Katana MX от Precision Aerobatics 2012
С точки зрения Шона, я думаю, конструктив более чем грамотный, исполнение юговосточноазиатскими руками подкачало
+100500. Свою КМХ почти собрал, еще не облетал. Главный косяк-ужасный непроклей, пришлось везде где можно проливать циакрином.
Алексей, хочу спросить, в Вашей КМХ фаервол “просто так” вырвало или вследствии резко появившегося дисбаланса кока(именно как у г-на “Крылатого”)?
+100500. Свою КМХ почти собрал, еще не облетал. Главный косяк-ужасный непроклей, пришлось везде где можно проливать циакрином.
Алексей, хочу спросить, в Вашей КМХ фаервол “просто так” вырвало или вследствии резко появившегося дисбаланса кока(именно как у г-на “Крылатого”)?
Вибрации ощутимой не было, вырвало на резкой эволюции при даче полного гаа. Я думаю, там наложились две нагрузки - скручивающий реактивный момент от винта через статор мотора и изгибающий на резкой эволюции ввиду гироскопического эффекта.
Добавьте сюда непроклей - вот оно и вышло как-то так )
Спасибо.
Стык самого фаервола и мотокороба по периметру с внутренней стороны фаервола еще залил эпоксидкой-там ее вообще не было, только снаружи. Также напрашивается усиление площадки шасси путем вклейки снаружи на нее еще например слоя текстолита 1,5мм. И к этому бутерброду уже прикрутить шасси. Но еще точно не решил, буду-ли так делать.
Новую мотораму стеклить общепринятым способом не буду, имхо не работает там должным образом. Мне видиться более эффективным и по весу и по сопромату обмотка витком к витку всей мотокоробки поверх шпангоутов нитью СВМ или кевларом, с просмолкой.
Какие будут мнения?
Алексей, насчет обмотки нитью мотокороба с просмолкой-мысль интересная. У меня мотокороб изначально тоже можно сказать “играл” в руках. Но после проливки АБСОЛЮТНО ВСЕХ швов и сочленений мотокороба жидким проникающим-затекающим циакрином с активатором(через иглу мед.шприца) приобрел, как мне кажется, достаточную жесткость. По ощущениям стал каменный, по крайней мере полностью ушли какие-либо видимые до этого “играния” конструкции под нагрузками изгибания и кручения большим усилием рук.
По ощущениям стал каменный, по крайней мере полностью ушли какие-либо видимые до этого “играния” конструкции под нагрузками изгибания и кручения большим усилием рук.
Не факт, что это хорошо. Сделать мотораму гораздо более жесткой можно было изначально, но конструктор по этому пути не пошел. Наверное, это отрицательно сказалось бы на стойкости к вибрациям и изгибающим нагрузкам - что не гнется, то ломается, а упругий изгиб хорошо поглощает энергию.
У меня стоит уже вторая мотора (первая разбилась при краше). Стыки я тоже проклеивал, но без фанатизма. В результате моторама под усилием руки “играет”, т.е. слегка скручивается. Но никаких намеков на попытку вырваться при каких угодно резких эволюциях на сильном газе - не замечал.
По качеству могу добавить, что купленное в Москве оказалось значительно хуже, чем полученное непосредственно от изготовителя - хуже проклейка, кое-где и сама бальза. Один случай, конечно, не система, но факт есть факт. Впрочем, все это не фатально и не критично, лечится проливкой, как уже описано.
Получается, что мы с РА имеем два типа разрушения моторамы с улетающими моторами:
Первый - разрушался передний шпангоут моторамы: из него вырывало серединку (чаще встречался на КМХ и 260-ке, где передний шпангоут моторамы имел только один слой угля).
Второй - разрушаются боковые щеки моторамы в районе шипов и мотор улетает с целым передним шпангоутом (на КМХ и ЭМХ передний шпангоут уже с двух сторон ламинирован углем)
Сразу оговорюсь: у меня (тьфу-тьфу-тьфу) ни разу ни на одной модели РА этого не было. Даже на “нестекленых” моторамах. Может за балансом винтов слежу черезчур тщательно?
Но не суть.
Про первому типу разрушения:
Причиной было, чаще всего, чрезмерное усилие затяжки винтов, крепящих мотор, что приводило к прорезанию одного из 3-х слоев фанеры. Даже небольшой дисбаланс приводил к “вырыванию” мотора.
По второму типу разрушения:
Против “вырывания из шипов” должны работать боковые угольные накладки-замки, которые снаружи приклеены на заводе.
Промотка поверх нитью на смоле - это хорошо, она создаст жесткую коробку, но если сами накладки приклеены плохо - это мало что изменит.
При плохой приклейке накладок, они отщелкнутся ногтем и можно посадить их на смолу. Если держатся только местами- хорошо бы дополнительно запустить циакрин в щель между накладкой и моторамой.
Имеет смысл пройтись и по склейке деревяшек, но стоит иметь ввиду, что смола дает упругий клеевой шов, а циакрин - шов хрупкий.
что не гнется, то ломается, а упругий изгиб хорошо поглощает энергию.
- золотые слова!
“Стекление” спасает и от первого типа разрушения и от второго - оно создает изнутри прочный “стакан”, связывающий мотошпангоут и окружающую коробку.
Вот такое резюмэ можно сделать. От дополнительной обмотки нитью худа не будет.
(под “стеклением” подразумеваем нанесение изнутри на передний шпангоут моторамы стеклоткани на смоле - см с фото здесь rcopen.com/forum/f36/topic277272/167)
Применительно к Катане МХ могу добавить, что если в результате мер по укреплению моторамы добавится 5-10 грамм в носу - ничего страшного.
