Специальные цены   новые товары
Закрытая тема
Страница 4 из 10 ПерваяПервая ... 2 3 4 5 6 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 160 из 380

Як 54 с ХС

Тема раздела Электролеты. Общие вопросы в категории Cамолёты - Электролеты; Ребята, а как вы умудрялись навешивать элероны и РВ? Я прилежно вклеил повсюду петли до половины. На циакрин. Обычный, с ...

  1. #121

    Регистрация
    15.05.2009
    Адрес
    Москва
    Возраст
    51
    Сообщений
    1,671
    Ребята, а как вы умудрялись навешивать элероны и РВ?

    Я прилежно вклеил повсюду петли до половины. На циакрин. Обычный, с рынка.
    РН надел на краешки петель (чтобы потом не тратить время на нащупывания щели), капнул клеем, вдвинул - все отлично.

    Попробовал то же самое проделать с РВ - пока все четыре петли с двух сторон прокапал, первая уже прихватилась. Хорошо, успел его снять.
    Сейчас сижу, чешу репу. Как успеть?
    Или нужен какой-то хитрый циакрин? "Замедленного действия"?
    У меня еще есть циакрин "для пены". Может им?

    Или на "титан" вклеить?


    А вот вклейка РВ - тоже вопрос. На рисунке в мануале щель под вклеивание РВ такая, что РВ можно вдвинуть в нее сзади.
    Но фюзеляж заканчивается вертикальным шпангоутом. Если бы речь шла о судне, я бы сказал "транцем".
    Его надо прорезать? Но тогда щель (до следующего шпангоута в сторону носа) будет длиннее, чем надо миллиметра на полтора.
    И что делать?
    Прорезать сквозную щель и вдвинуть РВ до шпангоута?
    Прорезать сквозную щель, выровнять задний срез неподвижной части РВ по срезу фюзеляжа, а спереди вклеить кусочек бальзы?
    Не прорезать сквозную щель, вдвинуть РВ сбоку, а на подвижной части РВ сделать углубление под "ахтерштевень"? Но это ослабит соединение половинок РВ...

    Кто как делал?


    Еще вопрос - про капот. Его диаметр ощутимо больше, чем диаметр первого шпангоута. Можно сделать кольцевую равномерную щель по всей окружности, а можно согнать излишек вниз. То есть верх до середины в обтяжку (без зазора), а снизу - как фишка ляжет.
    Как лучше?

    А как найти места выхода тросов из боуденов? Где дырку колоть? Если пропустить кусок более или менее прямой проволоки, заостренной, по трубке в сторону хвоста и посмотреть где она пленку отожмет/проколет - так нормально? Или есть какие-то другие методы, более правильные?


    Про крепление заднего колеса в мануале вообще ничего нет. На этой фоте все красиво, но не понятно - куда проволочный хвост загнан? Согнут и пущен горизонтально внутри нижней рейки РН? На какую длину?
    А какие еще есть варианты?


    Чайницкие вопросы, сорри...
    Последний раз редактировалось EagleB3; 21.11.2010 в 00:08.

  2.  
  3. #122

    Регистрация
    02.04.2009
    Адрес
    Москва, Коптево
    Возраст
    49
    Сообщений
    1,952
    Записей в дневнике
    5
    Цитата Сообщение от EagleB3 Посмотреть сообщение
    Ребята, а как вы умудрялись навешивать элероны и РВ?

    Попробовал то же самое проделать с РВ - пока все четыре петли с двух сторон прокапал, первая уже прихватилась. Хорошо, успел его снять.
    Сейчас сижу, чешу репу. Как успеть?
    Или нужен какой-то хитрый циакрин? "Замедленного действия"?
    У меня еще есть циакрин "для пены". Может им?

    Или на "титан" вклеить?
    Просверлить по центру прорези под петлю в руле продольное отверстие диаметром 1 мм, установить руль на петли, не промазывая их клеем. Отклонить руль в одну сторону и капнуть циакрином в отверстие с одной стороны, потом - с другой стороны.

  4. #123

    Регистрация
    05.08.2009
    Адрес
    Будакеси, Венгрия
    Возраст
    61
    Сообщений
    6,755
    Записей в дневнике
    4
    Вклейка петель:
    Цитата Сообщение от EagleB3 Посмотреть сообщение
    пропустить кусок более или менее прямой проволоки, заостренной, по трубке в сторону хвоста и посмотреть где она пленку отожмет/проколет
    - нормально. Хвостовое колесо я крепил не вклеивая в руль направления как это положено. Между кронштейном и фюзеляжем положил прокладку - пару миллиметров, проволоку загнул и армированным скотчем прихватил к рулю. Скотч зажал под кабанчик. Летаю сезон - все в порядке.

    По капоту - наклеил бобышки капота на передний шпангоут с небольшим выходом за диаметр, чтобы получился равномерный зазор. Так и охлаждение лучше.

    Стабилизатор вставлял сзади - по-моему у меня прорезь под него была сквозная и длина соответствовала ширине стабилизатора. Руль высоты ослаблять не стоит.
    Последний раз редактировалось vlad_den; 21.11.2010 в 01:04.

