1/10 Quanum Vandal 4WD Electric Racing Buggy от ХК
Solokirrik, а с такой компоновкой корка растопыривается? А то у меня все еще руки чешутся так, чтобы она нормально одевалась на шасси и ей при этом ни чего не мешало. А так, с шариками и электроникой в них очень даже аккуратно получилось. Регулятор не видно. Как его защитили от влаги?
Замечание по монтажу верхней углепластиковой деки. Под винты, требующие зенковку в скрепляемых деталях (т.е. с потайными головками), в таких случаях нужно ставить вот такие шайбы. Они распределяют нагрузку по площади и не дадут расслоиться композиту. Но это действительно только если в самой деке нет зенковок.
Спасибо, попробую их найти в Москве…
Регуль стоит из этого комбо (Turnigy TrackStar Waterproof 1/10 Brushless Power System 3000KV/80A) с завода залит смолой (или чем ?) как-то опасений не вызывает, больше беспокоит серва, с ней что-то делать надо… PlastiDip в банке, без распылителя, не могу найти =\
Скорлупка хорошо сидит, если постараться засунуть провода и приёмник на деку и расположить в отсеке под окнами.
Как грязь на улице замёрзнет, пойду катать и скорость мерить, а то сейчас плавать можно.
P.S. а ужасный клей от наклеек, без ущерба плексану, шикарно оттирает white spirit =D
PlastiDip в банке, без распылителя, не могу найти =\
Я тоже ищу уже долго. eBay, конечно может помочь, но это долгий и не самый дешевый вариант. Подумываю использовать герметик ВГО-1. В авиации 1:1 применяется как герметик для электро разъемов типа ШР. Не вызывает окисления и, по идее, после вулканизации без потери качеств живет оооочень долго (межремонтный срок службы Ан-12 госавиации от 9 лет до 20 лет, а у граждан так вообще 25 -30). Найти можно в магазинах автозапчастей. Но нужно смотреть на дату выпуска. Хранится он не долго. За свою практику не встречал партий, которые больше полугода жили - герметик вулканизируется и усе.
Я тоже ищу уже долго. eBay, конечно может помочь, но это долгий и не самый дешевый вариант. Подумываю использовать герметик ВГО-1.
А как им покрывать ?) Тюбики, как и герметик Момент… Ножом намазывать ?)
Просто, с PlastiDip всё понятно - макнул, дал подсохнуть, ещё раз макнул и на сушку…
А я чувствую психану и 26 сразу поставлю))) будет многовато-на 23 уйду и успокоюсь))
Зы: народ! Завтра Серегу Саригора амнистировать по идее должны! Мош ветка и чуток оживёт!
а почему не уйти на 3s ?
а почему не уйти на 3s ?
Смысл в том, что в комплекте к вандалу идет шестерня под коллекторный двигатель (причем для монстра) - передатка 11,18, а в инструкции написан двигатель БК 3000 - 4000kV - соответственно машина не хочет разгоняться. Просто нужно перейти на передатку 7,3 - 8,3 - и все будет нормально на 2S.
Но у стоковой передатки есть плюс (от которого народ балдеет, судя по всему) - вследствие переизбытка крутящего момента на колесах машина эффектно роет землю.
цена у вандала конечно…
hobbyking.com/…/__27554__Aluminum_Chassis_Plate_1_…
hobbyking.com/…/__16131__Chassics_A2016T.html
по сравнению с трупером…
Смысл в том, что в комплекте к вандалу идет шестерня под коллекторный двигатель (причем для монстра) - передатка 11,18, а в инструкции написан двигатель БК 3000 - 4000kV - соответственно машина не хочет разгоняться. Просто нужно перейти на передатку 7,3 - 8,3 - и все будет нормально на 2S.
Но у стоковой передатки есть плюс (от которого народ балдеет, судя по всему) - вследствие переизбытка крутящего момента на колесах машина эффектно роет землю.
трупер Вы думаете не роет ?
или другой авто ?
а если в авто положить побольше свинца, да положить её на снег???
цена у вандала конечно…
Алюминий в основном для бооооллллььььшшшшшииииихххххх любителей. Реально его нужно немного - верхняя пластина (которой алюминиевой и нет) для жесткости держатели рычагов да хексы колесные.
