Заливка амортизаторов - ошибка новичка
Друзья!
Вчера обнаружил, что правильно залить амортизатор не так уж и просто, хотя и читал много, и инструкция есть. Изначально при сборке кита Саважа залил то, что прилагалось - масло 10 единиц, но оно оказалось не силиконовым, а минеральным - на морозе, даже небольшом, густеет жутко! Перезалил купленным силиконом, окончательно доливая масло ПРИ ПОЛНОСТЬЮ ВЫТЯНУТОМ ШТОКЕ, т.е. в нижнем положении поршня (типа так больше влезет). После окончания процедуры машина стала как-то подозрительно прыгуча, как будто мячик из прессованой резины. Ну, подумал я, пружины стоковые - самые жесткие в линейке, вот и пружинит. “Любой комок снега под колесо грозит переворотом, и в этом что-то нездоровое” - стало проясняться в голове.
После вчерашней покупки набора пружин Integy (40 штук, 5 видов жесткости) снимаю аморы и и тут понимаю, что амор пружинит даже без пружины! Толкаю шток внутрь, а он очень жестко отрабатывает назад, руками до верхней точки поршень не втолкнуть! Да и из-под уплотнения часть масла явно вытолкнута. Полистал инструкцию, вспомнил родную теорию и понял! ДОЛИВАТЬ АМОР НАДО ТОЛЬКО В ВЕРХНЕМ ПОЛОЖЕНИИ ПОРШНЯ!
Тут же у меня в голове завертелись всякие физические хрени, и вот что получается:
Объем цилиндра делят между собой масло (абсолютно несжимаемое, как и любая жидкость), поршень (занимает постоянный объем), шток поршня (занимает переменный объем), мелкие пузырьки воздуха (сжимаемы и “расжимаемы”, их мало и их не учитываем).
Если мы заливаем масло при ОПУЩЕННОМ поршне, то масло займет весь объем цилиндра, и при нагрузке штоку некуда “вдвигаться”, внутри только несжимаемое масло - получаем типа гидроудара, который выталкивает шток обратно наружу получше супержесткой пружины и масло будет протекать сквозь любое уплотнение. Избыточное давление при таком гидроударе может в пике превышать несколько атмосфер - зависит от количества пузырьков воздуха, которые сожмутся и немного сдемпфируют удар. Никакой устойчивости автомобиль не получит, удары не будут гаситься, просто разрушатся уплотнения, треснет пластик И МОЖЕТ ПОГНУТЬСЯ ШТОК (это к нашей прошлой дискуссии).
Если мы заливаем масло при ПОДНЯТОМ поршне, то масла зальется меньше, т.к. шток занимает макисмум места в цилиндре. Казалось бы, масло одинаково несжимаемо и нерасжимаемо - но гидроудара не будет. Когда мы вытянем шток, вместо его объема образуется пузырь вакуума, как в жидкостном барометре Торричелли (вертикальная трубка в тазу). Хотя реально там не вакуум, а насыщенные пары масла, т.е. небольшое давление есть. Атмосфера пытается затолкать шток обратно, если его отпустить он плавненько въедет обратно - это и есть желаемая цель. При ударах по подвеске масло и пружина их смягчат как и положено, уплонтнение цело и пластик тоже.
Думаю, что с такой проблемой сталкивались все начинающие-одиночки, поэтому и написал. А так развернуто - потому что на работе ничего не хочу делать, пока не заплатят все, что задолжали 😈
Я бы в советское время работал в обществе “Знание” - там самое место любителям порассуждать и потеоретизировать перед публикой, которая не в курсе, что как практик ты стремишься к нулю 😊
А так развернуто - потому что на работе ничего не хочу делать,
Может тогда есть время заняться Поиском по форуму? Тогда категоричность утверждений, как надо и как не надо делать на основании единичного опыта будет меньше. Учитывая, что это один из традиционных вопросов (ощибок) новичков.
Удачи!