  5. #124

    Регистрация
    21.10.2008
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Возраст
    48
    Сообщений
    3,375
    Записей в дневнике
    10
    Цитата Сообщение от EagleB3 Посмотреть сообщение
    На этой фоте все красиво, но не понятно - куда проволочный хвост загнан?

    У меня в хвосте было отверстие т.ч. только чуть засверлить и провалитесь в нишу для колёсной проволоки. И длинна её как раз нужная, почти до скрученного круглого места.
    А на моей фото видно и осталось изночальное крепление, не в руль а в самый конец фюза под стабилизатором, лишняя сточка, и там был блестящий фиксатор, который сей час самый нижний на колёсной спице. И получается без управления (колёсико просто болталось), но лучше так не делать.

  6.  
  7. #125

    Регистрация
    15.05.2009
    Адрес
    Москва
    Возраст
    51
    Сообщений
    1,671
    Спасибо!
    Петли вклеил "по науке".
    Опробовал "debouncer" (растворитель для циакрина). Летом взял в магазинчике "Все по 35" набор: 3 тюбика циакрина 3-хграммовых, и этот самый отчиститель.
    Он как очень жидкий гель. Намазал, подождал 35 секунд и стер. Скатывается в резиноподобные катышки.
    Убрал потек клея с пленки на РН. Бесследно. Пленке вроде не повредило.

    А есть какое-нибудь красивое ноу-хау на вклейку РВ?
    Его можно так же прокапать циакрином с краев, или лучше посадить на эпоксидку-пятиминутку?

  8. #126

    Регистрация
    05.08.2009
    Адрес
    Будакеси, Венгрия
    Возраст
    61
    Сообщений
    6,755
    Записей в дневнике
    4
    Я клеил - дерево к дереву нитроклеем для моделей фирмы "UHU". Но можно и эпоксидкой - лучше 30 мин, она пропитывает дерево до того, как застынет. Циакрин я бы не советовал.

  9. #127

    Регистрация
    02.04.2009
    Адрес
    Москва, Коптево
    Возраст
    49
    Сообщений
    1,952
    Записей в дневнике
    5
    Цитата Сообщение от EagleB3 Посмотреть сообщение
    Спасибо!

    А есть какое-нибудь красивое ноу-хау на вклейку РВ?
    Его можно так же прокапать циакрином с краев, или лучше посадить на эпоксидку-пятиминутку?
    Отказаться от майларовых петель и ставить нейлоновые, стержневые, типа таких http://fasrshop.ru/category_121.html,если толщина материала позволяет. Или, если кромки тонкие, ставим плоские петли http://fasrshop.ru/product_87.html. Петли вклеиваем на титане.

  10.  
  11. #128

    Регистрация
    15.05.2009
    Адрес
    Москва
    Возраст
    51
    Сообщений
    1,671
    Нет, я не о том.. Я про вклеивание неподвижной части РВ в фюзеляж.
    там же нужно все точно выставить, и то ли клей брать не слишком "скоростной", то ли наоборот очень жиденьким-впитывающимся капать после того, как все выставлено.

    Но vlad_den все доходчиво объяснил. Завтра пойду за 30-ти минутной эпоксидкой.
    Кстати, на тему жидкой эпоксидки - я слышал, что обычную "совковую" ЭДП (которая и так не слишком густая) можно немного развести ацетоном.
    Собираюсь попробовать для промазывания деревянного набора изнутри. Противопоказания кому-нибудь известны?

  12. #129

    Регистрация
    02.04.2009
    Адрес
    Москва, Коптево
    Возраст
    49
    Сообщений
    1,952
    Записей в дневнике
    5
    Цитата Сообщение от EagleB3 Посмотреть сообщение
    Нет, я не о том.. Я про вклеивание неподвижной части РВ в фюзеляж.
    Завтра пойду за 30-ти минутной эпоксидкой.
    Кстати, на тему жидкой эпоксидки - я слышал, что обычную "совковую" ЭДП (которая и так не слишком густая) можно немного развести ацетоном.
    Собираюсь попробовать для промазывания деревянного набора изнутри. Противопоказания кому-нибудь известны?
    Разводите "совковую" ЭДП по инструкции и клейте спокойно стабилизатор. Никакого ацетона, никакой 5-минутки, 30 минутки не надо, только вовремя удалите излишки смолы - а то капли будут трудноустранимые. Все будет ОК. "Промазывать" деревянный набор эпоксидкой (любой, что ЭДП, что 5, что 30 минуткой)- увеличивать его вес. Причем существенно. Только стыки между деталями, и то, если внушает опасение качество фабричного клеевого шва или шов откровенно "гуляет". ЭДП жидкая и сохнет долго, но в этом ее преимущество перед быстросохнущими смолами (кроме дешевизны и общедоступности)- она успевает до полимеризации глубоко впитаться в склеиваемые детали и за счет этого сформировать прочный клеевой шов. Главное- правильно расположить склеиваемые детали, чтоб эпоксидка растеклась в нужном направлении. Ускорить застывание ЭДП можно увеличением количества отвердителя.
    Последний раз редактировалось iFly; 21.11.2010 в 23:28.

