Как быстро научиться гоняться в классе хобби mini-z.
кстати очень верно подмечно. испытал даный прием на себе от моделей до 1:1
Единственный минус данного способа на начальном этапе, так это цена моторчика (MZW8V) - 900 рублей. Даже со скидкой в 7% относительно не дешево…
И если “дело не пойдет”, то он останется до лучших времен.
Ну, а если все сложится, то его можно окупить за счет призового фонда. 😎
Единственный минус данного способа на начальном этапе, так это цена моторчика (MZW8V) - 900 рублей. Даже со скидкой в 7% относительно не дешево…
И если “дело не пойдет”, то он останется до лучших времен.
Ну, а если все сложится, то его можно окупить за счет призового фонда. 😎
Открываю очередную “страшную тайну”:для подобных тренировок лучше купить тамиевский мотор HYPER-DASH за 200 руб.(продается у дилеров Тамии в торговом центре “Москва” в Люблино).
Успехов.
Михаил.
Открываю очередную “страшную тайну”:для подобных тренировок лучше купить тамиевский мотор HYPER-DASH за 200 руб.(продается у дилеров Тамии в торговом центре “Москва” в Люблино).
Успехов.
Михаил.
способ хороший, но есть нюанс - под этот мотор феты перепаивать ОБЯЗАТЕЛЬНО
Сегодня вечерком откатал по трассе 226 кругов…
Гонял на 8-й шестеренке с моторчиком, который стоит на машинке еще с момента ее покупки.
Пока лучшее время круга - 8,713 секунд… 😠 😦 Нужно искать скрытые резервы в размере 0,6 секунды…
Вчера оплатил 2 часа, но ездил всего 12 минут. Остальное время устанавливал поэтапно новые запчасти с целью получения драгоценных десятых секунд. На пробных заездах еще в старой комплектации стало сильно тянуть машинку вправо, особенно во время газа… Поменял резину местами - все равно.
Тогда стал подходить планово, но с размахом…
Заменил:
- все диски на новые
- всю резину на новую
- рулевую рейку
- поворотные кулачки
- пружины и ограничители хода
- мотораму
- аммортизатор
- пружину аммора
- оси кулачков
Проверил на пригодность:
- дифф
- заднюю ось
- саму раму на наличие перекосов
Все нормально. 😃 Стало заметно меньше тянуть после того, как “подсох” дифф, который я перед этим обильно смазал после воскресных гонок. Неужели проблема в этом?
Ну и в довершении всего машинка стала “нервничать” колесами (как у кого-то, кто писал тут раньше). Замена кварцев на другие ничего не решила. После выключения передатчика все стоит ровно…
Очевидно моя машинка тоже устала жить…
😕
способ хороший, но есть нюанс - под этот мотор феты перепаивать ОБЯЗАТЕЛЬНО
ошибаетесь
феты нужно перепаивать для plasma dash который стоит 400 руб
кстати на тамиевские моторы нужно ставить шестерню только 6 зубов
Сегодня вечерком откатал по трассе 226 кругов…
Гонял на 8-й шестеренке с моторчиком, который стоит на машинке еще с момента ее покупки.
Пока лучшее время круга - 8,713 секунд… 😠 😦 Нужно искать скрытые резервы в размере 0,6 секунды…
Вчера оплатил 2 часа, но ездил всего 12 минут. Остальное время устанавливал поэтапно новые запчасти с целью получения драгоценных десятых секунд. На пробных заездах еще в старой комплектации стало сильно тянуть машинку вправо, особенно во время газа… Поменял резину местами - все равно.
Тогда стал подходить планово, но с размахом…Заменил:
- все диски на новые
- всю резину на новую
- рулевую рейку
- поворотные кулачки
- пружины и ограничители хода
- мотораму
- аммортизатор
- пружину аммора
- оси кулачков
Проверил на пригодность:
- дифф
- заднюю ось
- саму раму на наличие перекосов
Все нормально. 😃 Стало заметно меньше тянуть после того, как “подсох” дифф, который я перед этим обильно смазал после воскресных гонок. Неужели проблема в этом?