а вот схемка что скажите rcopen.com/files/000000000000000000000000
Ура! Наконец-то мне ясно как устроен компенсатор. А что касается правого рисунка, то для моих родных аморов правило однозначное - никакого воздуха, а углубление внутри крышки нужно только для того, чтобы “принять в себя” гайку, фиксирующую поршень на штоке и поэтому торчащую над ними. При закрытии все должно быть залито маслом “с горкой”, поэтому воздух оставаться не должен. Мне кажется правильнее не компенсировать воздухом, а залить без воздуха при поднятом поршне - а в опущенном положении небольшое разрежение внутри скомпенсирует объем штока.
А что касается правого рисунка, то для моих родных аморов правило однозначное - никакого воздуха,
А для моих аморов правило однозначное - доливать периодически и оставлять воздух сверху. Странно, что это правило другое для таких же амортизаторов ❓ Может опыт эксплуатации подсказывает? Как думаете?
Подсказка - уплотнения штока далеки от идеальных. Так-то.
Понятно! А вы используете стоковые пластиковые аморы или с аллюминиевым корпусом? Везде уплотнение плохое? Там вроде две прокладки, плотненько так сидят…
Прокачка амортизаторов (bleeding)
Предположим, что ваши амортизаторы пусты, очищены, все изношенные или поврежденные детали заменены, и амортизаторы стоят прямо перед вами.
Полностью вытяните шток амортизатора, заполните корпус амортизатора маслом на 3/4 объема. Медленно подвигайте шток вверх и вниз, убеждаясь, что поршень не выходит из масла, это выпустит воздух, который находится под поршнем (вы увидите пузырьки воздуха).
Теперь опустите поршень полностью вниз, заполните амортизатор маслом до вершины корпуса амортизатора. Заверните колпачок совсем немного (примерно на 1 оборот резьбы), затем вдавите шток амортизатора настолько далеко, насколько он войдет (так, чтобы поршень оказался вверху корпуса амортизатора), часть масла вытечет из под колпачка, это нормальное явление.
Теперь заверните колпачок, удерживая шток амортизатора на месте. Если шток пытается выдвинуться вниз, когда вы заворачиваете колпачок, ослабьте его и попробуйте снова (может потребоваться сделать это несколько раз, прежде чем вы получите нужный результат).
Как только колпачок затянут, несколько раз задвиньте и выдвиньте шток амортизатора, ход должен быть хорошим и плавным (если внутри осталось слишком много воздуха, вы услышите это, когда двигаете шток). Если вы правильно стравили избыточное масло, то когда вы полностью вдвиньте шток (сожмите амортизатор) и отпустите его, шток должен самостоятельно выдвинуться обратно примерно на 5-10мм или около того. В качестве примерного правила, отбой амортизатора не должен быть больше половины общего хода амортизатора, наиболее общий результат 5-10мм. Это гарантирует, что амортизатор правильно отрегулирован.
Вот и все!
Везде уплотнение плохое?
Качество уплотнения при одинаковой конструкции зависит в первую очередь от качества силиконовых колец и чистоты поверхности штока, но ни как не от материала корпуса амора. У меня сток.
Правила - дело хорошее, но я иногда от них отступаю 😉 Может я и не прав, но сам делаю так: сначала определяю харктерное положение штоков амортеров. Т.е. если предстоит ездить по ровной трассе с малым просветом, заливаю амортеры при штоке задвинутом например на 3/4. Если предстоит скакать по буеракам , то заливаю при практически выдвинутом штоке.
Воздуху оставляю больше если прыжки предстоят жесткие. На ровной дорожке, стараюсь оставлять по минимому.
Поправьте меня, если не прав.