  13. #130

    Регистрация
    21.10.2008
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Возраст
    48
    Сообщений
    3,375
    Записей в дневнике
    10
    Цитата Сообщение от iFly Посмотреть сообщение
    Ускорить застывание ЭДП можно увеличением количества отвердителя.
    В этом случае хрупкость клея увеличивается в разы. Лучше наоборот меньше отвердителя. Сохнет на 3 -4 часа дольше, но зато не ломается при изгибах, а чуть потдаётся наклонам.

  14. #131

    Регистрация
    15.05.2009
    Адрес
    Москва
    Возраст
    51
    Сообщений
    1,671
    Думаю над усилением крепления шасси (самое время сделать, пока не успел вклеить РВ и РН - ничего не мешает вертеть фюзеляж на столе как угодно). Очень понравились идеи и фото с тремя нейлоновыми болтами M4.

    Мысли пока такие:
    - аккуратно вырезать часть "аккумуляторной палубы" над заводской планкой крепления шасси (гравер с гибким валом, сверла начиная от 0.25, дисковые пилы, фрезы и боры имеются. Зарежем без боли, я думаю...);
    - удалить заводские закладки под винты М3;
    - вставками из фанеры (сосны? чего найдется...) на эпоксидке заделать три заводских отверстия, заровнять "заподлицо";
    - просверлить " в шахматном порядке" три отверстия под закладки М4;
    - вклеить между отверстиями под закладки 4 вертикальных шпангоута из фанеры толщиной 2..3мм, расположив их вдоль продольной оси самолета, высотой до уровня "аккумуляторной палубы". В шпангоутах сделать отверстие диам. 6..7мм. для облегчения.
    - восстановить аккумуляторную палубу, вклеив кусок фанеры 1,5мм (а может быть, 2мм? Или 3мм?);
    - приклеить по краям "аккумуляторной палубы" сверху пару кусков угольной пластины 1x4,5 мм по всей длине палубы. Можно лежа, можно - на ребро.

    Так вот, про закладные для винтов M4. У меня готовых все равно нет. Могу искать-заказать где-нибудь, а могу заказать знакомому токарю. Сделаю из дюраля (чуть-чуть тяжелее, но тверже). Но если я буду их делать "на заказ", то я могу сделать их трубчатыми (и так будет даже проще!), врезав их верхушки в "аккумуляторную палубу". Жесткость-прочность должна быть афигенная. При малом весе.
    Наверное, при этом число дополнительных продольных шпангоутов даже можно сократить до двух.

    Что скажете? Нормально? Или перемудриваю? Я человек увлекающийся+малоопытный, меня может занести...
    Главная цель - чтобы оно было прочнее 3-х нейлоновых болтов.

    А скажите плиз, кто знает: остаток сорванного нейлонового болта свободно выкручивается в любую сторону? Мне бы очень хотелось это знать, чтобы прикинуть какой длины резьбу можно/нужно делать в трубке...
    Я могу заранее нарезать болту на стержне шлиц ножовкой, и после того как он останется без головы, этим шлицом беззастенчиво воспользоваться.

    2 FRUKT: На фото видна пружина. А какая (хотя бы примерно...) у нее жесткость? Ну, скажем, на сколько мм она удлинится, если если подвесить к ней 1кг? И на сколько мм она растянута (от состояния покоя) когда модель лежит колесами вверх?
    Последний раз редактировалось EagleB3; 24.11.2010 в 12:49.

  15. #132

    Регистрация
    02.04.2009
    Адрес
    Москва, Коптево
    Возраст
    49
    Сообщений
    1,952
    Записей в дневнике
    5
    При усилении главное не перемудрить. Решайте проблемы по мере их поступления. Иначе безвозвратно перетяжелите модель. Соберите ее "как есть", ну, может быть, проклеив дополнительно швы в районе площадки шасси. Заменить грибки крепления стойки шасси целесообразно. Как показывает моя практика, стойка шасси самолета взлетным весом до 1,2 кг нормально держится на двух капроновых винтах М4. При очень грубых посадках винты срывает, что и требуется. Будете увеличивать количество винтов - срывать винты перестанет, зато начнет площадку под шасси выламывать. Грибки точите из алюминия, старые грибки удаляйте, вкрутив с отверстие винт и хорошенько прогрев его (и старый грибок) мощным паяльником. Выскочит сам.

  16. #133

    Регистрация
    05.08.2009
    Адрес
    Будакеси, Венгрия
    Возраст
    61
    Сообщений
    6,755
    Записей в дневнике
    4
    Шпангоут продольным не бывает. Продольный либо стрингер, либо лонжерон. Между шпангоутами могут быть переборки, усилители и т.д.
    По-моему перемудриваете. Я усилил площадку шасси просто подклеив рейки из бальзы треугольного сечения изнутри к шпангоутам. Держалась отлично вплоть до большого падения, когда разлетелся весь низ. Уже все восстановлено, выдерживает жесткие посадки.

