Як 54 с ХС
А зачем вы переделываете мотораму,доработка штатной занимает 1час -и вся радость.Летаю на этой модели 5месяцев,себину сушку жалко для тренмровки 3д.Две недели привыкала теперь класс,на сей день я бы акки поставил1800 три банки с током 30,2200 (уже выше писал)хватает на 8минут+пасадка.кстати поиграл с центровкой -теперь в хаиере летит отлично(ушла за трубу).И вес для этой модели имеет большое знечение,заменил стойки на карбон,облегчил борт как мог(регуль-40) получил другую модель
Да вот потому и есть мысли переделать мотораму, что хочется снизить вес.
Родная моторама длинная, и ее надо усиливать “на кручение” (как я понимаю) по всей длине.
Новая будет короткой.
А поскольку она будет короткой, то и на кручение она будет более прочной, даже если материал будет точно такой же.
Есть шанс снизить вес уже на одной только разнице в количестве материала “по длине”.
Кстати, а как Вы дорабатывали свою мотораму?
Мотораму проклеил сантиметровыми полосками очень тонкой стеклоткани на густой циакрин(смола тяжелая).Может я ошибаюсь но моторама не даст реальных результатов облегчения.Тут надо подумать что на него ставить,ведь рег.,мот.,аккум+всё остальное- дадут больший результат.Читал выше народ хочет 4банки ставить,это круто.Для меня этот як-хороший тренер,после него сухарь50 пешком ходит,а мне это и надо.
На раме, конечно, можно съэкономить около 5 грамм по сравнению со штатной, но жесткость и прочность увеличиваются серьезно. Концепция легкой модели мне представляется очень правильной! 4 банки я бы ставить не стал. Сегодня летал с аккумулятором Rhino 2150 20С - он легче чем Turnigy 2200 20C. Летает отлично, правда в крайнем полете стал долго и нудно тренировать взлет-посадку и дотренировался… Отсечка в воздухе посадка до полосы в траву - вынес шасси. Клею…
Винт на балансировку проверить не забудте - вибрации будет меньше. Иногда бывает такая жуткая разбалансировка нового винта, что раму разнесёт.
Как показывает практика 90% продаваемых недорогих винтов с ХС требует балансировки.
Ребята, а как вы умудрялись навешивать элероны и РВ?
Я прилежно вклеил повсюду петли до половины. На циакрин. Обычный, с рынка.
РН надел на краешки петель (чтобы потом не тратить время на нащупывания щели), капнул клеем, вдвинул - все отлично.
Попробовал то же самое проделать с РВ - пока все четыре петли с двух сторон прокапал, первая уже прихватилась. Хорошо, успел его снять.
Сейчас сижу, чешу репу. Как успеть?
Или нужен какой-то хитрый циакрин? “Замедленного действия”?
У меня еще есть циакрин “для пены”. Может им?
Или на “титан” вклеить?
А вот вклейка РВ - тоже вопрос. На рисунке в мануале щель под вклеивание РВ такая, что РВ можно вдвинуть в нее сзади.
Но фюзеляж заканчивается вертикальным шпангоутом. Если бы речь шла о судне, я бы сказал “транцем”.
Его надо прорезать? Но тогда щель (до следующего шпангоута в сторону носа) будет длиннее, чем надо миллиметра на полтора.
И что делать?
Прорезать сквозную щель и вдвинуть РВ до шпангоута?
Прорезать сквозную щель, выровнять задний срез неподвижной части РВ по срезу фюзеляжа, а спереди вклеить кусочек бальзы?
Не прорезать сквозную щель, вдвинуть РВ сбоку, а на подвижной части РВ сделать углубление под “ахтерштевень”? Но это ослабит соединение половинок РВ…
Кто как делал?
Еще вопрос - про капот. Его диаметр ощутимо больше, чем диаметр первого шпангоута. Можно сделать кольцевую равномерную щель по всей окружности, а можно согнать излишек вниз. То есть верх до середины в обтяжку (без зазора), а снизу - как фишка ляжет.
Как лучше?
А как найти места выхода тросов из боуденов? Где дырку колоть? Если пропустить кусок более или менее прямой проволоки, заостренной, по трубке в сторону хвоста и посмотреть где она пленку отожмет/проколет - так нормально? Или есть какие-то другие методы, более правильные?
Про крепление заднего колеса в мануале вообще ничего нет. На этой фоте все красиво, но не понятно - куда проволочный хвост загнан? Согнут и пущен горизонтально внутри нижней рейки РН? На какую длину?
А какие еще есть варианты?
Чайницкие вопросы, сорри… 😕
Ребята, а как вы умудрялись навешивать элероны и РВ?
Попробовал то же самое проделать с РВ - пока все четыре петли с двух сторон прокапал, первая уже прихватилась. Хорошо, успел его снять.
Сейчас сижу, чешу репу. Как успеть?
Или нужен какой-то хитрый циакрин? “Замедленного действия”?
У меня еще есть циакрин “для пены”. Может им?Или на “титан” вклеить?