Ничего не понимаю. Во всех авто (1/1) всякими разными способами борятся с аэрированием. Вводятся присадки предотвращающие вспенивание и кавитацию масла, а что в меньших масштабах эти законы физики нивелируются? Не должно быть воздуха в аммо. И в данном случае я более склонен согласиться с автором темы. Сам заливаю с полностью масло в аммо с полностью выдвинутым штоком, следя за тем, чтобы не оставалось воздуха под поршнем. На авто имеющихся в пользовании стоят резиновые компенсатор под верхним колпачком, который и поглащает образовавшийся больший объём масла в результате входа штока. Ранее вопрос такого характера уже поднимался в форуме. Мне ответили, что не все модели имеют указанные резиновые компенсаторы, потому и нужно оставлять воздух. Но никак не могу согласиться, что наличие воздуха - есть правильно.
Ничего не понимаю. Во всех авто (1/1) всякими разными способами борятся с аэрированием.
-------Для прыжков на РУ пашинке аэрирование не приносит особых проблем, а вот воздух, сжимаясь, смягчает удар при приземлении(разумеется во всем нужно чувство меры, много воздуха тоже плохо возможен пробой) Но это все мои эксперименты… Я могу и ошибаться.
Вводятся присадки предотвращающие вспенивание и кавитацию масла, а что в меньших масштабах эти законы физики нивелируются?
------Просто негативные последствия ничтожны и не угрожают жизни водителя 😂
Не должно быть воздуха в аммо. И в данном случае я более склонен согласиться с автором темы. Сам заливаю с полностью масло в аммо с полностью выдвинутым штоком, следя за тем, чтобы не оставалось воздуха под поршнем.
--------ну так это не гарантирует отсутствие пузырьков воздуха. Шток еще надо дергать туда сюда, выгоняя прилипшие снизу пузырьки 😛
На авто имеющихся в пользовании стоят резиновые компенсатор под верхним колпачком, который и поглащает образовавшийся больший объём масла в результате входа штока.
--------Так этот объем расчитан на усредненное положение среднестатистического аммортизатора. В реальности ситуации могут быть разные. Так вот именно этим объемом я и играюсь иногда для достижения нужного мне эффекта.
------Просто негативные последствия ничтожны и не угрожают жизни водителя 😂
Прикольно, хотя глупость.
--------ну так это не гарантирует отсутствие пузырьков воздуха. Шток еще надо дергать туда сюда, выгоняя прилипшие снизу пузырьки 😛
Если нужно что “дёргать туда сюда” , так это не обязательно делать со штоком. Мне кажется было достаточно ясно сказано:" следя за тем, чтобы не оставалось воздуха под поршнем."
--------Так этот объем расчитан на усредненное положение среднестатистического аммортизатора. В реальности ситуации могут быть разные.
Совершенно не понятно. Есть реальный аммортизатор с реальным компенсатором. О каком усреднении и какой статистике речь?
Так вот именно этим объемом я и играюсь иногда для достижения нужного мне эффекта.
Откройте пожалуйста тайну. Какого эффекта? Как-то всё у Вас очень усреднённо и среднестатистично. До недавнего времени сам многих вещей не мог понимать. После того, как купил шоссэйку, многое переосмыслилось. Масса всяких тонкостей и нюансов настройки влияющих на поведение модели на трассе.
Хотя, наверное, для того чтобы “попрыгать” можно и “поиграть объёмом для достижения необходимого эффекта”.
Удачи. 😃
Мне кажется, что немного воздуха повредить не могут. Вот если нет воздуха и масла залито по полной при опущенном поршне - во тут при прыжке амортизатор сильно пострадает. Я стравил воздух по максимуму, “равновесное” положение штока без пружины стало - чуть вытолкнут из цилиндра, на сантиметр. На выходных попробую поиграть пружинами, посмотрим что выйдет. Жаль, на МР не попадаю.
Друзья не забывайте о том, что в 1 к 1 и 1 к 8 в аморы заливаются мягко говоря субстанции разного происхождения. И как бы изощряться, из большинства модельных аморов масло просто утекает и воздух там будет по определению… Сравнивая с большим авто надо знать меру, а то придется вспомнить еще и о том, что там есть клапанный узел, что бывают газонаполненные амортизаторы и т.д.