  17. #134

    Регистрация
    02.04.2009
    Адрес
    Москва, Коптево
    Возраст
    49
    Сообщений
    1,952
    Записей в дневнике
    5
    Цитата Сообщение от EagleB3 Посмотреть сообщение
    А скажите плиз, кто знает: остаток сорванного нейлонового болта свободно выкручивается в любую сторону? Мне бы очень хотелось это знать, чтобы прикинуть какой длины резьбу можно/нужно делать в трубке... Я могу заранее нарезать болту на стержне шлиц ножовкой, и после того как он останется без головы, этим шлицом беззастенчиво воспользоваться.
    Нормально выкручивается, даже без доп. шлица, острой тонкой отверткой или кончиком ножа (если конечно резьба нарезана правильными метчиками/плашками). Использую грибки высотой миллиметров 7(соответственно и отверстие с резьбой длиной 7 миллиметров). После того, как головку винта оторвет, можно на оставшийся стержень накрутить гайку М4, которая будет играть роль головки, и использовать винт снова.

  18. #135

    Регистрация
    15.05.2009
    Адрес
    Москва
    Возраст
    51
    Сообщений
    1,671
    За идею более длинного винта+гайка - особое СПАСИБО!
    А за саму идею шпильки - еще раз.

    Если удастся найти полиамидные стержни подходящего диаметра, то шпильки можно резать и самому.

  19. #136

    Регистрация
    15.05.2009
    Адрес
    Москва
    Возраст
    51
    Сообщений
    1,671
    Промазываю эпоксидкой щели, оставленные китайцами.
    Разогретая смола "ЭДП", в шприц 2мл с обрезанной до длины 7мм иглой. И тынц-тынц-тынц.
    И (как тут советовали) набор в месте крепления крыльев.

    А есть ли смысл промазать эпоксидкой снаружи корневую нервюру крыльев?

  20. #137

    Регистрация
    05.08.2009
    Адрес
    Будакеси, Венгрия
    Возраст
    61
    Сообщений
    6,755
    Записей в дневнике
    4
    По-моему - лишнее, хотя, в общем, хуже не будет.

  21. #138

    Регистрация
    02.04.2009
    Адрес
    Москва, Коптево
    Возраст
    49
    Сообщений
    1,952
    Записей в дневнике
    5
    Цитата Сообщение от EagleB3 Посмотреть сообщение

    А есть ли смысл промазать эпоксидкой снаружи корневую нервюру крыльев?
    Промажьте ее каким нибудь лаком для дерева, если уж так хочется промазать. Еще раз повторюсь - лишняя эпоксидка - лишний вес. летайте самолетку как есть, косяки устраняйте по мере вылезания в процессе эксплуатации самолетки, а не до..

  22. #139

    Регистрация
    21.10.2008
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Возраст
    48
    Сообщений
    3,375
    Записей в дневнике
    10
    Цитата Сообщение от iFly Посмотреть сообщение
    а не до..

    Чисто русский совет, почти как с граблями.

  23. #140

    Регистрация
    02.04.2009
    Адрес
    Москва, Коптево
    Возраст
    49
    Сообщений
    1,952
    Записей в дневнике
    5
    Цитата Сообщение от fff-z Посмотреть сообщение
    Чисто русский совет, почти как с граблями.
    Нутк... Мы ж откуда родом!

  24. #141

    Регистрация
    15.05.2009
    Адрес
    Москва
    Возраст
    51
    Сообщений
    1,671
    Очередные вопросы от чайника:
    1) В комплекте есть 5 пластиковых колечек (похоже, нарублены из силиконовой трубки. Причем довольно криво). На схемах сборки я их нигде не увидел. Они куда-зачем?
    2) Для крепления тросов к качалке сервы в мануале нарисованы Z-наконечники с поперечным сверлением под тросик. В наборе их нет. Надо делать? Или просто тросик петлей в качалку? Или как лучше?
    3) Три маленькие наконечника в комплекте (на кабанчики элеронов и РВ). На схеме сборки в наконечнике нарисован поперечный винт. В комплекте этих винтов нет. Наплевать? И без них хорошо?
    4) Большие наконечники (на кабанчики РН). Под регулировочный наконечник троса в них есть канал. Наконечник вставляется миллиметра на три без сопротивления, т.е. это место просто не работает, и даже хуже - ограничивает глубину вворачивания наконечника для регулировки. Может быть, срезать? Достаточно прочным будет это винтовое соединение? Может быть, стоит на выходе наконечника троса (в щель, в которой будет ходить кабанчик) вложить со стороны кабанчика обуженную гаечку М2 и ввернуть наконечник в нее?
    5) Стоит ли замысливать в мотораме (усиливаю заводскую уголками из сосновой рейки) перегородку, которая в случае чего не даст аккумулятору сдвинуться вперед и терануться об ротор мотора?
    6) Мотор в мотораму: 2 винта крепления встают в заводские удлиненные прорези как родные. Оставшиеся два винта - ближе к центру. Удлиннить прорези и все? Ничего, что при этом они прорежутся почти до центрального отверстия (которое под ось мотора)? Все правильно? Или поставить мотор на заводскую металлическую крестовину, а уже для нее просверлить отверстия в мотораме? Винты крепления тогда уйдут ближе к жестким углам заводской коробки, но это лишний вес и на фото я такого ни у кого не видел...
    7) Как ставить колесо на карбоновую стойку? Просверлить, винт с шайбой "изнутри наружу", шайба, гайка, затянуть; шайба, колесо, шайба, гайка на фиксаторе резьбы? Так? Никаких ноу-хау для посадки винта в стойку не придумано?
    8) Кронштейн попочного колесика надо отдвинуть подальше от корпуса. На роль прокладки-прослойки бальза пойдет? Или надо что-то пожестче? Сосна? Береза? Собираюсь надрезать-отогнуть пленку и наклеить эту деревяшку на корпус. Правильная задумка, или это лишнее?