Просверлить по центру прорези под петлю в руле продольное отверстие диаметром 1 мм, установить руль на петли, не промазывая их клеем. Отклонить руль в одну сторону и капнуть циакрином в отверстие с одной стороны, потом - с другой стороны.
Вклейка петель:
www.youtube.com/watch?v=xYGRMor4W-s&feature=player…
пропустить кусок более или менее прямой проволоки, заостренной, по трубке в сторону хвоста и посмотреть где она пленку отожмет/проколет
- нормально. Хвостовое колесо я крепил не вклеивая в руль направления как это положено. Между кронштейном и фюзеляжем положил прокладку - пару миллиметров, проволоку загнул и армированным скотчем прихватил к рулю. Скотч зажал под кабанчик. Летаю сезон - все в порядке.
По капоту - наклеил бобышки капота на передний шпангоут с небольшим выходом за диаметр, чтобы получился равномерный зазор. Так и охлаждение лучше.
Стабилизатор вставлял сзади - по-моему у меня прорезь под него была сквозная и длина соответствовала ширине стабилизатора. Руль высоты ослаблять не стоит.
На этой фоте все красиво, но не понятно - куда проволочный хвост загнан?
У меня в хвосте было отверстие т.ч. только чуть засверлить и провалитесь в нишу для колёсной проволоки. И длинна её как раз нужная, почти до скрученного круглого места.
А на моей фото видно и осталось изночальное крепление, не в руль а в самый конец фюза под стабилизатором, лишняя сточка, и там был блестящий фиксатор, который сей час самый нижний на колёсной спице. И получается без управления (колёсико просто болталось), но лучше так не делать.
Спасибо!
Петли вклеил “по науке”.
Опробовал “debouncer” (растворитель для циакрина). Летом взял в магазинчике “Все по 35” набор: 3 тюбика циакрина 3-хграммовых, и этот самый отчиститель.
Он как очень жидкий гель. Намазал, подождал 35 секунд и стер. Скатывается в резиноподобные катышки.
Убрал потек клея с пленки на РН. Бесследно. Пленке вроде не повредило.
А есть какое-нибудь красивое ноу-хау на вклейку РВ?
Его можно так же прокапать циакрином с краев, или лучше посадить на эпоксидку-пятиминутку?
Я клеил - дерево к дереву нитроклеем для моделей фирмы “UHU”. Но можно и эпоксидкой - лучше 30 мин, она пропитывает дерево до того, как застынет. Циакрин я бы не советовал.
Спасибо!
А есть какое-нибудь красивое ноу-хау на вклейку РВ?
Его можно так же прокапать циакрином с краев, или лучше посадить на эпоксидку-пятиминутку?
Отказаться от майларовых петель и ставить нейлоновые, стержневые, типа таких fasrshop.ru/category_121.html,если толщина материала позволяет. Или, если кромки тонкие, ставим плоские петли fasrshop.ru/product_87.html. Петли вклеиваем на титане.
Нет, я не о том… Я про вклеивание неподвижной части РВ в фюзеляж.
там же нужно все точно выставить, и то ли клей брать не слишком “скоростной”, то ли наоборот очень жиденьким-впитывающимся капать после того, как все выставлено.
Но vlad_den все доходчиво объяснил. Завтра пойду за 30-ти минутной эпоксидкой.
Кстати, на тему жидкой эпоксидки - я слышал, что обычную “совковую” ЭДП (которая и так не слишком густая) можно немного развести ацетоном.
Собираюсь попробовать для промазывания деревянного набора изнутри. Противопоказания кому-нибудь известны?
Нет, я не о том… Я про вклеивание неподвижной части РВ в фюзеляж.
Завтра пойду за 30-ти минутной эпоксидкой.
Кстати, на тему жидкой эпоксидки - я слышал, что обычную “совковую” ЭДП (которая и так не слишком густая) можно немного развести ацетоном.
Собираюсь попробовать для промазывания деревянного набора изнутри. Противопоказания кому-нибудь известны?
Разводите “совковую” ЭДП по инструкции и клейте спокойно стабилизатор. Никакого ацетона, никакой 5-минутки, 30 минутки не надо, только вовремя удалите излишки смолы - а то капли будут трудноустранимые. Все будет ОК. “Промазывать” деревянный набор эпоксидкой (любой, что ЭДП, что 5, что 30 минуткой)- увеличивать его вес. Причем существенно. Только стыки между деталями, и то, если внушает опасение качество фабричного клеевого шва или шов откровенно “гуляет”. ЭДП жидкая и сохнет долго, но в этом ее преимущество перед быстросохнущими смолами (кроме дешевизны и общедоступности)- она успевает до полимеризации глубоко впитаться в склеиваемые детали и за счет этого сформировать прочный клеевой шов. Главное- правильно расположить склеиваемые детали, чтоб эпоксидка растеклась в нужном направлении. Ускорить застывание ЭДП можно увеличением количества отвердителя.
Ускорить застывание ЭДП можно увеличением количества отвердителя.
В этом случае хрупкость клея увеличивается в разы. Лучше наоборот меньше отвердителя. Сохнет на 3 -4 часа дольше, но зато не ломается при изгибах, а чуть потдаётся наклонам.
