-KATANA EP-
Братцы, дабы не вводить всех в заблуждение, расскажу о “полетушках”… Ролик не показателен. Настроение было, не то. Праздники…
На выходных, “водил” его по кругу, вокруг себя, на 20-ти процентах газа… Рулится адекватно. Видимо "оч…о"успокоилость;). Проблема, конечно же в нагрузке, и… в центровке ! Загнал наверх, после “абракадабры” (рули “враздрай”), еле посадил… Оказалось, аккум съехал на каких-то 15-ть мм вперед. В итоге, абсолютно неуправляемый аппарат!!! Автору этой ветки, я вопрос про размещение аккума и центровке задал. Пока тишина…
Да,это приемник. Центровка у меня получилась в районе трубы +/- 5мм. А какая еще нужна центровка??? Ну задняя была бы, ну вертлявый получился бы. Ну тут вообще пропадает реакция на управление при потере скорости… Может надо летать только на режиме максимал и все.
Летает в вашем исполнении очень не плохо, но напряги в управлении видны с первого взгляда!,ПОЛЁТЫ в основной части ;это 100% расход TH а значит маневрирование с применением газа для самолёта не очень возможно!Как пилота и новатора я вас очень уважаю. Пилот он и в африке пилот даже зимой.Я пошёл немного другим путём сейчас работаю над увеличением площади крыла ,так как вес самика при имеющихся размерах и веса уменьшить до реальных 500 550гр не реально поэтому выход только один это увеличить площадь элеронов на 20-25%.Что из этого получится и о самом полёте напишу позже!!
Наверное, увеличение элеронов ни чего хорошего не даст. Будешь летать попробуй замикшировать элероны, сделать как закрылки это больше поможет… Мотораму я бы не трогал, оставил как есть, при марковке такая конструкция всеравно не поможет там вынесет все между 1-ым и 2-ым шпангоутом. т.к. боковины фюза сделаны из балзы толшиной 1,5 мм, да и конструкция хлипковата, вот их можно подкрепить в том месте. А так только вес наберет и особо прочности не прибавит.
Вот мои наработки, пока склеил фюз, немного укрепил. Некоторые места фюза еще не обработаны и не приклеены, только из поклейки. Родную пленку снял, обтяну другой. Крыло буду тоже переделывать, по чертежам Катаны Х, с постояной толщиной профиля по длине. Возможно крыло сделаю из пенопласта. Верхняя часть, фонарь, пока клеится. Мотораму еще не делал.
Хотел поменять люминевую стойку шасси на карбоновую, но карбон стоит порядка 2тыс. руб. и выше,почти как сам самолет, дешевле не нашел поэтому менять пока не буду(невыгодно) Если только поменять люминиевую трубу на карбон. Извеняюсь, фото делал КПК. 😃
Нашел вот такие стойки шасси www.hobbyforyou.ru/catalog/2336-36445.html www.hobbyforyou.ru/catalog/2336-36446.html Есть какие нить особенности?
У меня стойки по второй ссылке, правда покупал на Хоббисити. После люминия - зачет! не разъезжаются, пружинят достаточно жестко, самолет на них не подпрыгивает, за 5 месяцев пока не сломались. Крепил саморезами, трещин в местах сверления нет.
Дядки, самый легкий, простой и прочный вид моторамы:
Вес этой моторамы - 9 грамм. 4 угольных трубки 4мм, и 2мм фанерка, заламинированая 60-граммовой стеклотканью (можно просто из 3 мм фанерки сделать, булдет грамм 15 весить)…
Любой мотор до 500ватт будет держать без намека на нагрузку.
Я такую же делал еще для 63-й ямады (грамм 800 моторчик весит, + вибрации 4-тактные), правда трубки были 6мм и файрволл - из 4мм фанеры…
Из минусов - при падении разнесет фюзеляж (а моторама выстоит)…😁
А куда дальше трубки крепятся, внутри фюза? Чем клеить такую конструкцию, эпоксидка подойдет? На кручение жестко работает?
Позволю себе ответить вместо Коллапса.
А куда дальше трубки крепятся, внутри фюза?
Насквозь прошивают 1-й и 2-й шпангоуты. Можно нижние трубки пустить далее вплоть до “бронеспинки” и с комфортом разместить на них весь ливер.
Чем клеить такую конструкцию, эпоксидка подойдет?
Подойдёт. Или густой СА. Желательно усилить место склейки накладкой-шайбой.
На кручение жестко работает?