Ну и в довершении всего машинка стала “нервничать” колесами (как у кого-то, кто писал тут раньше). Замена кварцев на другие ничего не решила. После выключения передатчика все стоит ровно…
Очевидно моя машинка тоже устала жить…
😕
Все,как всегда,проще.Рулевую рейку,поворотные кулачки,пружины и ограничители хода менять необязательно.Резина новая,но непонятно,какой мягкости спереди и сзади(должна быть предельно мягкая сзади и жесткая спереди).Амортизатор все же желательно поставить масляный и залить его густым маслом(80w).Шестеренку лучше поставить 9 зубов.Дифф должен крутиться свободно без всякой смазки.Вообще,по-моему,лучше ездить не 12 мин.,а 2 часа,чтобы выработать автоматическое прохождение поворотов и главное,добиться стабильности(например,в последнем финале А у меня среднее время круга было всего лишь 9,3 сек.).
Желаю успешных тренировок.
Михаил.
Сегодня вечерком откатал по трассе 226 кругов…
Гонял на 8-й шестеренке с моторчиком, который стоит на машинке еще с момента ее покупки.
Пока лучшее время круга - 8,713 секунд… 😠 😦 Нужно искать скрытые резервы в размере 0,6 секунды…
Вчера оплатил 2 часа, но ездил всего 12 минут. Остальное время устанавливал поэтапно новые запчасти с целью получения драгоценных десятых секунд. На пробных заездах еще в старой комплектации стало сильно тянуть машинку вправо, особенно во время газа… Поменял резину местами - все равно.
Тогда стал подходить планово, но с размахом…Заменил:
- все диски на новые
- всю резину на новую
- рулевую рейку
- поворотные кулачки
- пружины и ограничители хода
- мотораму
- аммортизатор
- пружину аммора
- оси кулачков
Проверил на пригодность:
- дифф
- заднюю ось
- саму раму на наличие перекосов
Все нормально. 😃 Стало заметно меньше тянуть после того, как “подсох” дифф, который я перед этим обильно смазал после воскресных гонок. Неужели проблема в этом?
Ну и в довершении всего машинка стала “нервничать” колесами (как у кого-то, кто писал тут раньше). Замена кварцев на другие ничего не решила. После выключения передатчика все стоит ровно…
Очевидно моя машинка тоже устала жить…
😕
Шестерня строго 9я. Масло подбирается так, что бы “попа” у машины не прыгала. Огранечители хода передка - в зависимости от корпуса. Резину надо прикатать, будет себя вести по другому.
Все,как всегда,проще.Рулевую рейку,поворотные кулачки,пружины и ограничители хода менять необязательно.
Ну, я их уже заменил… Люфты везде были слишком большие, а оси передних колес (также, как и ось задних) были проточены (!) пластиковыми втулками этих самых колес.
Резина новая, но непонятно, какой мягкости спереди и сзади (должна быть предельно мягкая сзади и жесткая спереди).
Так оно и есть. Спереди пока поставил Wide 30, а сзади - Hi Grip Flat 20. До этого они себя отлично зарекомендовали. Правда сейчас подумываю о замене передней на более твердую - порядка 40-ки.
Амортизатор все же желательно поставить масляный и залить его густым маслом (80w).
Уже поставил еще вчера. Залил прилагаемым маслом (200), но вместе с желтой (Hard) пружиной и средней углепластиковой пластиной. На мой взгляд, можно было бы сделать заднюю подвеску чуть мягче… Надо попробовать.
Шестеренку лучше поставить 9 зубов.
Я ездил на 9-и зубовой шестерне. Мои ощущения, что машинка едет “тупее” в поворотах и медленно разгоняется. Если на прямике дать скорость и разогнаться, тогда первый левый поворот на подъеме и весь подъем одолеет. А если разгона нет - очень вяло, пока с горочки перед “стрёмником” не разгонится.
Возможно нужен уже новый моторчик?
Дифф должен крутиться свободно без всякой смазки.
Я его просто пролил аэрозольным маслом от Tamya…
Вообще, по-моему, лучше ездить не 12 мин., а 2 часа, чтобы выработать автоматическое прохождение поворотов и главное, добиться стабильности (например, в последнем финале А у меня среднее время круга было всего лишь 9,3 сек.).
Миша! У меня просто времени не осталось. Я заказ в “ХЦ” повесил через И-нет, потом приехал и все выкупил. Проехался… Смотрю - жесть! Машинку в лево сваливает. Я и начал все перебирать. Пока поставил, отрегулировал, собрал-припаял, уже времени не осталось - магазин закрывался…
Зато сегодня погонял замечательно! Жалко, что никто не приехал только…
Желаю успешных тренировок.
Михаил.
