Модели из 3D принтера
У бестфиламента есть так называемые “переходные” цвета. Это или когда цвет в бункере меняли, или просто продают излишки. Цвет пластика случайный, зато цена ниже обычной, килограм АБС около 800р (не реклама, кому надо сами на сайте смотрите).
Это конечно все равно дороже, чем некоторые другие варианты, но по крайне мене качество материала гарантируется.
Да, на одном из сайтов видел переходные цвета и реально дешевле.Я так и понял,что это смесовые остатки,что видимо выдавливали через фильеры в процессе перехода с замесов на замес.
Если есть опыт сравнения пластиков,произведённых например конторой “Бестфиламент” и ну хотя бы с сайта “Сопутка” www.sopytka.ru/products/prutki-dlya-3d-printera/?c…[]=14 ,было бы здорово пару слов о разности или одинаковости их особенностей. Это кто если реально имел с ними дело.
Да,ещё момент.Не раз попадалось мнение,что пластики с красителями куда как хуже по прочностным свойствам их бесцветных вариантов.Верно ли это высказываение в полной мере,или же тут тоже всё относительно?
С АБС не работал.Интересен будет личный опыт.Есть задумка пока что заказать дешёвый пробный вариант.Да хотя бы с той же “Сопутки”.)) На сайте “Бестфиламента” уж цены не адекватные что то.)) Но не исключаю в дальнейшем заказать и у них что либо.
Пробуйте, подбирайте режимы
Буду пробовать и подбирать! )))
Ну вот.SBS 1кг,переходный цвет,с доставкой вышел в 726р. Будем посмотреть.) Эксперементировать так эксперементировать.)
Сравнивал натуральный АБС с окрашеными - пасасижами ломал, нюхал, грыз, разницы не заметил.
Вопросец - никто не подскажет, как в симплифае настроить траекторию движения головы перед началом первого слоя? Чтобы она не вдоль стола скребла, а приподнялась по Z, а затем опустилась вертикально в точке начала печати? В стартовый жыкод бесполезно подсовывать, там сам генератор кода позже “подрисовывает” свою траекторию движения. И, к слову, редактора джикода не вижу там, чтобы в самой программе поковырять перед сохранением на флэшку.
У меня на “Анет 6” так и получается.Я сначала выполняю автопарковку головки.Она подьезжает ровно в левый передний уголок стола.Потом,когда я даю команду “Печать”, она аккуратно приподнимается над этим углом и ждёт,пока нагреется стол и экструдер.Как только температурные режимы достигли нужных значений,программа ведёт печатающую головку строго от угла к точке касания по плавной косой линии.
От угла, но впритирку к поверхности стола? Вот этого и хочется избежать. В других слэйсерах всегда настраивал так, чтобы к началу печати голова ехала, приподнявшись над столом на несколько ММ.
Ну,тогда не знаю…
Пробую печатать тестовый вариант сегмента самолёта.Печать прямая.С флешки на принтере.Комп не задействован.На столе строительный скотч.Думаю,оторвёт так оторвёт.Плюсом к опыту пойдёт.) Сейчас видос скину коротенько.
Контакт с поверхностью не очень,видно что края отошли чуток.) Режимы температуры для ПЛА классические.Слышно,как чуть пощёлкивает экструдер.Подача не выставлена наверно для этого обьекта.Хотя на прежних распечатках ничего не прищёлкивало! )
Провода позади принтера срочно в порядок приводить! И вообще все провода к движущимся запчастям. Собрать в кабеля, как минимум. Максимум - засадить в гибкие кабель-каналы.
Как и ожидалось,хорошим моя печать не закончилась.Примерно на 73-х процентах, произошел отклей от поверхности стола.Иллюзий никто не строил,в видео видно,на каком “честном слове” всё держалось.Но это не всё.Взяв в руки результат,воочию увидел,как выглядит расслоение слоёв.Кое где,на местах изгиба,есть такое.Нужно “чинить” stl файлы.Есть такая программа,в ней есть такая функция.Что ещё… Сходил в магаз,затарился нужным.А именно.Купил клей БФ-19.Спрашивал БФ-2,продавец сказал что нету.Ну взял что было.(Это на стекло) Зашёл в канцелярский.Взял прищепочки.По две на каждую сторону стола.Что бы прижимать стекло.Мощные прищепки однако!Шириной 40мм кажная.Уж прижмут так прижмут! В первый раз в жизни такие вижу.(бельевые видел только).)) Подумав,решил гулять так гулять и взял клеющий карандаш “Эрих Краузе.” Мало ли что.