Мне вот очень понравилась реакция такой моторамы на реактивный момент от большого винта при “тапку фпол”. Ощущение такое, что самолёт не мгновенно скручивает, а кагбэ слегка растянуто по времени…
Блин, объяснил как смог 😊
а я чуть вставлю 😉 :
На тяжелой ямаде я так и делал. 1-й и 2-й шпангоут. Но там жуткие (на фоне элетричек) вибрации от мотора.
На электричке вклеиваю только в 1-й. Нагрузка - “тянущая”. Не более.
Клеить… ну можно ЦА. Я буду клеить смолой (чуть-чуть - тонко намазав)
ЦА не любит вибраций…А мне лень балансировать “электричские” винты… )))
Скручивание… Не замечал никогда. Ямада (читай - 1,5 киловатта) стояла на Ангеле разахом 1,6 метра и весом 2,6 кг… Винт 13"… Моторама была как из бетона…
Для моторчка в 200-300 ватт (а то и 150) - это вообще не тема для сомнений… Даже не ИМХО, а 100% убеждение…
Дядки, самый легкий, простой и прочный вид моторамы:
Из минусов - при падении разнесет фюзеляж (а моторама выстоит)…😁
Самолеты все таки летать должны, а для посадки моркови лучше использовать семена.😮
Сам собирался такую делать и ранее использовал похожее решение на бензине.
Посему интересует мнение для 650 Вт трубки 4 или 5 мм лучше?
Почему серийные производители использующие много карбона например PA не используют такую конструкцию а то я в ней (конструкции моторамы) одни достоинства вижу а недостатки?
Почему серийные производители использующие много карбона например PA не используют такую конструкцию а то я в ней (конструкции моторамы) одни достоинства вижу а недостатки?
PA, при все моем к ним уважении, используют много карбона больше для маркетинга, а не из конструктивной необходимости 😉 Поэтому отталкиваться от их решений вовсе необязательно 😉 Вообще, карбон - вредно. Ибо вес + разрушения вокруг 😁
Есть реальный опыт (я тоже “скоммуниздил” это решение - оно не мое), показывающий, что эта конструкция работает идеально. Почему бы им не воспользоваться?.. На самом деле, многие думают именно о ремотопригодности, а эта конструкия этим качеством не блещет (Вы совершенно правы - морковки тут уже не учитывются) Поэтому возможно везде в ход идет легкая фанерка, которая смягчает последствия… А также не исключено, что 4 трубки - это лишние 70 центов потерянной прибыли для мануфактуры… 😃
Думаю, что 4мм хватит, но если Вам все равно что покупать - поставьте 5мм - разница в весе будет в пару грамм ,а жесткость выше.
У меня стойки по второй ссылке, правда покупал на Хоббисити. После люминия - зачет! не разъезжаются, пружинят достаточно жестко, самолет на них не подпрыгивает, за 5 месяцев пока не сломались. Крепил саморезами, трещин в местах сверления нет.
А можно фото места крепления? 😃
Вообще, карбон - вредно. Ибо вес + разрушения вокруг
На самом деле, многие думают именно о ремотопригодности,
Согласен с Вами.
Однако, планировал трубки дотянуть до узла крепления стоек шасси связав всю систему в единый каркас. А по ремонтопригодности меня всегда поражало, как часто на электролетах отлетают моторы, но когда пощупал моторамы, был сильно озадачен их хлипкостью. 😃
Я так же делал на Ангеле, завязывая на трубки несколько шпаноутов. Но там вес мотора грамм 600-800 + вибрации сильные, да при посадке 2,6 кг нагрузка на такой рычаг не слабая…
На электричке можно не морочиься. Т.е. просто нет острой необходимости - можно и завязать, можно и просто вклеить - как Вам больше нравиться 😉.
Вот нашел пленку www.hobbyforyou.ru/catalog/651-4401.html и такая www.hobbyforyou.ru/catalog/651-4351.html. Может по плотнее посмотреть или подойдет? Толщина пленки? Вот еще интересная пленочка www.hobbyforyou.ru/catalog/651-4362.html
Только первая - light. остальные из выбранных тяжелые, для здоровых ДВС-ов.
Но так пленка - пожалуй самая лучшая что есть на нашем рынке…
Можно немало веса выиграть на ней, по сравнению со штатной… И работать с ней приятно.
Только первая - light. остальные из выбранных тяжелые, для здоровых ДВС-ов.