Думаю над усилением крепления шасси (самое время сделать, пока не успел вклеить РВ и РН - ничего не мешает вертеть фюзеляж на столе как угодно). Очень понравились идеи и фото с тремя нейлоновыми болтами M4.
Мысли пока такие:
- аккуратно вырезать часть “аккумуляторной палубы” над заводской планкой крепления шасси (гравер с гибким валом, сверла начиная от 0.25, дисковые пилы, фрезы и боры имеются. Зарежем без боли, я думаю…);
- удалить заводские закладки под винты М3;
- вставками из фанеры (сосны? чего найдется…) на эпоксидке заделать три заводских отверстия, заровнять “заподлицо”;
- просверлить " в шахматном порядке" три отверстия под закладки М4;
- вклеить между отверстиями под закладки 4 вертикальных шпангоута из фанеры толщиной 2…3мм, расположив их вдоль продольной оси самолета, высотой до уровня “аккумуляторной палубы”. В шпангоутах сделать отверстие диам. 6…7мм. для облегчения.
- восстановить аккумуляторную палубу, вклеив кусок фанеры 1,5мм (а может быть, 2мм? Или 3мм?);
- приклеить по краям “аккумуляторной палубы” сверху пару кусков угольной пластины 1x4,5 мм по всей длине палубы. Можно лежа, можно - на ребро.
Так вот, про закладные для винтов M4. У меня готовых все равно нет. Могу искать-заказать где-нибудь, а могу заказать знакомому токарю. Сделаю из дюраля (чуть-чуть тяжелее, но тверже). Но если я буду их делать “на заказ”, то я могу сделать их трубчатыми (и так будет даже проще!), врезав их верхушки в “аккумуляторную палубу”. Жесткость-прочность должна быть афигенная. При малом весе.
Наверное, при этом число дополнительных продольных шпангоутов даже можно сократить до двух.
Что скажете? Нормально? Или перемудриваю? Я человек увлекающийся+малоопытный, меня может занести…
Главная цель - чтобы оно было прочнее 3-х нейлоновых болтов.
А скажите плиз, кто знает: остаток сорванного нейлонового болта свободно выкручивается в любую сторону? Мне бы очень хотелось это знать, чтобы прикинуть какой длины резьбу можно/нужно делать в трубке…
Я могу заранее нарезать болту на стержне шлиц ножовкой, и после того как он останется без головы, этим шлицом беззастенчиво воспользоваться.
2 FRUKT: На фото видна пружина. А какая (хотя бы примерно…) у нее жесткость? Ну, скажем, на сколько мм она удлинится, если если подвесить к ней 1кг? И на сколько мм она растянута (от состояния покоя) когда модель лежит колесами вверх?
При усилении главное не перемудрить. Решайте проблемы по мере их поступления. Иначе безвозвратно перетяжелите модель. Соберите ее “как есть”, ну, может быть, проклеив дополнительно швы в районе площадки шасси. Заменить грибки крепления стойки шасси целесообразно. Как показывает моя практика, стойка шасси самолета взлетным весом до 1,2 кг нормально держится на двух капроновых винтах М4. При очень грубых посадках винты срывает, что и требуется. Будете увеличивать количество винтов - срывать винты перестанет, зато начнет площадку под шасси выламывать. Грибки точите из алюминия, старые грибки удаляйте, вкрутив с отверстие винт и хорошенько прогрев его (и старый грибок) мощным паяльником. Выскочит сам.
Шпангоут продольным не бывает. Продольный либо стрингер, либо лонжерон. Между шпангоутами могут быть переборки, усилители и т.д.
По-моему перемудриваете. Я усилил площадку шасси просто подклеив рейки из бальзы треугольного сечения изнутри к шпангоутам. Держалась отлично вплоть до большого падения, когда разлетелся весь низ. Уже все восстановлено, выдерживает жесткие посадки.
А скажите плиз, кто знает: остаток сорванного нейлонового болта свободно выкручивается в любую сторону? Мне бы очень хотелось это знать, чтобы прикинуть какой длины резьбу можно/нужно делать в трубке… Я могу заранее нарезать болту на стержне шлиц ножовкой, и после того как он останется без головы, этим шлицом беззастенчиво воспользоваться.
Нормально выкручивается, даже без доп. шлица, острой тонкой отверткой или кончиком ножа (если конечно резьба нарезана правильными метчиками/плашками). Использую грибки высотой миллиметров 7(соответственно и отверстие с резьбой длиной 7 миллиметров). После того, как головку винта оторвет, можно на оставшийся стержень накрутить гайку М4, которая будет играть роль головки, и использовать винт снова.
За идею более длинного винта+гайка - особое СПАСИБО!
А за саму идею шпильки - еще раз.
Если удастся найти полиамидные стержни подходящего диаметра, то шпильки можно резать и самому.
Промазываю эпоксидкой щели, оставленные китайцами.
Разогретая смола “ЭДП”, в шприц 2мл с обрезанной до длины 7мм иглой. И тынц-тынц-тынц.
И (как тут советовали) набор в месте крепления крыльев.
А есть ли смысл промазать эпоксидкой снаружи корневую нервюру крыльев?