Так этот объем расчитан на усредненное положение среднестатистического аммортизатора. В реальности ситуации могут быть разные.
Совершенно не понятно. Есть реальный аммортизатор с реальным компенсатором. О каком усреднении и какой статистике речь?
--------И так, при езде по ровной дороге лично я уменьшаю просвет, амортеры с укороченными пружинами повышенной жесткости работают в очень узком диапазоне(т.е. ход меньше). Более того, рабочая зона поршня смещается к основанию корпуса амортера.
Выводы: ход меньше, значит объем вытесненной жидкости штоком меньше, значит объем компенсационной камеры можно уменьшить дабы она не влияла на работу подвески. Я просто заливаю немного жидкости под колпачек 😉
При прыжках все наоборот и я просто ставил шайбочки между крышкой амортера и колпачком, тем самым увеличивая объем компенсационной камеры и позволяя амортеру спокойно совершать полный ход без подсасывания воздуха снаружи
А нужно вам это или это полный бред решайте сами. Я просто экспериментирую, мне интересно.
Как-то всё у Вас очень усреднённо и среднестатистично.
--------Производителя интересует прибыль, а следовательно он ориентируется не на нас с вами, а на своих массовых потребителей. Поэтому наши машинки и не расчитаны на езду например в мороз, в грязи и т.п. А я стараюсь приспособить то что у меня есть к нашим реалиям… Ну нет у нас идеальных трасс… И нет у меня возможности закупить 3-4 варианта амортеров на все случаи жизни 😊
До недавнего времени сам многих вещей не мог понимать. После того, как купил шоссэйку, многое переосмыслилось. Масса всяких тонкостей и нюансов настройки влияющих на поведение модели на трассе.
Хотя, наверное, для того чтобы “попрыгать” можно и “поиграть объёмом для достижения необходимого эффекта”.
Удачи. smile.gif
--------Спасибо, я же тоже пока только начинаю. Вот и постигаю примудрости на своем опыте. А в конфе многие хоть и знают, а не пишут или в факи посылают. 😂
--------И так, при езде по ровной дороге лично я уменьшаю просвет, амортеры с укороченными пружинами повышенной жесткости работают в очень узком диапазоне(т.е. ход меньше). Более того, рабочая зона поршня смещается к основанию корпуса амортера.
Выводы: ход меньше, значит объем вытесненной жидкости штоком меньше, значит объем компенсационной камеры можно уменьшить дабы она не влияла на работу подвески. Я просто заливаю немного жидкости под колпачек 😉
Возможно я неправильно понимаю, или Вы неправильно выражаетесь. Если уменьшать дорожный просвет, то шток задвигается внутрь, следовательно объём масла вытесняемого штоком будет больше. А Вы говорите уменьшаете объём компенсатора. Ведь в любом случае при эксплуатации какими бы небыли короткими и жёсткими пружины, аммо будет в большей или меньшей степени совершать полный ход штока. А при уменьшении компенсационной камеры может получится гидроудар. Хотя конечно все эти рассуждения из области теории и безукаризненного уплотнения. В реальности , думаю , лишний объём масла просто выдавит.
При прыжках все наоборот и я просто ставил шайбочки между крышкой амортера и колпачком, тем самым увеличивая объем компенсационной камеры и позволяя амортеру спокойно совершать полный ход без подсасывания воздуха снаружи
Совершенно верно. Но на сколько я понимаю, Вы не оставляете воздух внутри, а увеличиваете компенсационную камеру, а это уже совсем другое дело.
--------Производителя интересует прибыль, а следовательно он ориентируется не на нас с вами, а на своих массовых потребителей. Поэтому наши машинки и не расчитаны на езду например в мороз, в грязи и т.п.
Позвольте с Вами не согласиться. Я катал своего МТА-4 (он же Гоша) в мороз -24, по снегу ему выше брюха. Проблем с ним не было. Носок натянул на цилиндр и вперёд. Чихал, когда набивалось снега под кузов. Мотор резко охлаждался, и пока снег не таял возле мотора, он мычал (переобогощение смеси). Сбой дали гидридные акки (о чём меня в форуме предупреждали). После морозного испытания вместо 2500 могут принять только 1000мА. А ещё крепко руки мёрзнут!