  25. #142

    Регистрация
    05.08.2009
    Адрес
    Будакеси, Венгрия
    Возраст
    61
    Сообщений
    6,755
    Записей в дневнике
    4
    Цитата Сообщение от EagleB3 Посмотреть сообщение
    1) В комплекте есть 5 пластиковых колечек

    1. Это для фиксации наконечника тяги на кабанчике, чтоб наконечник не разъединился.
    2.
    Цитата Сообщение от EagleB3 Посмотреть сообщение
    просто тросик петлей в качалку
    3. Не понял сути, наверное наплевать :-)
    4. лучше
    Цитата Сообщение от EagleB3 Посмотреть сообщение
    вложить со стороны кабанчика обуженную гаечку М2
    5. 6. Мое мнение - известно - моторама никуда не годится. Перегородка ни к чему, лишний вес. Репейник + петля - достаточно.
    7. все так.
    8. Бальза пойдет.
    Надеюсь, смог помочь...

  26. #143

    Регистрация
    15.05.2009
    Адрес
    Москва
    Возраст
    51
    Сообщений
    1,671
    Конечно помог! Спасибо!!!
    Я на своих пенолетках еще никогда не делал ни тросовых приводов, ни таких защелкивающихся наконечников не использовал. В общем, вопросов куча возникает.

    А вот еще про комплектацию набора: там есть 4 длинных винта M2. Примерно по 40мм. Это они для чего положили?

  27. #144

    Регистрация
    05.08.2009
    Адрес
    Будакеси, Венгрия
    Возраст
    61
    Сообщений
    6,755
    Записей в дневнике
    4
    Для крепления кабанчиков к элеронам. Насквозь.

  28. #145

    Регистрация
    15.05.2009
    Адрес
    Москва
    Возраст
    51
    Сообщений
    1,671
    Кстати, гляньте: у Сушки от Себы (размах 130см, винт 15х8 - да почти что рОдный брат нашему ЯКу!) 4 магнита (вместо наших двух) и ничего никуда не сдувает. Хотя я, наверное, все же сделаю "задвижку", ибо магнитов красивых под рукой нет.
    А на пузе вот тут и тут явно окно под выпуск воздуха.
    Точно! Вот евонный мануал (блин! Какой мануал!!! Завидую...), на последних фотах (что на странице 15) эти окна очень хорошо видно.
    Надо будет окна прорезать, а пленку обшивки, наверное, в этом месте накладкой из прозрачного широкого упаковочного скотча усилить.
    Очень понравилась идея с воздухозаборниками для охлаждения мотора на мотораме (последние 2 фото на странице 16). Обязательно попробую нечто подобное приколхозить! Можно из потолочки слеить. Или от какого-нибудь сортирного утенка кусок стенки вырезать из места возле горлышка - чтобы плоский флакон с широкими "плечами". В общем, источник - не вопрос...
    Кстати! На зимний сезон от задувания снега можно вентиляционные окна в пузе примерно таким обтекателем закрыть! Один обтекатель на оба окна. Снаружи внутрь и отогнутые краешки - к стрингерам. Попереду - кусочек узкого канцелярского скотча.

    Привод на румпель заднего колесика понравился. И за одно он же заглубится слегка, не надо будет проставку под его кронштейн городить. Я вообще собирался вложить его в трубочку от баллона со сжатым воздухом (для продувки оргтехники), а уже трубочку прилепить скотчем к РВ. Если сразу проволоку скотчем к РВ, думаю, она болтаться будет, ибо РВ толще диаметра проволоки.

    И еще про охлаждение: регулятор по разному крепят; попадались фото с "репейником" в обхват. Примите совет электронщика - не надо так. Плоскости, что просматриваются под термоусадкой, это радиаторы. Чем больше по ним воздуха пройдет - тем лучше регулю будет. В идеале следовало бы над ними в термоусадке окно прорезать (чтобы только края радиатора фиксировались, миллиметра по три шириной, а посередине - голая пластина), да есть опаска, что лишняя влага попадать будет. Особенно в холодные сезоны - с мороза в комнату внес, на радиаторе образовался конденсат. Хорошо, если испарился-высох, а если в щель потек?
    Поэтому однозначной рекомендации прорезать термоусадку дать не могу, но эти места старайтесь ни во что не укутывать...
    Последний раз редактировалось EagleB3; 07.12.2010 в 10:04.

  29. #146

    Регистрация
    02.04.2009
    Адрес
    Москва, Коптево
    Возраст
    49
    Сообщений
    1,952
    Записей в дневнике
    5
    Цитата Сообщение от EagleB3 Посмотреть сообщение
    ......ибо магнитов красивых под рукой нет.
    Магниты [/URL]

    Цитата Сообщение от EagleB3 Посмотреть сообщение
    ......ибо магнитов красивых под рукой нет.
    Магниты

  30. #147

    Регистрация
    05.08.2009
    Адрес
    Будакеси, Венгрия
    Возраст
    61
    Сообщений
    6,755
    Записей в дневнике
    4
    Цитата Сообщение от EagleB3 Посмотреть сообщение
    у Сушки от Себы (размах 130см, винт 15х8 - да почти что рОдный брат нашему ЯКу!) 4 магнита (вместо наших двух) и ничего никуда не сдувает.

