Постройка планера, 4 метра.
Что-то мне подсказывает, что они имеют весьма похожее устройство 😃
Не совсем так - самые подходящие для нас диоды Шоттки образуют падение на себе напряжения, если специально не заморачиваться - около 0.5В, самые лучше где-то минимум 0.2В. А правильные повербоксы имеют полевые ключи, падение напряжения на которых измеряется 0.001В если не меньше…
С другой стороны вопрос - а надо ли так мало 😉
На каждый BEC резистор со светодиодом или измеряем вольтметром перед стартом.
Современные ВЕСи как правило имеют светодиоды индикации их работы, другое дело что они впаяны в плату и ничем не контролируют проводку…
И значит мы в пределе сделаем собственный повербокс и индикацией и прочими пирогами 😉
Возможен ли вариант припаять к красному и чёрному проводу от регулятора разъём для подключения NIMH. канал на приёмнике хотелось бы сэкономить.
Возможен ли вариант припаять к красному и чёрному проводу от регулятора разъём для подключения NIMH. канал на приёмнике хотелось бы сэкономить.
Если вы имеете в виду два провода (“+” и “-”) из трёх что идут с приёмника на регулятор, то можно. При этом наверное всё же будет лучше в разрыв плюсового провода включить диод чтобы не выгорел BEC регулятора если планируется использовать BEC и NIMH батарею одновременно. Либо просто разорвать плюсовой провод и подключить к плюсовому полюсу батареи если планируется приёмник питать только от батареи. Я пробовал оба варианта и оба работали.
прикупил для своей инспиры взамен сгоревшего такой мотор banned link но вот незадача, винт крепится при помощи цанги, а этот мотор рассчитан на крепление через адаптер, что меня не устраивает. Надо продвинуть вал миллиметров на 8 вперед но незадача в том, что шестигранники фиксирующие вал залиты локтайтом 😦 сорвал 2 ключа. Как можно убрать локтайт не прибегая к нагреву ? (магниты однако)
Высверлить хорошим сверлом (на станке) но лучше нагреть место крепления мощным паяльником. Локтайт отпустит быстрее, чем магниты нагреются до точки Кюри.
То я тут подумал: когда снимаешь навощеный лист ПЭТ с “позитивного” крыла, с приятным треском - как фотографии из глянцевателя, там же съем идет последовательно, по милиметрам. А когда надо сдернуть сразу всю площадь, в один миг, да еще целый метр. То все это очень не просто.
Я так понимаю, именно поэтому буржуи рекомендуют не ваксу, а тонкий слой вазелина. Он очень легко “сползает”. Я на вазелине уже кучку труб сделал- проблем нету- трубка легко стягивается с болвана…
А раньше пробовал ваксу+ нагрев перед снятием трубки. Куда как хуже получалось.
Я тоже бы начал с попытки нагреть и греть не целиком мотор, а узко заточенным жалом сам винт.
В общем эксперимент удался. Грел паяльником и феном паяльной станции. Сам стакан ротора и внутреннюю часть где магниты обернул мокрой тряпкой. Винты открутились довольно легко.
Кстати,в схемке что я предложил можно использовать диоды КДШ2963АС (прототип PBYL1025) - в корпусе КТ-28-2 (ТО-220) их две штуки. Параметры: Обратное напряжение не более 30В, напряжение на диоде при прямом включении не более 0,58В, прямой ток на каждый диод - 10А. Хотя в домашних испытаниях выдерживает ток 15А в течение 10 минут - без радиатора горячий, как собака, но работает 😃 Напряжение на диоде - как и положено по паспорту.
Я так понимаю, именно поэтому буржуи рекомендуют не ваксу, а тонкий слой вазелина. Он очень легко “сползает”. Я на вазелине уже кучку труб сделал- проблем нету- трубка легко стягивается с болвана…
А раньше пробовал ваксу+ нагрев перед снятием трубки. Куда как хуже получалось.
А покажте, очень интересно (хоть что-нибудь из этой кучи)
Спасибо
А покажте, очень интересно (хоть что-нибудь из этой кучи)
а я уже показывал. В этой же теме. www.ex.ua/view_storage/124819568087. болван- колено от удочки. затем слой вазелина, слой видеоленты, слой стекла, угля, стекла, видеоленты. Эта метода уже давно отработана буржуями, даже видео на ютубе есть.
- вот тут они балки мотают.