А в грязь уж больно потом не хочется его вычищать, потому не катаю.
Удачи.
Друзья не забывайте о том, что в 1 к 1 и 1 к 8 в аморы заливаются мягко говоря субстанции разного происхождения. И как бы изощряться, из большинства модельных аморов масло просто утекает и воздух там будет по определению… Сравнивая с большим авто надо знать меру, а то придется вспомнить еще и о том, что там есть клапанный узел, что бывают газонаполненные амортизаторы и т.д.
Совершенно с Вами согласен. Но ведь речь то о принципах работы. А может я и не прав.
И кстати, а есть ли модели с аммо в которых ставится обратный клапан?
Возможно я неправильно понимаю, или Вы неправильно выражаетесь. Если уменьшать дорожный просвет, то шток задвигается внутрь, следовательно объём масла вытесняемого штоком будет больше. А Вы говорите уменьшаете объём компенсатора. Ведь в любом случае при эксплуатации какими бы небыли короткими и жёсткими пружины, аммо будет в большей или меньшей степени совершать полный ход штока.
--------Ну не в состоянии я описать все нюансы сразу ☕ А ход амортера разумеется уменьшается втулкой, которая ставится на шток внутри амортера, т.е. уменьшается ход отбоя 😜
А при уменьшении компенсационной камеры может получится гидроудар. Хотя конечно все эти рассуждения из области теории и безукаризненного уплотнения. В реальности , думаю , лишний объём масла просто выдавит.
-------Ну так надо прикидывать и расчитывать. Ну это уж извините ваша забота для конкретного амортера.
А ход амортера разумеется уменьшается втулкой, которая ставится на шток внутри амортера, т.е. уменьшается ход отбоя 😜
Ну вот. Вы вот не может все нюансы сразу говорить, а я сидю думаю, дойти не могу… И для чего ж это укорачивать ход отбоя аммо?! И в голову не могло прийти, что ход подвески может быть лишним, и его нужно у монстров ограничивать. Боюсь, что Вашим опытом не воспользуюсь. Поставил пожёсче пружины, убрал проставки, тем самым уменьшив клиренс (это для катания по асфальту, чтоб понизить ц.т. и уменьшить крен). А вот для настроек ( в качестве изменения дропа) эта идея хоть и трудоёмка но с моей точки зрения имеет право на жизнь. Но… уж очень трудоёмка.
-------Ну так надо прикидывать и расчитывать. Ну это уж извините ваша забота для конкретного амортера.
Дык нет у меня забот. Не меняю я объём компенсационной камеры. Потому как считаю - незачем. Единственное что сделал, это подложил паралоновые отбоиники (у ПРО-4 научился) в компенсатрор.
Удачи.
Ну вот. Вы вот не может все нюансы сразу говорить, а я сидю думаю, дойти не могу… И для чего ж это укорачивать ход отбоя аммо?! И в голову не могло прийти, что ход подвески может быть лишним, и его нужно у монстров ограничивать.
----------Не то что бы ход лишний ☕… просто добится удовлетворительной работы подвески во всем диапазоне без применения гидропневматики с компьютерным управлением (или многорычажки)мне кажется сложновато. А вот получить нужные характеристики в наиболее ходовом, узком, диапазоне несколько проще. Кроме того(особенно актуально для моей машинки):
1 предотвращается соскакивание пружины при полном ходе отбоя(была такая неприятность)
2 предотвращает закусывание и поломку косточек при максимальном угле поворота при полном ходе отбоя(тоже было)
3 частично выполняет роль стабилизатора поперечной устойчивости(у меня его увы нет) крен не уменьшается, а практически исчезает
4 позволяет выводить рабочую зону штока в область наименее изношенную(актуально для сильно изношенных амортеров)
Есть еще несколько пунктов но это уже узкая специфика только моей машинки
Поставил пожёсче пружины, убрал проставки, тем самым уменьшив клиренс (это для катания по асфальту, чтоб понизить ц.т. и уменьшить крен). А вот для настроек ( в качестве изменения дропа) эта идея хоть и трудоёмка но с моей точки зрения имеет право на жизнь. Но… уж очень трудоёмка.