У меня для достижения передней центровки один из аккумуляторов наполовину входит в передний шпангоут. Догрузка носа полностью вернет его на штатное место на площадке.
По качеству могу добавить, что купленное в Москве оказалось значительно хуже, чем полученное непосредственно от изготовителя - хуже проклейка, кое-где и сама бальза
По своему опыту подтверждаю: время от времени качество действительно “плавает”. Особенно заметно при смене цеха (фабрики).
Но по качеству “это поедет- в Австралию”, “это - в Штаты”, “а это- в Россию” никакой селекции нет!
В данном случае не стоит делать выводов “где купленное будет лучшего качества”.
У меня для достижения передней центровки один из аккумуляторов наполовину входит в передний шпангоут.
А где при этом получилась центровка относительно передней кромки?
Один аккумулятор у вас наполовину задвинут в мотораму, а второй как стоит?
У меня аккумуляторы стоят поперек и задвинуты до предела вперед, и я как раз подумываю попробовать, как у вас.
Вот и получается, что для тех кто не летает с сугубо задней центровкой, серву РН желательно в фюз ставить на тросиках, а не в хвост. А все в хвост ставили. Куда ее ставить, решу в последний момент, прикинув окончательную центровку. Жду акки. Просто самолет легкий, хорош для 3D, поэтому изначально заточен под заднюю центровку. Хотя то что он “квадратик”-(длина равна размаху)-положительно сказывается и на возможности покрутить классический пилотаж-устойчив в горизонте.
Если не ошибаюсь, Дмитрий писал, что КМХ у него ровно устойчиво полетела при центровке сдвинутой еще на 6-8мм вперед относительно максимально передне-рекомендованной.
Один аккумулятор у вас наполовину задвинут в мотораму, а второй как стоит?
Вот так:
А где при этом получилась центровка относительно передней кромки?
118 мм
Вот так:
Дмитрий, а не проще ли было разместить два АК параллельно, поперек фюза, вплотную к переднему шпангоуту?
Дмитрий, а не проще ли было
Геннадий, не проще. 😃
Обратите внимание-в мануале написано, что не надо со всей дури затягивать винты крепления двигателя-может пострадать фаервол. Достаточно просто намазать концы винтов фиксатором резьбы.
Купил сегодня себе)))) Порадовал вес планера
Моторама 45гр
Капот 60гр
Стойка (из двух половинок) 38гр
Колеса+хвостовое 14гр
Пакетик с крепежом 37гр
Трубка 26гр
Обтекатели колес 29гр (вес в пакете)
Фюзеляж 245гр
Киль 23гр
Фонарь 52гр
Обе консоли крыла весят одинаково, каждая по 172гр
Стабилизатор и РВ 70гр
Конструкция очень легкая, вес меньше 1кг, но в некоторых местах очень дохлая. Например шпангоут для крепления моторамы. Будем укреплять.
Купил сегодня себе
Поздравляю!!😁😁 Очень хороший самолет!!😁😁
Пленка натянута очень хорошо, подтягивать ничего не нужно. Один элерон ходит туговато, но думаю расходится. Порадовало то что, под вклейку стабилизатора есть пазы, уже ничего не накосячить)))). Единственное, что затаривался (заранее) сервами стандартного размера, а тут, что удивительно миди как будто.
миди как будто.
Пилотаж – 05. Если надо быстро купить. я себе такие поставил.
в некоторых местах очень дохлая. Например шпангоут для крепления моторамы. Будем укреплять
Вот ведь! 😃 Сезон отлетал будучи не в курсе, что шпангоут крепления моторамы оказывается - “дохлый”.
Как жить дальше, а главное: как с этим знанием теперь летать?
😃 😃 😃
А серьезно: если это Ваш первый самолет РА - не забивайте себе голову ненужными укреплениями, собирайте по инструкции.
Ну еще стоит прислушатьмя к советам в этой теме тех, у кого есть опыт эксплуатации данного самолета.
То, что Вам может показаться “дохлым” имеет достаточный запас прочности и функционал, смысл которого Вам понятен станет позже.
Удачи в сборке и облете.
Легкая фанера для этого шпангоута - никуда не годится. Причем всего 2мм. Срочно переделать - остальное пока устраивает)))))
под вклейку стабилизатора есть пазы, уже ничего не накосячить
Самое пристальное внимание, необходимо уделить перпендикулярности стабилизатора и киля, а, ни в коем случае, не параллельности стабилизатора крыльевой трубе. Это есть залог прямоты полёта.
миди как будто
Для совсем перфектного сетапа Hitec 5085…
Удачи в сборке и облете.
Присоединяюсь!!!
Удачи в сборке и облете.
Спасибо))) пожалуй укреплю)))
Порадовало то что, под вклейку стабилизатора есть пазы, уже ничего не накосячить))))
- Ой ли? А это - заблуждение.😃 Лёша вон накосячил, хоть и не новичок.
Рекомендую перед вклейкой стабилизатора проверить: будет ли после вклейки стабилизатора в эти самые пазы отклоняться руддер на максимальный требуемый угол. Ну и перпендикулярность килю (а не параллельность трубе) выставить не забудьте.
Легкая фанера для этого шпангоута - никуда не годится. Причем всего 2мм.
- это полная чушь от непонимания конструкции.
Поскольку Вы слушаете только сам себя - не вижу смысла дальше помогать советом.