Mugen MRX-4, MRX-4X...
Здравствуйте.
Кто-нибудь знает чем отличаются
MRX-4, MRX-4R, MRX-4X ?
Геометрически почти одинаковые, но не принципиально, запчасти взаимозаменяемые - т.е. возможен апгрейд в более позднюю версию. R отличается передними верхними рычагами, наличием проставок-натяжителей в мостах и чуть более высоким положением верхней деки (поменять можно только оба передних балкхедса вместе от новой/старой версии, а не только левый или правый). X идёт дальше и отличается сильнее - там сзади кости вместо МИПов (по некоторым соображениям, это не даунгрейд), покороче задние рычаги и немного даже дека изменена, потом там возврат к 3-х кулачковому сцеплению с поворотными кулачками от 4-х кулачкового со скользящими (реально это не кулачки а грузы, так что не принципиально) - скорее всего для надёжности, кулачки не повылетают.
Все эти версии уже устарели и сняты с производства, сейчас актуальна MRX5, которая кардинально отличается от 4-к.
offtop - а ник-то амбициозный получился 😁
))
Спасибо за информацию.
Да я еще MRX-4X не полностью победил.
vasya_y:
Пилить резину на конус или нет???
Я не пилю. Правильно ли?
Неправильно. Надо пилить на конус (градус = развал) - чтобы лучше ехало. В случае Мюгена и стандартного сетапа там заднюю на 2.5-3 градуса конус получается, передняя 1-2 (я точно не помню). Разница колоссальная. Если надо сэкономить, и … пусть едет как едет… - можно не пилить.
Неправильно. Надо пилить на конус (градус = развал) - чтобы лучше ехало. В случае Мюгена и стандартного сетапа там заднюю на 2.5-3 градуса конус получается, передняя 1-2 (я точно не помню). Разница колоссальная. Если надо сэкономить, и … пусть едет как едет… - можно не пилить.
Расскажите пожалуйста на пальцах.
Допустим сзади колёса свалены на 3 градуса (стандартный сетап мюгена 4р). Ставим заднюю резину на станок для проточки, выставляем там угол каретки движения резца 3 градуса и точим начиная считать диаметр от внешнего края колеса … - Ну что ещё объяснять? Диаметр начальный? - Ну это зависит от трассы. Если слишком длинный прямик, может не нужно точить (т.е. начиная с внутреннего края точим конус, который плавно сойдёт на нет на внешнем и всё), чтобы шатун не оборвало. Если трасса техничная со среднескоростными поворотами - примерно до 72-74мм по внешнему краю, а может и меньше, если микропору не жалко ради победы. После проточки грубой шкуркой на том же станке делаем скруглённые края примерно 3-4мм радиус скругления. Если этого не сделать - края будут легко рваться. Передние потом точатся пропорционально - диаметр считаем из соотношений передатки (я сейчас точно не помню, но там вроде разница 7мм в диаметре с задними), конус - вроде 1.5градуса для стандартного сетапа 4Р (вроде там так свалены). В принципе, на передних конус можно и не делать, 1-1.5 градуса слишком мало, чтобы колесо висело внешним краем в воздухе - и ухудшалось сцепление, но сзади уже свал большой и при 3-х градусах почти полколеса в воздухе висит с потерей сцепления, что в случае задних колёс чревато…
После заезда - двух колёса уже сточатся неравномерно и их нужно точить-выравнивать до одного диаметра. По бедности можно просто переставлять справа-налево через заезд. Однако после нескольких заездов при сильном износе всё равно опять придётся точить и выравнивать. Таких комплектов надо несколько на соревнования - в идеале - проточенный комплект на каждый заезд и обычно 2 на финал (или 3 на 45минут по жаре и хорошему зацепу) На тренировке обычно настраивают модель и в том числе определяют на каком диаметре лучше всего едет и потом все комплекты точат в этот размер. Старую резину меньше оптимального диаметра используют для тренировок, отдают пионерам, выбрасывают в мусорку, … продают сильно экономным задёшево…