Ок! Спасибо! 😃
Масло подбирается так, что бы “попа” у машины не прыгала. Огранечители хода передка - в зависимости от корпуса. Резину надо прикатать, будет себя вести по другому.
Это все верно и точно. Особенно про резину.
Я ездил на 9-и зубовой шестерне. Мои ощущения, что машинка едет “тупее” в поворотах и медленно разгоняется. Если на прямике дать скорость и разогнаться, тогда первый левый поворот на подъеме и весь подъем одолеет. А если разгона нет - очень вяло, пока с горочки перед “стрёмником” не разгонится.
Возможно нужен уже новый моторчик?
А вот тут и начинается самое интересное. Теперь надо учиться идти по трассе по оптимальной траектории с минимальноу потерей скорости. Любое переруливание гасит скорость. А т.к. максималка вырасла, а разгон упал, проходить повороты надо плавно, начиная разворачивать траекторию и разгоняться. (Ну да наверное вы это и так знаете 😉 )
вы мне лучше расскажите как по прямой научится быстро ездить 😃
вы мне лучше расскажите как по прямой научится быстро ездить 😃
Нужно аккуратно и плавно работать с газом… И учитывать рельеф и профиль нашей трассы. 😉
я про прямую… я думаю если я на прямой буду хоть как то газом работать а не жать его в пол… то явно быстрее ездить не буду 😃))) а резина с переди у меня 20ка стоит 😃
Так я и говорю про рельеф на прямой! приглядись внимательно - по центру прямика до арки “засечки” идет бугор. Я пробовал ехать по обе стороны от него и по нему. По нему получается быстрее… Потом вкатываешься в поворот с этого бугорка ближе к внутреннему бортику.
Возможно это только на моей аппаратуре, но когда я жму “газ в пол” толку это не дает. Зато совсем чуть-чуть его отпустишь от пола и машинка “летит”.
Мне кажется, что 20-ка слишком мягкая для передка… Правда это мое ИМХО. Все зависит от стиля езды и привычек пилота.
не думаю что если приотпустить газ это даст какой то прирост… а прямая и есть прямая … если стартовать по прямой на двух машинках моя почему то отстаёт 😦
кстати тожк заамечал, что если не давить полный газ, едит быстре - парадокс, но факт
кстати тожк заамечал, что если не давить полный газ, едит быстре - парадокс, но факт
Хорошее наблюдение мне нравится!!!
На следующем этапе возьмите все на вооружение!!!
Не давите сильно газ!!!
Мне полегче будет!!!
Истинно - говорим тебе, сын наш! Это факт - не понятно правда, почему… 😕
Версия номер раз - просадка отстойных аккумуляторов - получаем провал в конце характеристики нагрузочной кривой.
Версия номер два - отстойная электроника пульта - в крайнем положении сигнал реально меньше чем должен быть и меньше максимума (такое бывает при неправильном конструировании схемы того самого узла).
Проверяется на технике 10-го масштаба с нормальной электроникой.
Версия номер раз - просадка отстойных аккумуляторов - получаем провал в конце характеристики нагрузочной кривой.
Версия номер два - отстойная электроника пульта - в крайнем положении сигнал реально меньше чем должен быть и меньше максимума (такое бывает при неправильном конструировании схемы того самого узла).Проверяется на технике 10-го масштаба с нормальной электроникой.
проще померять напряжение на моторе в зависимости от положения курка
а в просадку на стандартном моторе я не верю
кстати у меня такой проблемы не замечал
вспомнил еще одну причину маленькой скорости на прямой у новичков
проверьте затяжку колесных гаек
обычно их перетягивают
нужно чтобы был люфт колеса в продольном направлении заметный на глаз
вообще небольших люфтов не надо бояться
это особенность шасси
Сегодня проехал круг за 8,2, вчера было 8,6. Ездил с Леонидом, Денисом и Мишей, когда едешь за лидерами, учишься быстрее. На 5-ти минутных заездах делал 31-32 круга, на круг-два меньше их. Никаких секретов нет, просто тренировки, а вместе с ней и правильное прохождение поворотов, короче траектория. Из тюнинга стоит маслянный амортизатор, карбоновая кластина (самая жесткая), передняя подвеска тоже самая жесткая, резина 20-ка по кругу, кузов Энцо Феррари на шасси МР-02 ММ, до этого был Мерседес SLR. Все эти результаты добыты за 1 месяц, именно столько прошло с момента приобретения машины. Отдельное спасибо всем выше перечисленным за науку. 😃