Но так пленка - пожалуй самая лучшая что есть на нашем рынке…
Можно немало веса выиграть на ней, по сравнению со штатной… И работать с ней приятно.
Спасибо за подсказку! Выложу фото, как обтяну фюзеляж, сделаю фонарь и установлю карбоновые стойки шасси.😃
по фонарю, если он лексановый, и тянеццо до капота (всмысле - тяжелый) 😉
мой например, весил 60 или 70 грамм.
Что делается:
Аккуартно отделяем бальзовый каркас (если он есть) от фонаря.
Сам фонарь аккуартно осматриваем внутри , на предмет деффектов (клей, грязь, царапинки). Расворителем отмываем всю эту дрянь, до получения глянцевой ровной поверхности. Далее берем разделительную ваксу, и ваксим ВНУТРИ фонаря 2-3 слоя, располировывая до блеска (ваксу можно купить в 600 граммовой банке которой хватит лет на 10, можно попросить у меня несско грамм - хватит на 10 самолетов).
Потом берем стекло 60-80 г/м (если наше - то отжечь феном или в духовке пока дым не кончиться), режем чтоб нити были по диагонали (!) мажем смолой (лучче larit, но на крайняк пойдет и совецкая, главное чтоб не 30 минутка какая-нить, а нормальная смола 24-часовая), лишнее убираем поролоновым валиком, кладем в фонарь, руками расглаживаем, жесткой кисточкой притыкиваем по углам, отжимаем валик в бумажные салфетки, еще раз прокатываем валиком уже в фонаре. Кладем второй слой стекла, делаем тоже самое. Потом все это крепко промакиваем салфетками, чтоб убрать лишнюю смолу - поверхность должна быть почти сухой и не блестеть (от этого зависит вес и прочность). Острыми ножницами обрезаем облои (прямо по мокрому), уносим с глаз долой, и терпеливо ждем минимум сутки… Потом вынимаем - вуаля, можно красить. Я получил 30 грамм (тупо вот так, на скорую руку, без вакуума и т.д.) в при весе штатного лексанового в 60-70… Можно еще легче, если красить в матрице и формовать под вакуумом. Расказывать этот процесс не буду, т.к. те, у кого есть вакуумный насос, знают лучче меня, как надо 😉 А у кого его нет - тому оно и не надо голову забивать…😁
При толщине слоя в пол-миллимера разница в размерах (внутри и снаружи) некритична…
А что за вакса такая т.е. что можно использывать в качестве разделяющего слоя? Я както мылом делал толстым слоем. Сейчас делаю фонарь из бальзы, но можно попробывать и из карбона или стеклоткани сделать. Полегче конечно будет.
Если “матрица” лексановая, то можно наваксить бесцветным кремом для обуви “Киви”, подсушить, и располировать… И так раза два-три с просушкой после полировки. От лексана смола хоть как-то отскакивает. Если НЕ лексан - то только фирменные разделительные ваксы, иначе куча времени-денег-здоровья впустую… Особенно приятно когда болван делаешь, красишь, полируешь, недели две на него губишь, а потом выкидывается все в помойку из за насмерть прилипшего ламината 😁
Я ваксу покупал в www.center-polyester.ru, на Аминьевcком шоссе. Стоила около 700рэ, звать ее Hi-Low 1000
Если есть желание ввязаться в композитные заморочки - поштудируйте раздел “композиты”. Даже в рамках моего очень скромного опыта можно ночь потратить только на описание процессов… Очень много нюансов и тонкостей. По поводу разделительных составов - там тоже много написано. По мелочам что-то есть у меня в блоге (правда, немного разбросано по разделам). С карбоном не морочтесь. Тряпки в продаже - от метра, метр - от 50 баксов минимум. Если нет каких-то отвественных силовых конструкций - оно нафиг не надо. Да и работать с ним специфично.
ЗЫ. Упустил самое важное. Вернее, не правильно написал.
Мажем навакшенный фонарь смолой, кладем в него СУХОЕ стекло, разравниваем (тряпка диагональной резки тянется отлично - одним куском фонарь затягивается), и уже потом катаем валиком, тыкаем кисточкой, и далее по списку… Если стекло намазать, а потом мокрое переносить в фонарь - обязательно что-нить зацепите, стекло упадет на новые джинсы от D&G, или на любимого старого кота, потом обязательно склеиться между собой, а при выравнии потянуться какие-нить нитки от него… В общем - будет много мата, стирки и прочее, вплоть до развода с женой…
С укладкой сухого стекла на смолу - такого конечно же не произойдет 😁