Осталось купить термопасту в компьютерном и стекловату в строительном.Всё для того же стола.)
“Ацетоновый лак” тоже стоит попробовать - вроде, при определеных режимах, ПЛА к нему тоже прилипнуть может.
Ясное дело,но это когда будет уже не строительный скотч а стекло.
Купил ещё “Момент кристалл”,якобы полиуретановый.Для склейки моделей из ЕПО пенопласта.Ну не знаю.Пойду в снова в ветку про мини Талон.Спрошу,то ли я купил.))
К слову… Что ж все так за стекло цепляются… У меня вот никогда, ни разу, не было стекла. В качестве платформы был стеклотекстолит без фольги, потом - лист дюраля. Все ошкуривалось и чем-то покрывалось, на дюраль печатал с ацетоновым лаком. Это в эпоху до спец. поверхности.
на скотч разный пару раз пробовал - фигня: если к скотчу прилипли хорошо, то запросто может уже сам скотч от поверхности оторвать.
цепляются
Никто не зацикливается.Просто выводы из массового мнения.
Опять-же ИМХО - это не массовое мнение, а пережиток ранних FDM принтеров. Как относительно доступный способ заполучить достаточно ровную поверхность. Но в сравнении с листом алюминия - стекло хуже практически во всем: у стекла хуже теплопроводность (хуже равномерность прогрева), стекло менее долговечное, стекло сложнее ошкурить для того, чтобы намазки и детали лучше цеплялись за поверхность. Плотность стекла примерно сравнима с алюминием, но лист алюминия можно более тонкий использовать, что уменьшает подвижную массу стола. Стекло, насколько я знаю, меньше 3мм никто не советует.
меньше 3мм
Даже зеркала почему то советуют.Наверно из-за толщины стекла.Однако,для улучшения коэффициента теплопроводности стол-стекло,применяют термопасту для процессоров.Что я заметил из своего,пока мизерного опыта.При распечатке одной детали,(защита фюза передней части мини Талона),после завершения процесса и отсоединения от поверхности дюралевого стола,готовая деталь оказалась с одной стороны ровная,с другой нет.Но не значительно.Та сторона что была к столу,и была не ровной.Еле заметно.
Ну это молго оторвать. Если отрыв на поздних стадиях печати, когда сверху уже много напечаталось, то в случае отрыва (частичного, естественно) - основание детали едва заметно изгибает, не оттопыривая углы. Толщина уже напечатаной детали не даёт ей сильно изогнуться.
Возвращаясь к вопросу о печати изделий самолётного назначения из АБС.
На всякий случай напомню, что целиком готовыми самолётами пока удивить не готов: для меня принципиально освоить отрисовку самостоятельно. А пока - наконец подобрал настройки для печати тонкостенных аэродинамических поверхностей, чтобы без пропусков и дыр, как в прошлый раз. И вот результат:
И как всё порешалось?
Начал с того, что наконец установил симплифай… 😃
По поводу сборки, если ищете клей и не хотите спонсировать барыг из хоббийных магазинов, то в Леруа Мерлен можно купить вот такие наборы:
Густой циакрин + активатор. Стоит комплект 65 г клея + 200 мл. активатора ~ 300 рублей (уточнил цену). PLA уже клеить пробовал - держит отлично. За счёт густоты мазать удобно. После использования активатора мгновенно твердеет, но шов не прозрачный, а слегка белесый.
Вот ссылка на сайт Леруа - можно проверить наличие в ближайших.
И вот результат
А можно глянуть на принтер, который так чудесно печатает ABS’ом?
В дневнике есть… Ну может без самых последних фоток, как он сейчас выглядит.