении машины, когда регуль физически не может принимать выдаваемые токи и не будет ими пользоваться, ну это по идее.
После последней переписки по данной теме, немного почитал.
Конечно опять все не уложилось, но что-то стало понятней.
Если что, ногами не пинать, все ИМХО! 😉
Немного теории.
- На маркировку регуля смотреть конечно можно при подборе аккумулятора, но…
Это только маркировка, которая говорит о том, что этот ток предельно допустимый на постоянку для данного регуля. Дальше он может погореть.
У нас это 150А.
Опять же, есть маркировка кратковременного тока. Т.е. токи могут быть и выше.
Сам по себе регуль ток напрямую не регулирует и не “пользуется” им.
Ток зависит от напряжения цепи и сопротивления двигателя, нагрузки на двигателе, сопротивления оставшейся цепи ну и пр. по мелочи.
По сути регуль (ШИМ) управляет длинной импульсов (временем, в течении которого подается напряжение), которые подаются на обмотки двигателя. Высота импульса - напряжение в сети (напряжение, которое выдает АКБ)
Т.е. регуль генерирует для двигла импульсы задданной конфигурации с подаваемым на него напряжением. В следствии чего пораждается ток в цепи. Основное влияние на ток в цепи оказывает двигатель.
Т.е. не совсем корректно брать маркировку регуля по току, подбирать под это АКБ и рассуждать о том, как будет при этом “валить” модель.
Все будет зависить не от маркировки регуля, а от всего комплекса оборудования и нагрузки на двигателе.
Но по максимальному току регуля можно подбирать минимальное значение тока разряда АКБ. Т.к. допускаем, что ток в цепи не будет надолго привышать максимально допустимого тока для регуля.
-
Теперь посмотри стоковый двигатель.
Максимально допустимый ток у нас не прописан, зато есть мощность 1350Вт. При этом максимальное напряжение - 23В.
Итого получаем 58,7А допустимого тока.
Т.е. продолжительное привышение его может плачевно сказатсья на состоянии двигателя.
Т.е. в нормальном режиме ток будет в пределах 60А. Но есть еще режимы не совсем нормальные, когда двигатель работает под большой нагрузкой.
Куда скакнет при этом ток вопрос неоднозначный, можно только измерить в конкретной ситуации на конкретной силовой установки. Возможно, можно и рассчитать, но… попробуй 😉 -
Теперь немного про АКБ LiPO.
Откуда берется максимально допустимый ток разрядки?
Оказалось очень просто.
- при напряжении меньше 3В LIPO начинает разрушаться.
- при высоком токе разряда напряжение LIPO резко падает вниз. После снятия нагрузки опять повышается. Если оно будет “заваливаться” ниже 3В, то АКБ долго не протянет.
Графики можно посмотреть тут
Правда я не совсем понял, как они с такой методикой делают заключение о корректности маркировки, т.к. импульсы равные максимально допустимому току разряда они не дают.
Т.е., если я правильно понял, то чем выше максималоно допустимый ток разряда АКБ, тем меньше будет падать выдаваемое АКБ напряжение при равнозначных токах разряда. Соотв. и модель будет “валить” сильнее.
Второе, что я понял, маркировкам верить нельзя, практически все врут (некоторые производители весьма значительно). Скорее всего т.к. их маркировка это рассчетное значение, а не фактическое в реальных условиях.
Сорри, возможно, получилось все в кучу и урывками. Надеюсь, немного станет понятнее.
Если хочешь реально разобраться, читай мат.часть начиная с учебников физики 8 класса и далее.
Будет ли разница в поведении машины, когда регуль физически не может принимать выдаваемые токи и не будет ими пользоваться, ну это по идее.
не первый раз слышу в обсуждениях что на акках с большим параметром С модель резвее стартует. и вроде как во время торможения, когда напряжение подскакивает и ток идёт в обратку на аккамулятор, высокий С благосклонно сказывается на жизни липы… с другой стороны не стоит брать акки в которых скажем 2S2P. то есть 2 банки на увеличения напряжения, но каждая банка состоит из 2-х параллельных для увеличения их объёма, потому что при балансировке такого акка будут балансироваться пары банок, а не каждая… так что на самом деле там с липошками очень много нюансов… я для себя правда уже как за правило взял что брать только 1P и с токоотдачей не меньше 30с, а лучше не меньше 40… когда то у меня были акки на 20с… щас он у друга… отдал за ненадобностью… так вот на 40с модель куда шустрей стартует… в общем чем больше токоотдача тем лучше, но и если на соревнования не собираетесь катать, то думаю выше 60 или даже 40 лезть нет особого смысла, потому что ценник растёт выше и выше…
может где не прав, говорю из своего опыта, наблюдений и статеек прочитанных…
Спасибо, примерно устаканилось в голове.
Немного про стоковую EMTAшную серву.
Так получилось, что прижилась она на другой моделе 1:10. В общем, туда встала в самый раз.
Серва заявлена вотерпруф.
Действительно, в ней есть резиновые прокладки между крышками и корпусом, есть сальник на выходном валу, есть 2 сальника на самом двигателе - изолируют отсек с электроникой от отсека с редуктором.
Все равно решил ее получше загермеить, и … и схалтурил.
Нормально не промазал резинку куда входят провода и плату не промазал (неохота было всю серву разбирать, понадеялся на частичный родной вотерпруф. Да и не особо ценная она).
В общем жила серва нормально до вчерашнего дня, хорошо переносила легкие купания в воде и помывки керхером.
Но вчера ее постилго более серьезное испытание.Минут 5 плавала в соленой воде.
Достал, помыл, высушил модель. Сегодня включил, выяснилось, что серва не подает признаков жизни. Пришлось реанимировать.
В итоге выяснилось, что именно через резинку, в которую входят провода, вода и насочилась.
Собственно, к чему пост?:
- если герметить, то нужно герметить нормально.
- вотерпруф сервы - в большинстве своем имеют защиту только от брызг.
- конструкция нашей стоковой сервы не очень удачная в плане электроники, будте аккуратней при разборе, если понадобится. В т.ч. плата ничем вотерпруфным штатно не обработана.
Без паяльника плату с двигателем вынуть из корпуса невозможно.
Они сперва крепят в корпусе датчик положения вала (переменное сопротивление), потом вставляют в корпус двигатель с платой, потом припаивают ноги датчика к плате. При этом, пайка двухсторонняя, а дорожки на плате весьма хлипкие.
Естественно, изначально я не предположил подобной конструкции и вытащил плату. Часть датчика оказалось на плате, часть на корпусе (видно на фотке), чем меня очень расстроило.
При отпайке ног датчика от платы (чтоб его опять вставить в корпус и обжать “ножками”) опять немного поторопился, да и перегревать плату не хотел, короче практически все дорожки оторвались вместе с ногами датчика из-за двухсторонней пайки - опять расстройство.
Пришлось брать лупу, т.к. все очень мелкое и ничего не видно, брать мультиметр и угадывать, куда же эти ножки подключались.
В итоге собрал, припаял датчик, припаял проводочки, где оторвались дорожки.
Под конец повезло, с дорожками угадал. Серва после издевательств над ней, как ни странно, ожила (видимо, именно там где паял, был каратун из-за соли, который в последствии расчистился).
Пролил плату герметиком.
Все! Встал я на колесо после купания и отказа заднего хода. Причиной всему послужило: сумасшествие машины, самопроизвольный газ-попала вода в приемник-вылечил просушкой. отказ заднего хода-отказ триммера контроля газа на пульте! вроде и не ронял пульт а причина отказа заднего хода то была вовсе не в купании… Так же доделал корпус, установил свет, готов слепить дальним светом прохожих 😃 ну и скупил весь аллюм профиль в городе…😁
прикольное видео в замедленной сьемке:
Очень круто! Теперь будет очень жалко гнуть и царапать саму защиту при падениях и переворотах.