Алюминий в основном для бооооллллььььшшшшшииииихххххх любителей. Реально его нужно немного - верхняя пластина (которой алюминиевой и нет) для жесткости держатели рычагов да хексы колесные.
А в некоторых случаях и пластина под передним дифом… Правда что будет при ударе, если она алюминиевая, а дальше пластик ?
А как им покрывать ?
Деревянная зубочистка или нечто подобное по размерам будет в самый раз. Там герметить-то что надо - стыки корпуса сервы, выход вала и выход провода.
А технология будет следующей:
- Открутить винты.
- Оттянуть (хотя бы чуть чуть) резиновое уплотнение на проводе.
- Обезжирить и намазать ВГО на место установки уплотнения на проводе и поставить на место.
- Пройтись по периметру стыка корпуса герметиком. Тут все зависит, наверно, от модели сервы. У меня Блюбёрд с корпусом из трех частей.
- Собрать серву.
- На вал в месте выхода надеть уплотнительное резиновое/силиконовое кольцо. У меня кольцо с внутренним диаметром 4,5 или 5 мм, внешним - 8,5 или 9мм, и толщиной 1,5 или 2мм.
Место установки кольца можно еще техническим вазелином намазать. Что бы влага не имела ни малейшей возможности попасть в редуктор.
Я понимаю, что ВГО не очень практичный вариант. Но за неимением химии типа ПластиДипа считаю такой вариант самым надежным и недорогим.
К тому же простым окунанием в в ПластиДип загерметить серву полностью не удастся в любом случае. Сколько бы ее не окунать, ПлатиДип банально не попадёт в резиновый вывод на проводе.
Сори за офф.
трупер Вы думаете не роет ?
Он ТОЖЕ конструктивно тихоход - поэтому ему надо 3S чтоб кайф словить. Зато как долго ездит на одной батарейке… Если я свою тачку настраиваю на высокую скорость, 5200мАч 2S на 15 минут едва хватает (с учетом времени на развороты и просто свободный ход).
А технология будет следующей:
Можно проще. Забейте редуктор Литолом (или любой понраившейся водостойкой консистентной смазкой) и вода не пройдет.
А в некоторых случаях и пластина под передним дифом… Правда что будет при ударе, если она алюминиевая, а дальше пластик ?
Я забыл сказать. Весь смысл защиты днища в том, что бы распределить нагрузку. У меня это, конечно, не очень получилось - защита из двух частей. В любой машине должно быть слабое звено. У Вандала, очевидно, это передняя пластина. Думаю если все будет из люминя, то ломаться будет особо не чему. Но при ударах будут гнуться оси крепления нижних рычагов и как вариант (имхо самый вероятный) вырывать их крепежные скобы (те, что стоят на корпусах диффов). Так что особой выгоды от люминя действительно может и не быть.
ЗЫ. А вот что-то не могу понять владельцев Трупера. Когда заглядывал в его ветку перед выбором машины, то видел кучу негатива о том, какой он весь из себя ломкий и требующий напилинга.
если она алюминиевая
Она согнется и тем самым сдемпфирует удар. А дальше - править ее, но след. удар она выдержит хуже. Совет: покатайтесь по квартире в стесненных условиях, медленно - рука привыкнет к управлению - и поломок станет на порядок меньше. Элементарно нужны “часы” вождения.
Можно проще. Забейте редуктор Литолом (или любой понраившейся водостойкой консистентной смазкой) и вода не пройдет.
Все смазки на основе литиевого мыла по определению гигроскопичны. И впитанную влагу они позже начинают отдавать на отлично. Тут нужно что-то типа НК-50 - на натриевом мыле. А что с электроникой делать?
Она согнется и тем самым сдемпфирует удар.
Хм… При слабых ударах может так и будет. При сильном - назад её уже не выправить. Алюминий банально пойдет трещинами.
Все смазки на основе литиевого мыла по определению гигроскопичны.
Абсолютного нет ничего. А забивка литолом - это практика. Еще в советское время много ездил на велосипедах - забивал ПОЛНОСТЬЮ литолом все полости педальной каретки (щели там дай боже), и годами туда не надо было лазить.