    Сдувает за милую душу! Туда тоже ставят задвижку. Окна для выхода воздуха делал немного дальше назад. При обратном креплении мотора воздухозаборники ни к чему.
    Цитата Сообщение от EagleB3 Посмотреть сообщение
    проволоку скотчем к РВ, думаю, она болтаться будет
    Нет не болтается, только скотч ставил армированный стекловолокном.
    Насчет регулятора - Вы абсолютно правы, обепечить обдув, можно крепить к мотораме, и лучше не репейником, а затягивающимся пластиковым хомутиком.

  31. #148

    Регистрация
    15.05.2009
    Адрес
    Москва
    Возраст
    51
    Сообщений
    1,671
    Да, скотч - это правильно! Я не буду вклеивать румпель в паз (как в мануалах Себы - IMHO, должна быть возможность продольного смещения румпеля относительно РН, иначе возможная несоосность даст лишнюю нагрузку на серву РН). Просто вложу его в паз, и поверх кину полоску скотча. У РВ будет меньше желания расщепиться, а у румпеля - меньше шансов вылететь из паза на кочках.
    Паз вчера прорезал (наждачным кругом на гравере - аккуратно, быстро, ровно) и промазал эпоксидкой.

    На завтрашний вечер намечена ответственная операция: вклеивание стабилизатора.
    Морально готовлюсь, хорошо кушаю и собираюсь сегодня лечь спать пораньше.

    ... А как бы половчее проверить параллельность крыльев и стабилизатора?
    Пока мысли такие: пристыковать крылья, положить под них подставки и выровнять концы крыльев по высоте над столом.
    Вставить РВ и проверить высоту его концов над столом. Если сошлось - вклеиваю на 30-тиминутную эпоксидку, выставляю перпендикулярность/равнодлинность и еще раз проверяю высоту концов над столом, пока эпоксидка не схватилась.
    Так?
    Или есть более прогрессивные способы?

    И еще вопрос: в идеале расстояние между точками присоединения тросов к качалке РН и расстояние между точками присоединения тросов к кабанчикам РН должны быть равны, так?
    Последний раз редактировалось EagleB3; 08.12.2010 в 21:44.

  32. #149

    Регистрация
    05.08.2009
    Адрес
    Будакеси, Венгрия
    Возраст
    61
    Сообщений
    6,755
    Записей в дневнике
    4
    Дмитрий, Ваш способ проверки паралельности стабилизатора и крыльев гораздо точнее. Я смотрел на глаз. Вроде получилось прилично.
    И насчет точек присоединения тросов Вы правы. У меня это не идеально - в крайних отклонениях внутренний трос ослабевает, но я внимания не очень обращаю.

  33. #150

    Регистрация
    02.04.2009
    Адрес
    Москва, Коптево
    Возраст
    49
    Сообщений
    1,952
    Записей в дневнике
    5
    Цитата Сообщение от EagleB3 Посмотреть сообщение

    И еще вопрос: в идеале расстояние между точками присоединения тросов к качалке РН и расстояние между точками присоединения тросов к кабанчикам РН должны быть равны, так?
    Да (см. верхний эскиз). Если кабанчик РН вклеен со смещением (частый косяк при сборке, размер В на нижнем эскизе), то качалку на серво надо будет переделывать, как показано. Иначе тросы будут провисать.
    Миниатюры Миниатюры Нажмите на изображение для увеличения
Название: Drawing1-Model.jpg‎
Просмотров: 140
Размер:	29.2 Кб
ID:	440031  

  34. #151

    Регистрация
    10.09.2007
    Адрес
    Москва ЮВАО
    Возраст
    53
    Сообщений
    6,014
    Записей в дневнике
    2
    Цитата Сообщение от EagleB3 Посмотреть сообщение
    На фото видна пружина. А какая (хотя бы примерно...) у нее жесткость?

    Жёсткость такая, что позволяет растягивать её руками с относительно небольшим усилием. Пужина на самолёте стоит с минимальным преднатягом, растяжки - поводки из плетёной лески. При относительно грубой посадке стойки не разгибаются, а пружинят. При жёсткой посадке отстреливаются срывные болты. За всё время полётов на Экстре только один раз отстрелился один из трёх болтов при относительно грубой посадке в ветер, стойка при этом тоже немного погнулась, но весь ремонт занял 10мин. прямо в поле. Остаток нейлонового болта при отстреле головки выкидывать не надо, как уже подсказали выше нужно купить десяток гаек М4 по 50коп./шт. и наворачивать их с циакрином на остаток болта, которого хватит очень надолго
    Т.к. взлётный вес моей Экстры чуть больше 1,6кг., то срывных болтов 3, на моделях до 1,5кг. весом вполне хватит и двух. Супер-пупер усиления делать не надо, наберёшь лишнего веса и превратишь модель в кирпич, которому уже никакие усиления не помогут при морковке(3тьфу)
    4мм. заделки с четырьмя шипами продаются на стройрынках или в мебельных магазинах. На ХС есть заделки в виде латунных винтовых бочонков высотой примерно 7-8мм., это если хочешь вживить их в какой-то брусок усилителя шасси.
    Я летал на нескольких разных моделях со срывными болтами, очень помогали на грубых посадках, так же, как и пружинные растяжки между стойками. При этом ещё раз повторю: главное не переусердствовать и не перетяжелить всяческими усилениями модель!