-------Все зависит от конструкции амортера, можно также и доработать верхнюю крышку и воткнуть туда штуцер
Единственное что сделал, это подложил паралоновые отбоиники (у ПРО-4 научился) в компенсатрор.
Удачи.
-------Тоже прикольно. Всяк извращается как может 😂
Не совсем потеме, но все же:
После вчерашней покупки набора пружин Integy (40 штук, 5 видов жесткости)
А это для какого маштаба и сколько стоит ?
Пружины для Саважа, стоит все вместе 1190 р. Подходят как к стоковым амортизаторам, так и к тюнинговым от Integy (несколько типов, с гидрокомпенсаторами).
И кстати, а есть ли модели с аммо в которых ставится обратный клапан?
Если мне не изеняет память, на HPI Baja, есть. Надо на сайте посмотреть…
2 предотвращает закусывание и поломку косточек при максимальном угле поворота при полном ходе отбоя(тоже было)
Для этого воспользуйтесь расходом руля на траснмиттере.
3 частично выполняет роль стабилизатора поперечной устойчивости(у меня его увы нет) крен не уменьшается, а практически исчезает
Бред. Нет, потому что ход подвески уменьшаете. Причём здесь аналогия стабиллизатора. Заодно и пружины уберите, тогда уж совсем крена не будет.
-------Все зависит от конструкции амортера, можно также и доработать верхнюю крышку и воткнуть туда штуцер
Могу на это ответить:
Всяк извращается как может 😂
предотвращает закусывание и поломку косточек при максимальном угле поворота при полном ходе отбоя(тоже было)
Для этого воспользуйтесь расходом руля на траснмиттере.
-------Т.е. вы предлагаете ограничить угол поворота? Увы, но тогда моя машинка плохо вписывается в повороты(как на трассе в раменках, так и в люберцах) 😦 А так получается, что можно увеличить безопасный угол поворота на пару градусов.
частично выполняет роль стабилизатора поперечной устойчивости(у меня его увы нет) крен не уменьшается, а практически исчезает
Бред. Нет, потому что ход подвески уменьшаете. Причём здесь аналогия стабиллизатора. Заодно и пружины уберите, тогда уж совсем крена не будет.
-------Ну если буду гонять по абсолютно ровной поверхности, обязательно воспользуюсь вашим советом 😃 Во всяком случае попробую. А большой ход подвески, на трассах где я гоняюсь, практически не нужен.
предотвращает закусывание и поломку косточек при максимальном угле поворота при полном ходе отбоя(тоже было)
Для этого воспользуйтесь расходом руля на траснмиттере.-------Т.е. вы предлагаете ограничить угол поворота? Увы, но тогда моя машинка плохо вписывается в повороты(как на трассе в раменках, так и в люберцах) 😦 А так получается, что можно увеличить безопасный угол поворота на пару градусов.
частично выполняет роль стабилизатора поперечной устойчивости(у меня его увы нет) крен не уменьшается, а практически исчезает
Бред. Нет, потому что ход подвески уменьшаете. Причём здесь аналогия стабиллизатора. Заодно и пружины уберите, тогда уж совсем крена не будет.-------Ну если буду гонять по абсолютно ровной поверхности, обязательно воспользуюсь вашим советом 😃 Во всяком случае попробую. А большой ход подвески, на трассах где я гоняюсь, практически не нужен.
Ну вот и молодца. Главное от всего, чем занимаешься получать удовольствие! 😲 Ведь правда?!
Повнимательней в поворотах. Удачи. 😃