Продолжаем 😃
Элероны.
Основной элемент жесткости на кручение - угольная трубка (что-то вроде 5-6 мм), оклеенная диагонально несколькими слоями тонкого стекла. К трубке клеится легкий бальзовый набор, задняя кромка проклеивается тонкой угольной полоской.
Ребра:
Уголь на кромку:
Расчет скоса для отклонения элерона:
Уголь к тонкой бальзе:
Сборка на густом циакрине:
Готово к обработке:
Рубанком и бруском:
Скос ребра
Треугольнички к кромке
Готовы
Стабильно стоят на скошенных кромках, наглядно показывая весовой баланс 😃
(помним про флаттер)
Масса 23.5 г
Закрылки.
Конструкция аналогична элеронам: угольная трубка в диагональном стекле, бальзовый набор, кромка поддержана полоской угля.
Широкий метровый закрылок, конечно, весит побольше элерона: 46.6 г, но с жесткостью все нормально.
Доработка больших консолей.
Деревянные стыки проливаются тайтбондом, лишнее вытирается.
Как я рассказывал, панели лобика метровых консолей я ламинировал стеклом отдельно. С одной стороны, это удобно и технологично с точки зрения отдельных элементов. Но, с другой стороны, это оставляет незащищенным бальзовую переднюю кромку. Помня о своей манере сажать планер, бронирую стеклом переднюю кромку.
Вдобавок возникло ощущение, что остекления лобиков маловато. Не помешает усилить жесткость на кручение. План по массам пока в порядке, добавляю еще два слоя 25-граммового стекла поверх всего что получилось.
После зачистки масса скелетов метровых консолей с закрылками = 344 г, и жесткость на кручение больше сомнений не вызывает.
Кстати, не нравится мне эта тема с автоматической сменой тегов [IMG] на [url]. Сайт каким-то образом полагает, что я показываю слишком большую картинку, и меняет теги без предупреждения. Что именно он считает большим - непонятно. При том что фотки я храню на отдельном сервисе, не нагружая рцдизайн. Приходится идти в редактирование и вручную менять картинки на менее крупные, снова не зная, что не понравится сайту. Это страшно неудобно. Как с этим быть, кто-нибудь подскажет между делом?
Все дело в размере картинки, по моему, не более 300кбт
Наконец-то удалось снять какую-то трубу с какой-то болванки 😃
Я решил снять форму на будущее, да не с чего-то самодельного, а прямо с купленной новенькой, ровной, гладкой угольной балочки.
Опасно, конечно. Было бы смешно, если бы не вышло. Но после такого количества ошибочных раундов мне показалось, что теперь все настолько понятно, что можно использовать и балку. Так оно и оказалось.
Ключ к результату был простым: вазелин, полиэтилен, вазелин 😃
Балка навазелинина.
Торцы обернуты пищевой пленкой с нахлестом внутрь балки.
Полтора оборота полиэтилена 0.1 мм.
На полиэтилен вазелин.
Сверху пищевая пленка 2 оборота.
Несколько слоев стекла со смолой.
Легкое сматывание видеопленкой, без сильного давления.
Вскрываем.
Выползает легко!
Пленка разматывается
Трубочка не очень ровная снаружи, но это поправимо - внутренности и общая форма ок.
Следующая балка может оказаться самодельной 😃
Одна единственная раковинка на внутренней поверхности, сведет на ноль труды и материалы. И отчень слабо верится, что их там нет, а учитывая тот факт, что намотка была на пленку…😉 Вариант только, если в качестве разделительного слоя будет опять пленка.
качестве разделительного слоя будет опять пленка
по верху лучше всего положить астролон (толстый лавсан) но край пройти шкуркой на ус, чтоб не было ступеньки после снятия
, а наматывать пленку туго от центра к краям, а не проще ли из покупной трубы сделать болван , внутрь стальной штырь по всей длине, и заполнить смолой с наполнителем
Наконец-то удалось снять какую-то трубу с какой-то болванки 😃
Сергей успокойтесь вы. хватит переводить материал 😈
Следующая балка может оказаться самодельной 😃
стопудово!
Проверочная сборка.
Рули бумажным скотчем к консолям, и посмотрим, что выходит в целом.
Скелеты по 552 г.
Остался фюзеляж. С тонкой балкой фюзеляж выйдет узкий. Начал думать, а не вынести ли крыло на пилон.