  35. #152

    Регистрация
    15.05.2009
    Адрес
    Москва
    Возраст
    51
    Сообщений
    1,671
    Я поприкинул и сделал примерно как собирался:
    - Удалил китайские гайки М3 (высота резьбовой части 6мм);
    - Рассверлил отверстия и поставил гайки М4, обрезав их по высоте до 6мм (чтобы не торчали снизу из площадки). И зубы им поуменьшил на точиле до размера заводских 3мм. В итоге сели они прямо в прорези от зубов заводских гаек;
    - Две прямоугольные вставки из "фруктовой" фанеры, с окнами облегчения, на эпоксидку, вдоль набора.
    - Промазал все щели (которые у китайцев просто светились) эпоксидкой, без фанатизма.
    КМК, получилось очень прочно, жестко, и легко.

    Под головы нейлоновых болтов собираюсь подложить лепестковые шайбы от радиодеталей (мощные диоды, стабилитроны, тиристоры). Лепестки тонкие, а шайбы под болты все равно, КМК, нужны. За отверстия в лепестках прицепится пружина (или серьга под пружину, из проволоки или лески).
    Последний раз редактировалось EagleB3; 09.12.2010 в 16:03.

  36. #153

    Регистрация
    10.09.2007
    Адрес
    Москва ЮВАО
    Возраст
    53
    Сообщений
    6,014
    Записей в дневнике
    2
    Цитата Сообщение от EagleB3 Посмотреть сообщение
    Под головы нейлоновых болтов собираюсь подложить лепестковые шайбы от радиодеталей

    Не особо там шайбы нужны на самом деле, но если подложить хуже тоже не будет
    На одной из моделей я между горизонтальной планкой стойки шасси и фюзом вставлял двусторонний самоклёящийся скотч толщиной примерно 3-4мм. При этом бумажные полоски с него не снимал, т.е. не приклеивал этот скотч, а просто стягивал(не до упора!) срывными болтами стойки, оставляю некоторую возможность самой стойке "плавать". Получался лишний демфер стойки шасси

  37. #154

    Регистрация
    15.05.2009
    Адрес
    Москва
    Возраст
    51
    Сообщений
    1,671
    Повозил по элеронам кабанчики из комплекта. Блин... Не годятся они туда! Вынос явно мал.
    На досуге прикинул размеры в Солиде. Ось отверстия должна быть унесена не менее, чем на 7,5мм от среза стойки. А лучше - 8..9мм.

    С моими качалками (R=15мм) получается, что высота отверстия должна быть 17,5мм над плоскостью элерона/крыла.
    Кому интересно - рисунок PNG + чертеж из SolidWorks2007 (68Kb).

  38. #155

    Регистрация
    10.09.2007
    Адрес
    Москва ЮВАО
    Возраст
    53
    Сообщений
    6,014
    Записей в дневнике
    2
    Чем больше расстояния до отверстия кабанчика, в которую вставляется тяга с качалки, от плоскости рулевой поверхности, тем большее плечо качалки потребуется. На стандартных ходах сервы по 60градусов в каждую сторону элероны должны отклоняться хотя бы по 45градусов в каждую сторону. Как правило этого вполне достаточно при условии, что элеронные машинки достаточно быстрые и сильные. Даже при таком отклонении элеронов на полных расходах приходится выставлять в передатчике экспоненту процентов на 30-40, иначе модель будет очень "острой" по крену и управлять её будет достаточно тяжело. Заточенные под жёсткий 3D пилотаж модели имеют площадь элеронов в треть крыла и отклоняются градусов на 60 в каждую сторону. Однако на таких летают уже очень продвинутые пилоты, без хороших пилотажных навыков разложить самолёт об планету с такими расходами пару пустяков

  39. #156

    Регистрация
    05.08.2009
    Адрес
    Будакеси, Венгрия
    Возраст
    61
    Сообщений
    6,755
    Записей в дневнике
    4
    Дмитрий, а Вы не слишком углубились в теоретические рассуждения? Простите за тупость, но я ничего не понял в Ваших рассчетах. Долго рассматривал рисунок - тот, что в PNG, Solid-а у меня нет, умнее не стал. Я ставил штатные кабанчики и летаю. На двойных расходах крутится как бешеная кофемолка.

  40. #157

    Регистрация
    15.05.2009
    Адрес
    Москва
    Возраст
    51
    Сообщений
    1,671
    Ага-ага.
    Я сейчас летаю на Футабе-6, и расходы (двойные/обычные) у меня отличаются очень немного. Но на двойных расходах у меня стоит отрицательную экспонента побольше (40..50%), а на обычных - тоже отрицательная, но поменьше (ок. 20%).