Гы. У самого были Салют, Десна и еще какой-то вел. Тоже все сам перебирал и смазывал. Впрочем с новым горняком такая же беда. Только хлопот больше. Но в общем Вы правы. Как вариант можно и литол, но при условии его обновления в ходе эксплуатации авто.
пришли мне запчастюхи, спасибо Саригору!!!, одна из них цилиндр амортизатора, взамен моего сломанного, и заодно я решил залить везде одинаковое масло, купил в магазе какое было с маркировкой 700, и налил с горкой, даже когда гайку закручивал через край лилось, во превых старое масло было не долито!, оно было даже после моих 4-х покатух черное, а самое главное, сказать что вандал стал более " упругим", ни чего не сказать, ему теперь даже пружины не нужны, раньше легко его до пола прожимал, теперь, мало того что он максимально вытянут в верх , так его веса точно ен хватит чтобы ударится дном об пол, теперь от руки на снятом аморте ввожу шток во внутрь, он сам от туда выстреливается до упора!, раньше отсилы на сантим выходил!, может все знали, тогда помидоры не кидайте, это моя первая машина)))
Нууу. Такая настройка в корне не верна. Подвеска работать не будет при прохождении ям. Нижние рычаги при полнстью снаряженной модели должны быть параллельно земле(приблизительно, зависит от модели и от дорожных условий). Аморты тоже нельзя делать слишком жесткими - модель будет скакать, как мячик. Вот здесь посмотрите нужную вам статью. Ну или погуглите про настройку подвески.
Пришол мне сегодня вандал, пластик нижней деки оставляет желать лучшего - от подстроечных винтов клиренса прогибается от собственных пружин амортов. Кстати первая модель с пластиковым дном, но днише из 2х металлических деталей уже в пути. Не порадовало и то что оси нижних рычагов не усилены между собой металлическими пластинками, хотябы с переди как на трупере, или на моём HL-5A. Придётся изготовить самому усиление, и заказать металл на замену - оба комплекта перед и зад. На них самая нагрузка и идёт при ковыркание и тд. 
Споллер конечно красивый но пластик жестковат, надолго ли хватит его
Понравилось место много под акки, диаметр амортов.
И схождение задних колёс ни регулируется.
В целом понравилось на первый взгляд и за такие деньги, в процессе эксплуатации видно будет
Пролистайте форум и поймите, что рычаги лучше оставить пластиковые, ведь вроде ни у кого они еще не сломались, а вот заменить места их крепления на алюминий не мешало бы. оно у многих сломалось. если мне не изменяет память, то еще у кого то с аммортами проблемы были, видел что разломалась приблуда крепления переднего колеса(без понятия как ее правильно называть.) . у меня колеса (особенно задние) 8-кой стали. соединение спур-слипер неразборное =(((. сообщения о сломанном рычаге еще вроде ни от кого не поступало. по поводу места: аккумуляторы туда влазят большие, но вот провода должны выходить вверх. да и под коркой места маловато. регуль с приемником как показано в инструкции не становятся. так что приходится все очень компактно устанавливать чтобы все красивенько закрывалось.
Пролистайте форум и поймите, что рычаги лучше оставить пластиковые, ведь вроде ни у кого они еще не сломались, а вот заменить места их крепления на алюминий не мешало бы. оно у многих сломалось. если мне не изменяет память, то еще у кого то с аммортами проблемы были, видел что разломалась приблуда крепления переднего колеса(без понятия как ее правильно называть.) . у меня колеса (особенно задние) 8-кой стали. соединение спур-слипер неразборное =(((. сообщения о сломанном рычаге еще вроде ни от кого не поступало. по поводу места: аккумуляторы туда влазят большие, но вот провода должны выходить вверх. да и под коркой места маловато. регуль с приемником как показано в инструкции не становятся. так что приходится все очень компактно устанавливать чтобы все красивенько закрывалось.
Я про них и писал, что стоит пластик и даже металлических накладок нет для усиления
Вот такие самодельные накладки сделаю как на трупер поставил со второй стороны
. Пока металл не придёт хватит. На другой багги стоит пластик и металлические накладки - держит хорошо, не вырывает
все, я понял. я просто запасные заказал себе. кстати у меня однажды шток крепления рычага вырвало. не знаю как, но крепление осталось цело.