    С ЯКом планирую юзать самодельный кодер, так там у меня (если потребуется) будет возможность завести и одинарные, и двойные, и три режима (пилотаж/полет/посадка). Итого 6 вариантов настроек. Не заблудиться бы...

  41. #158

    Регистрация
    05.08.2009
    Адрес
    Будакеси, Венгрия
    Возраст
    61
    Сообщений
    6,755
    Записей в дневнике
    4
    Да, и у меня - Футаба 6-ка. Так там как поставишь второй уровень расходов - так и будет. Экспоненты у меня примерно такие же. (По секрету , я двойными расходами почти и не пользуюсь - боюсь)

  42. #159

    Регистрация
    15.05.2009
    Адрес
    Москва
    Возраст
    51
    Сообщений
    1,671
    Цитата Сообщение от vlad_den Посмотреть сообщение
    Долго рассматривал рисунок - тот, что в PNG, Solid-а у меня нет, умнее не стал
    Это просто прикидка, очень полезная для осознания "чего нужно, чтобы...".

    На верхнем рисунке - половинка элерона. У нас высота поверхности элерона "от петли" 8,5мм. Скос на нем - примерно 40 градусов. Значит, чтобы дотянуться до вертикали над осью вращения элерона (= идеальное хрестоматийное положение точки присоединения тяги), расстояние от оси отверстий в кабанчике до начала скоса на элероне должно быть не менее 7,13 мм. Иначе опора кабанчика в воздухе повиснет. У кабанчиков из комплекта это расстояние всего 2мм. Отклонение элерона в одну сторону и в другую будет не одинаковым при равных углах поворота качалки.
    Разумеется, это не смертельно, тем более для чайника вроде меня. Но чтобы сделать хорошо - надо ставить другой кабанчик.

    А на нижнем рисунке... Да, загромоздил я его...
    Справа - элерон шириной 70мм и его "заводское" отклонение на высоту 35мм.
    Две окружности с диаметрами по высоте отверстий в кабанчиках, как напоминалочка "от и до" = 24,5 и 27мм.
    Плечо для крепления тяги и угол для отображения поворота плеча. Радиус плеча на схеме = 26мм.
    Слева - ось сервы и две окружности, по отверстиям в качалке, тоже "от и до" = 13 и 15мм.
    Плечо для крепления тяги и угол для отображения поворота плеча. Радиус плеча на схеме = 15мм.
    Снизу - база между осями (условность, 130мм) и длина тяги (она зависит от радиусов качалки и кабанчика, рассчитывается Солидом автоматически. Калькулятор, типа...).
    При текущих радиусах длина тяги = 130,46мм.

    Ну а сама прикидка в "Солиде" выглядит, например, так:

    Вопрос: если радиус качалки =13мм, то на какую величину отклонится элерон, если высота отверстия в кабанчике =19мм при повороте качалки на 60 градусов?
    1) Делаем размер "35мм" управляемым (т.е. возможным к автоматическому изменению - 2 щелчка мышью);
    2) Делаем угол качалки управляющим и даем ему значение 60 градусов (4 щелчка мышью);
    3) Задаем радиус качалки = 13мм (еще 2 щелчка мыши);
    4) Задаем радиус кабанчика 8,5+19 = 27,5мм (еще 2 щелчка мыши);
    5) Пересчиталась длина тяги, теперь она равна 130,81мм. Меняем длину на "верхней" тяге с прежних 130,46 на 130,81 (еще 2 щелчка мыши).
    Все, можно смотреть на размер отклонения элерона. Он равен 29,89мм

    Можно посмотреть на влияние люфтов в соединениях тяги.
    Заложимся на разницу в диаметрах тяги и отверстия =0,2мм. В сумме получим люфты 0,4мм.
    Поменяем длину тяги на 131мм, а потом на 130,6мм. И увидим"болтания" задней кромки на 0,96мм.

    Это все только выглядит сложно, а рисовал я всю эту красоту 10 минут.
    ...Один фиг сейчас на работе заняться не чем...

    P.S. посмотрел из интереса. Если взять "родной" кабанчик, с дефицитом смещения отверстий = 5мм, то при отклонении качалки на +60 градусов задняя кромка отклонится на +35,09мм, а при отклонении качалки на -60 градусов задняя кромка отклонится на -33,98мм. Разница 3%. Вроде и не много, но...
    Последний раз редактировалось EagleB3; 10.12.2010 в 15:34.

  43. #160

    Регистрация
    05.08.2009
    Адрес
    Будакеси, Венгрия
    Возраст
    61
    Сообщений
    6,755
    Записей в дневнике
    4
    Кстати, для получения хорошей управляемости и устойчивости самолета, часто неодинаковые отклонения элеронов вверх и вниз делают намеренно - вниз должно быть несколько меньше. Я довольно много об этом читал. (правда источники в голову не приходят).

Закрытая тема

Похожие темы

  1. Як-54 1300мм из потолочки
    от K_M_S в разделе Электролеты. Общие вопросы
    Ответов: 469
    Последнее сообщение: 23.06.2014, 23:47
  2. Хэпереоновский ЯК-54 с 3W28i ???
    от yrok39 в разделе Большие модели
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 31.05.2009, 21:22

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения