Специальные цены   новые товары
Закрытая тема
Страница 1 из 3 1 2 3 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 40 из 95

Позитивная формовка. Как это делается.

Тема раздела Планеры, мотопланеры в категории Cамолёты - Общий; Неоднократно через личку задают вопросы с просьбами рассказать о том или ином "производственном" процессе. Мне не жалко, но писать по ...

  1. #1

    Регистрация
    25.08.2004
    Адрес
    Краснодар
    Возраст
    53
    Сообщений
    3,761
    Неоднократно через личку задают вопросы с просьбами рассказать о том или ином "производственном" процессе. Мне не жалко, но писать по многу раз об одном и том же честно говоря надоедает.
    Тем "про это" не так уж и много. Полагаю, что эта поможет делиться опытом и избавит от лишней личной переписки.

    В частности вопрос о том как это делалось здесь:

    Super Gee II

    Автора без его согласия называть не буду, но суть его вопросов в следующем.

    В последнем вопросе, я имел ввиду то как формовать крыло от начала до конца, к примеру. вот есть сердечник, стеклоткань 25 гр, разделительный слой (это меня интересует больше всего, где взять его и какой лучше), смола, есть вот такая Epoxy resin L http://graphite-pro.ru/materials/epo...-l-hardener-ep , подойдет для формовки или нет? Ну и собственно, хватит ли этого для вакумной формовки (мешок вакумный с насосом не перечисляю)

    Вот как я себе это вижу.

    1 Сердечник с прутками

    2 кевларовые куски в местах усилений (сажать сразу пропитывая смолой или просто, прилепить аэрозольным клеем?)

    3 Стеклоткань 25 гр, 2 слоя (предворительно нарезать), смолой пропитывать за ранее или можно наложить на сердечники и там уже раскотать валиком?

    4 Некий разделительный материал ( обработать разделительным спреем и ложим по верх ткани с двух сторон соответственно. прихватываем края скотчем

    5 Помещаем все это в вакумный мешок, в который предварительно надо поместить неки мягкий материал ( я так понял это для лучшего облегания пленки мешка?)

    6 Запускаем насос и ждем 24 часа


    Все правильно сделал, или что то упустил?
    Все нюансы охватить разом проблематично, но я попробую уделить им внимание.

    Итак.

    1. Подготовка.

    Если у вас уже есть пенопластовые сердечники и вы определились с вариантом исполнения лонжерона, то стоит продолжить с "некоего разделительного материала", упоминаемого в п.4.
    По сути это жесткая пленка, задающая внешний вид готовому изделию. Если речь об изделиях размера металочного крыла, то идеально в качестве таковой подходит астралон(mylar), толщиной 0.3-0.4мм. Для хвостов можно использовать материал по тоньше, но не менее 0.2мм
    Найти такую пленку непросто и в качестве заменителя вполне подходит имеющаяся в магазинах рекламных материалов пленка такой же толщины. Применяется она в основном при изготовлении стендов с информацией и под нее закладывают те или иные документы.
    От того, как вы подготовите пленку, во многом зависит внешний вид и качество изделия.
    Суть подготовки заключается в том, что пленку(в дальнейшем для удобства майлар) нужно вырезать по размеру сердечников с небольшим напуском по задней кромке(скажем 7-10мм) и с максимальным соответствием контура передней кромки. Далее майлар нужно "побрить" по передней кромке для лучшего облегания изделия. По сути это плавное и максимальное утоньшение кромки на ширине 10-20мм. Бритая кромка лучше приляжет в критической области с большой кривизной, особенно в зоне законцовок. Жесткая же поверхность основного поля избавит изделие от всевозможных волн и других дефектов.
    Да, брить нужно только внешнюю сторону.

    Обшивка.
    Материалом мягкой обшивки может быть стеклоткань, кевлар, карбон.
    Стекло далеко не самый лучший вариант и крылья с такой обшивкой как правило долго не живут. Но, как говорится, для попробовать можно.
    Для вырезания заготовок обшивки удобно пользоваться майларами как шаблонами(если вы не сделали отдельный шаблон). Если ткань не разваливается в руках, то можно резать сразу из нее. Деликатные ткани лучше резать вместе с подложкой из вощеной бумаги(бумага для выпечки). Вощеная бумага режется по шаблонам и прихватывается к ткани посредством легкого напыления клея-спрея 3м77. Этот спрей кстати самый применимый после эпоксидной смолы.
    Всевозможные усилители обшивки вырезаются подобным же образом. Их можно как сразу нанести на сердечник с помощью 3м77(точнее позиционирование), так и наложить на обшивку в процессе формовки(меньше расход смолы для пропитки – теоретически ).

    Важным пунктом является подготовка майларов непосредственно к формовке. Это вощение и покраска(опционально). Вощить можно практически любым доступным специализированным разделителем(как правило на основе воска). Второй слой в виде PVA совсем ни к чему, ровно как и всякие высокотемпературные штучки.
    Если сомневаетесь – проведите тесты с куском майлара на отлипание куска обшивки после полимеризации смолы.
    После вощения на майлар можно нанести краску по своему усмотрению. Лучше всего что-нибудь двухкомпонентное, но и краска из баллончиков тоже пойдет.
    Если все сделать правильно, то краска останется на пропитанной смолой обшивке и с легкостью отойдет от навощенного майлара.
    Ну и не следует забывать о кромочном материале и навесе элеронов(если обшивка не из кевлара). Это можно сказать отдельная под тема и если необходимо, то можно развернуть.

    В остальном же с описанием процесса подготовки на этом можно закончить.
    Если остались вопросы – пожалуйста, если нет, то перейдем непосредственно к формовке.

    P.S. Смола нужна та, которая для ламинирования. И для начала желательно с временем жизни подольше, 1-2 часа. Ларит L285 с отвердителем 286 или 287 в самый раз. L-ку от R&G пользовал, но по мне в сочетании с L же отвердителем она показалась мягковатой. Отвердитель EPH500 кажется их быстрых.

    И еще один момент по подготовке основной обшивки. В частности если планируется использовать тонкую стеклоткань в один или два слоя, то очень кстати соблюсти симметрию в направлении нитей стока и утка для верхней и нижней части обшивки. Не в коем случае не зеркальность, именно симметрию. Иначе велика вероятность поводки крыла. В двух же слоях ткани отдной стороны вполне можно использовать зеркальную ориентацию, превратив ткань в гарантированно сбалансированную.
    И в случае с тонким стеклом метод вощеной бумаги можно упростить и прихватить стекло прямо к майлару, обрезав по контуру. С кевларом такого делать не стоит, иначе прийдется столкнуться с малоприятным процессом подшкуривания выступающих по передней кромке нитей. Кромку кевларовой обшивки лучше располагать с отступом от передней кромки майлара.
    Последний раз редактировалось ViktorF; 02.11.2012 в 18:54. Причина: Добавил крайний абзац.

  2.  
  3. #2

    Регистрация
    30.03.2005
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Возраст
    43
    Сообщений
    67
    Здорово, а где Вы брали майлар?

  4. #3

    Регистрация
    10.09.2010
    Адрес
    Верхняя Cалда
    Возраст
    50
    Сообщений
    38
    Записей в дневнике
    1
    Доброго времени!
    Виктор, спасибо за тему!
    Если можно пару слов про вощение.
    В описаниях процесса неоднократно читал что воск наносят в несколько слоев.
    Мне не ясен такой момент. При нанесении каждого последующего слоя, предыдущий разве не разрушается/нарушается. В чем смысл нанесения нескольких слоев?
    Опыта пока в этом деле практически нет.

  5. #4

    Регистрация
    25.08.2004
    Адрес
    Краснодар
    Возраст
    53
    Сообщений
    3,761
    Хочу немного себя же поправить в вопросах обшивки из стеклоткани.
    Во-первых основа-уток, а не сток-уток(почти как у полевого транзистора сток-исток ).
    И для снижения процента непоняток скажу другими словами об ориентации нитей. У верхней и нижней части обшивки нити основы должны быть параллельны нитям основы, а не перекрещиваться.
    Ориентация нитей ткани вдоль размаха крыла +/- 45 градусов.

    Теперь по возникшим вопросам.

    Майлар я нигде не брал, использовал пленку от рекламщиков. ПЭТ или типа того. Но можно было купить в том же r&g.de. Дорого и долго.

    Вощение.
    В принципе нужную степень навощености майлара можно получить с первого раза.
    По большому счету повторные обработки рекомендуют для 100% гарантии отсутствия пропусков в виде ненавощенных участков.
    Исключением могут являться пористые структуры, где нужно глубинное насыщение.
    Последний раз редактировалось ViktorF; 02.11.2012 в 20:47.

  6.  
  7. #5

    Регистрация
    26.02.2012
    Адрес
    Екатеринбург
    Возраст
    35
    Сообщений
    229
    Записей в дневнике
    5
    это конечно круто написано............. спасибо . Вот бы видео всего процесса и я думаю многим бы помогло . Просто если есть возможность выложите видео например обтяжки стабилизатора от вырезки сердечника до готовой детали , и не надо будет столько слов писать. Спасибо .

  8. #6

    Регистрация
    12.03.2011
    Адрес
    Омск
    Возраст
    39
    Сообщений
    609
    Записей в дневнике
    3
    Тема интересная, я тоже хотел бы освоить технологию формовки. Но было бы не плохо для студентов-моделистов вроде меня, как-то заменить фразы типа


    Цитата Сообщение от ViktorF Посмотреть сообщение
    Во-первых основа-уток, а не сток-уток(почти как у полевого транзистора сток-исток ).

    Цитата Сообщение от ViktorF Посмотреть сообщение
    У верхней и нижней части обшивки нити основы должны быть параллельны нитям основы, а не перекрещиваться.
    Или же ткните носом туда, где можно найти переводы этих и других непонятных для чайников фраз.

  9. #7

    Регистрация
    25.08.2004
    Адрес
    Краснодар
    Возраст
    53
    Сообщений
    3,761
    Парни, от позитивной формовки в классическом понимании я можно сказать отошел. И сердечники уже не режу струной, а фрезерую.
    Да и когда активно занимался этим, задач съемки учебного видео у меня небыло. То мое видео что есть на ютюбе, оно немного о другой технологии.
    Но люди интересуются, потому и пишу.
    На самом же деле информации в сети предостаточно и все что нужно, это приложить некоторое усилие.
    К примеру информация о структуре ткани:
    Ткань состоит из двух переплетающихся систем нитей, расположенных взаимно перпендикулярно. Систему нитей, идущих вдоль ткани, называют основой, а систему нитей, расположенных поперек ткани, — утком.
    по сути есть просто копипаст из википедии.
    Физически смысл в том, что в случае со стеклотканью, даже при равной плотности нити разных направлений, усадка при полимеризации смолы по этим направлениям случается разной.
    Кевлар и уголь симметричного плетения этим почти не страдают.
    Видео формовки тоже можно найти, правда много бестолкового. Лучшим платным по теме наверное можно считать видео от Phil Barnes. Большой мастер.
    На русском языке мало что есть. Из последнего помнится видео Леши Вагиса, но он там молча в матрицу закладывает К тому же мельтешит и толком не разглядеть.
    Последнее же из того, что я документировал на фото, это строительство Супры.
    Строим Супру 2...012.
    И в частности если почитать пост 25(и не только), то необходимость в наборе текста под заголовком "Часть 2" практически отпадает.
    Последний раз редактировалось ViktorF; 02.11.2012 в 23:17.

  10.  
  11. #8

    Регистрация
    21.02.2003
    Адрес
    Минск-Варшава-Чернигов
    Возраст
    52
    Сообщений
    12,124
    Записей в дневнике
    447
    Спасибо Виктору, респект и уважуха.
    Что бы научиться, надо извести пару крыльев в мусор...Но уже потом будет получаться.

  12. #9

    Регистрация
    25.08.2004
    Адрес
    Краснодар
    Возраст
    53
    Сообщений
    3,761
    К счастью или к сожалению, этим я особо похвастать не могу
    Это о переводе крыльев в мусор.
    А вот с цельноформоваными фюзеляжами было такое дело.

    Хотя в целом для человека решившего попробовать это довольно актуально.

    Так что если кого подобная перспектива не пугает, добро пожаловать на дополнительные консультации.
    И не забудьте в дальнейшем продемонстрировать свои достижения.
    Последний раз редактировалось ViktorF; 03.11.2012 в 00:03.

  13. #10

    Регистрация
    17.05.2008
    Адрес
    Приморье
    Возраст
    52
    Сообщений
    5,214
    Записей в дневнике
    672
    Сегодня заложил в мешок одну из консолей Шустрика ..
    Завтра по плану вторая консоль. Планировал под дневник ... но размещу в теме.
    Если фотоаппарат не забуду :-) Шутка.
    Однако, есть огромный пласт информации на рсгрупсе и на рсдизайне. Нужно читать, читать и пробовать. Если что не получается, спрашивать .. но прежде всего пройти процесс руками.
    Процесс позитивной формовки многовариантен.
    Процесс может ветвиться ... и есть нюансы.
    Как пример: ламинат можно накладывать на майлары. А можно и на ядро. Что-то, например кромку, только на ядро, без вариантов ... но чтобы это вкурить, через это нужно пройти.
    Позитивная формовка - это просто, технологично и сравнительно дешево.
    Цена ошибки много ниже, чем цена ошибки при изготовлении матрицы.
    Из сильно желательного - наличие вакуума. Можно и без него ... но ... , но лучше с ним.
    Несколько сумбурно .. надышался видать :-))

    У меня есть вопрос.
    К сообществу умудренному.
    Как этот мужик умудряется строить крыло не извазюкав пену?
    ИМХО дело не только в культуре процесса. Я также после каждого шага крыло продуваю воздухом ...
    Маскирует?
    http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1489051

  14. #11

    Регистрация
    17.05.2008
    Адрес
    Приморье
    Возраст
    52
    Сообщений
    5,214
    Записей в дневнике
    672
    Цитата Сообщение от Stork Посмотреть сообщение
    В описаниях процесса неоднократно читал что воск наносят в несколько слоев. Мне не ясен такой момент. При нанесении каждого последующего слоя, предыдущий разве не разрушается/нарушается. В чем смысл нанесения нескольких слоев?
    Если выдерживать время, то не разрушается.
    Смысл в том, чтобы многократной укладкой нарастить толщину слоя разделителя. Между каждым из слоев разделителя, промежуточным этапом следует располировка.
    И слой истончается до микронов.
    Есть риск пробить слой неаккуратным движением кисти. При укладке ламината.
    Пять слоев разделителя гарантируют чистое отделения ламината, при выдерживании технологии.

  15. #12
    MVP
    MVP вне форума

    Регистрация
    22.05.2007
    Адрес
    Сафоново-Смоленск
    Возраст
    60
    Сообщений
    1,396
    Цитата Сообщение от Udjin Посмотреть сообщение
    Если выдерживать время, то не разрушается.
    Смысл в том, чтобы многократной укладкой нарастить толщину слоя разделителя. Между каждым из слоев разделителя, промежуточным этапом следует располировка.
    И слой истончается до микронов.
    Есть риск пробить слой неаккуратным движением кисти. При укладке ламината.
    Пять слоев разделителя гарантируют чистое отделения ламината, при выдерживании технологии.
    Воск, растворенный в бензине (с подогревом), наносится на "майлар" чистой х/б салфеткой один, максимум два слоя. После высыхания (при температуре +22 и выше, пару часов достаточно), располировывается той же салфеткой. 100%-я гарантия успеха.
    Наличие разделителя на пленке после полировки можно определить, "мазнув" пальцем пленку, на блике будет видно след.

  16. #13

    Регистрация
    25.08.2004
    Адрес
    Краснодар
    Возраст
    53
    Сообщений
    3,761
    Цитата Сообщение от Udjin Посмотреть сообщение
    Как этот мужик умудряется строить крыло не извазюкав пену?
    Посмотрел мельком. Работает аккуратно, но все там нормально с "вазюканием". Фото сделаны кстати без яркого освещения, это действительно маскирует детали.

    Подходы к формовке действительно разные. Одно дело крыло парителя, другое дело крыло слопера.

  17. #14

    Регистрация
    21.02.2003
    Адрес
    Минск-Варшава-Чернигов
    Возраст
    52
    Сообщений
    12,124
    Записей в дневнике
    447
    Я валиком смолу кладу. А потом ещё и резиновым прокатываю и не один раз.

  18. #15
    ORK
    ORK вне форума

    Регистрация
    01.01.2012
    Адрес
    Ашхабад. Туркменистан
    Возраст
    59
    Сообщений
    287
    Здравствуйте. Просветите пожалуйста каким образом лучше укладывать ткань в матрицу. И на каком этапе происходит обрезка излишков ткани.

  19. #16

    Регистрация
    17.05.2008
    Адрес
    Приморье
    Возраст
    52
    Сообщений
    5,214
    Записей в дневнике
    672
    Позитивная формовка (консолей) подразумевает раскрой материала до того, как он будет уложен на майлары или на ядро, в зависимости от технологии и задачи.

    Негативная формовка, в матрице, подразумевает раскрой ткани до укладки, и обрезание излишков, вышедших за границу матрицы. Но, не всегда. Зависит от того, что формуется, как организуется стык корок, и нужен ли он вообще, этот стык.
    Конкретизируйте вопрос, и получите корректный ответ.

  20. #17

    Регистрация
    25.08.2004
    Адрес
    Краснодар
    Возраст
    53
    Сообщений
    3,761
    Мурад, о матрицах речи небыло. Позитивная технология является по сути "безматричной".
    Формообразующими элементами являются пенопластовый(как правило) сердечник, обкладочная пленка(майлар) и постельки, оставшиеся после вырезки сердечника.
    Технология укладки ткани(обшивки) и там и там сходна. Сама ткань либо на поддержке из бумаги(а возможно и полиэтилена), либо без нее, если не склонна лохматится и разваливаться от малейшего воздействия. Майлар(или матрица) смачивается смолой, затем ткань(или ткань с поддержкой) укладывается на майлар(в матрицу). По поддержке желательно пройтись твердым валиком, тогда она проще отделится от ткани. Причем по ровному майлару лучше работать твердым валиком, а по "кривой" поверхности матрицы оптимальней что-то типа мягкого валика для обоев. Далее производится пропитка ткани как правило валиком из поролона или веллюра.
    Иногда ткань пропитывают до того как уложить. Считаю это нерациональным, потом на месте все равно нужно тратить время на прикатку.

    Что касается излишков, то лучше всего от них избавляться точным раскроем по шаблонам. И время экономит и нервы.
    Вообще же логика подсказывает, что удалять излишки на этапе закладки лучше там и тогда, где и когда удобней доступ
    Ну а излишек в виде напуска по задней кромке обрезается когда изделие уже готово.

  21. #18
    ORK
    ORK вне форума

    Регистрация
    01.01.2012
    Адрес
    Ашхабад. Туркменистан
    Возраст
    59
    Сообщений
    287
    Спасибо за разьяснения !
    Хотел спросить по укладке слоев ткани в негативную матрицу фюзеляжа.
    Как будет лучше..........укладывать послойно в матрицу, или пропитать смолой весь сендвич.........а потом в матрицу.
    И на каком этапе загустения смолы обрезать излишки ткани и укладки в вакуумный мешок.
    Планирую собирать по технологии описаной в теме - Супра 2012.
    Понимаю что тема про позитивную технологию, но она самая свежая.
    Последний раз редактировалось ORK; 08.11.2012 в 20:07.

  22. #19

    Регистрация
    17.09.2004
    Адрес
    Frankfurt, Germany
    Возраст
    48
    Сообщений
    13,421
    Записей в дневнике
    196
    Цитата Сообщение от ORK Посмотреть сообщение
    пропитать смолой весь сендвич.........а потом в матрицу
    Так хуже получается. Только если с вспомогательной плёнкой. Вариант с укладыванием сухой ткани в смолу послойно проще будет. Имхо

  23. #20

    Регистрация
    08.08.2011
    Адрес
    Москва
    Возраст
    34
    Сообщений
    262
    Мужики! нужен совет бывалых, помогите определиться с выбором вакумного насоса.

    Выбираю вакумный насос для формовки композитной модели металки по типу SG2, соответственно самое крупное что будет формоваться, это консоли крыла.
    Так как мастерской у меня нету, буду формовать в квартире в коридоре, соответственно нужно чтобы насос был не шипко шумный.

    Вот что есть на примете. http://aholod.ru/item/322/ этот привлёк ценой, размерами и то что безмаслянный, мне непонятны характеристики. Подскажите, хватит мне этого для моих целей? или же еще вот такой есть http://aholod.ru/item/326/ с более большим объемом.

    Бюджет 3000 р

    Вот к примеру еще вариант http://aholod.ru/item/311/ даже кто то на форуме отписывался, мол качает как зверь, но мне важно знать, в сравнении с ним первый не много уступает? если хватит того маленького то беру его. и нужен ли мне при этом ресивер докупать?

    Тему создал, но там пока молчек

  24. #21

    Регистрация
    17.05.2008
    Адрес
    Приморье
    Возраст
    52
    Сообщений
    5,214
    Записей в дневнике
    672
    Прошу помощи/консультацию по комплектации вакуумного оборудования.

    Посмотрите по линку комплектацию.
    Ресивер желателен. При наличии микродырочек в мешке вакуум будет держаться дольше.
    Но, если вы не планируете автоматику, и насос будет работать круглосуточно, то без разницы.

    У меня насос - третий, по вашим линкам. Я не знаю как качают "звери", но при желании можно расплющить пенопласт. Шумность ... ну как у холодильника времен социализма :-).
    И, вам важна не производительность насоса, но глубина создаваемого вакуума.
    Тихой сапой будет выкачивать воздух если - даже удобней. Будет небольшой запас по времени для выравнивания складок мешка при обжатии.

    Цитата Сообщение от ORK Посмотреть сообщение
    И на каком этапе загустения смолы обрезать излишки ткани и укладки в вакуумный мешок.
    Я на сейчас поступаю так.
    Чуть смолы на гелькоут, даю ей немного подвстать, кашу на острые углы .. жду минут тридцать .. потом:
    1. Уложил сухую.
    2. Пропитал.
    3. Прикатал.
    4. След слой, и так до полного набора ламината.
    5. Если карбон-стекло то можно подрезать сразу. Если кевлар вдруг, то позже пойдет обрезание. Но проще не дотягивать кевлар до кромок матрицы.
    6. Отжимаю лишнюю смолу в бумажное полотенце (жертвенный слой), под вакуумом. Пару часов.
    7. Вскрываю мешок и подрезаю кевлар, если он вышел за границы. Смола уже начала полимеризоваться и подрезать легко. Состояние смолы - на отлип. Убираю жертвенный слой.
    8. Укладываю раздувочный мешок, уже без жертвенного слоя. Закрываю матрицу.
    9. Раздуваю мешок и на несколько дней "забываю" ... лучше на недельку.

    Возможны разные варианты. Поищите темы Wit.

    Цитата Сообщение от boroda_de Посмотреть сообщение
    Только если с вспомогательной плёнкой.
    По такой технологии делал первое изделия в формах. Но после первой же формовки отказался.
    Причина - трудоемкость.
    Данный подход имеет смысл при отсутствии вакуума, имхо. Ну или при очень небольших изделиях. Или если материал "сыпется" (однонаправленный уголь).

    PS
    Работаю с эпоксидными смолами. Опыта работы с полиэфирными и прочими смолами мало. Формовал несколько раз, но хи-хи словили и кошки и собака и даже бомжи в подвале .. отказался. С ними возможны нюансы, мне не ведомые.
    Последний раз редактировалось Udjin; 09.11.2012 в 04:15.

  25. #22

    Регистрация
    08.08.2011
    Адрес
    Москва
    Возраст
    34
    Сообщений
    262
    Цитата Сообщение от Udjin Посмотреть сообщение
    Посмотрите по линку комплектацию.
    Ресивер желателен. При наличии микродырочек в мешке вакуум будет держаться дольше.
    Но, если вы не планируете автоматику, и насос будет работать круглосуточно, то без разницы.

    У меня насос - третий, по вашим линкам. Я не знаю как качают "звери", но при желании можно расплющить пенопласт. Шумность ... ну как у холодильника времен социализма :-).
    И, вам важна не производительность насоса, но глубина создаваемого вакуума.
    Тихой сапой будет выкачивать воздух если - даже удобней. Будет небольшой запас по времени для выравнивания складок мешка при обжатии.
    Большое спасибо, все понял.

  26. #23
    ORK
    ORK вне форума

    Регистрация
    01.01.2012
    Адрес
    Ашхабад. Туркменистан
    Возраст
    59
    Сообщений
    287
    Спасибо за консультации...... вот что получилось.............
    Миниатюры Миниатюры Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1Fuz.jpg‎
Просмотров: 723
Размер:	52.3 Кб
ID:	714070   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1Fuz1.jpg‎
Просмотров: 656
Размер:	60.1 Кб
ID:	714071  

  27. #24

    Регистрация
    17.05.2008
    Адрес
    Приморье
    Возраст
    52
    Сообщений
    5,214
    Записей в дневнике
    672
    Страждущим.
    Как оно было.
    http://forum.rcdesign.ru/blogs/34591/blog15567.html

    Звиняйте коллеги, но размещать сию инструкцию в данной теме не буду.
    По скольку на Красной площади сами знаете чего делать низзя.

  28. #25

    Регистрация
    03.08.2004
    Адрес
    Россия
    Возраст
    43
    Сообщений
    8,469
    вопрос к спецам:
    если ПЭТ (у меня конкретно 0.5 мм) не брить по передней кромке, а немного помочь ему принять форму сердечника феном - погреть короче естественно до момента нанесения на него разделителя и краски?
    Пробовал кто то так? Или проблема в том, что при нагреве ПЭТ до температуры, когда он начнет гнуться пенопласт начнет плавится раньше?

  29. #26

    Регистрация
    25.08.2004
    Адрес
    Краснодар
    Возраст
    53
    Сообщений
    3,761
    Это вопрос от великой лени чтоли?
    0,5 брить тяжело, но можно.
    У вас сложная форма передней кромки? Сильно выраженая двойная кривизна?
    Ну, чтобы понять что советовать.
    С фенами, особенно промышленными, к пэт и пенопласту лучше не подходить, а то может случиться "ой".
    А так, попробуйте на отходах - разберётесь.

  30. #27

    Регистрация
    19.05.2010
    Адрес
    Литва, деревня Гадюкино
    Возраст
    61
    Сообщений
    4,228
    Цитата Сообщение от mike_fish Посмотреть сообщение
    немного помочь ему принять форму сердечника феном - погреть короче
    Феном погреть - это "коротка кольчужка" получится 100%.
    Можно пробовать подходящей формы пуансоном вытянуть, если очень сложное место и двойная кривизна.
    Но результат всё равно скорее всего будет в виде пузырей на готовом изделии...
    Для сложных форм - толстый полиэтилен.

  31. #28

    Регистрация
    17.05.2008
    Адрес
    Приморье
    Возраст
    52
    Сообщений
    5,214
    Записей в дневнике
    672
    Цитата Сообщение от mike_fish Посмотреть сообщение
    не брить по передней кромке, а немного помочь ему принять форму сердечника феном
    Михаил, в вашем случае можно и не брить. Если речь идет о крыле Боинга.
    До формовке оклейте стеклом переднюю кромку. Стеклолентой.
    Майлары по передней кромке можно не доводить до стыка на 1-1,5 миллиметра.
    Но, обязательно стяните майлары по передней кромке скотчем. По всей длине, или по всему размаху.
    Чтобы излишки смолы успешно вышли, в скотче можно через 3-4 сантиметра проколоть дырочки. Просто шилом.
    Скотч обожет идеально переднюю кромку.

    После того, как консоль будет обклеена, из пенопластовых "постелек" сделаете
    профилированную шкурилку передней кромки.
    И за пару минут выведете ее в идеал ..

  32. #29
    Забанен
    Регистрация
    21.03.2005
    Адрес
    Киев
    Возраст
    45
    Сообщений
    1,079
    Цитата Сообщение от Serpent Посмотреть сообщение
    Для сложных форм - толстый полиэтилен.
    Кстати, да. Пользую полиэтилен 200 микрон (0,2мм) , да еще и в 2 раза сложенный. Он так и продается, в рукаве , в 2 слоя. И вот 0,4мм полиэтилена, несмотря на его мягкость, вполне неплохо работают. Передняя кромка и двойная кривизна получаются на ура без каких либо доработок цулаги. Просто отрезал- и в работу! Как бонус- отсутствие необходимости в разделительном слое между смолой и цулагой. Так как, по определению, к полиэтилену смола не липнет. Ну и доступность повсеместная...
    Минус- на "плоских" местах крыла нет той идеальной ровности, как от жесткой цулаги. Но, уверен, эта очень плавная неплоскостность в 0,1-0,2 мм никак не сказывается на полете. Хоть глаз ее и видит...
    Однако, надо пленку покупать без вмятин и морщин. Некоторые продавцы на строительном рынке недопонимают нужды моделиста

  33. #30

    Регистрация
    03.08.2004
    Адрес
    Россия
    Возраст
    43
    Сообщений
    8,469
    Да, речь о крыле боинга. Там до 2/3 размаха брить наверно и не надо, радиус по передней кромке большой, а вот законцовочки.... Про фен подумал не от лени, а решил что так точнее пэт к сердечнику прижмется.

  34. #31

    Регистрация
    17.05.2008
    Адрес
    Приморье
    Возраст
    52
    Сообщений
    5,214
    Записей в дневнике
    672
    Фен не нужно .. еще поведет крыло, не дай то бог ..

  35. #32

    Регистрация
    03.08.2004
    Адрес
    Россия
    Возраст
    43
    Сообщений
    8,469
    ok

  36. #33

    Регистрация
    28.06.2010
    Адрес
    Кемерово
    Возраст
    59
    Сообщений
    1,767
    Записей в дневнике
    10
    Цитата Сообщение от iurka Посмотреть сообщение
    Минус- на "плоских" местах крыла нет той идеальной ровности, как от жесткой цулаги. Но, уверен, эта очень плавная неплоскостность в 0,1-0,2 мм никак не сказывается на полете. Хоть глаз ее и видит...
    Теоретически, как вариант совместить оба метода: На полиэтиленовую пленку положить дополнительно майлары из ПЭТ. Вроде и передняя кромка получится и на менее криволинейных местах будет идеальная поверхность.

  37. #34

    Регистрация
    25.08.2004
    Адрес
    Краснодар
    Возраст
    53
    Сообщений
    3,761
    Цитата Сообщение от iurka Посмотреть сообщение
    Однако, надо пленку покупать без вмятин и морщин. Некоторые продавцы на строительном рынке недопонимают нужды моделиста
    Ха-ха, да, помню глаза продавцов когда я на них кидался с криком "не надо складывать!"

    Цитата Сообщение от mike_fish Посмотреть сообщение
    Да, речь о крыле боинга.
    Что хоть за боинг, большой - нет, не в курсе.
    0.5 я бы осмелился где-то на 3-х метровом крыле использовать, ну если из способностей облегания.
    Хотя и на металочном крыле пришлось как-то. Брил ожесточенно, сантиметра на 3 шириной. И больше от переднй кромки отступал.
    Последний раз редактировалось ViktorF; 22.02.2013 в 21:16.

  38. #35

    Регистрация
    03.08.2004
    Адрес
    Россия
    Возраст
    43
    Сообщений
    8,469
    Цитата Сообщение от ViktorF Посмотреть сообщение
    Что хоть за боинг, большой - нет, не в курсе.
    длина передней кромки одной консоли 1530 мм







    двойной кривизны почти нет нигде

    законцовки будут делаться отдельно

  39. #36

    Регистрация
    25.08.2004
    Адрес
    Краснодар
    Возраст
    53
    Сообщений
    3,761
    О, та це ж бальза!
    Формуй смело, от жесткой толстой пленки будет аки зеркало. Я так понимаю тонкое стекло и краска? Кромочки придется конечно пошкурить и покрасить отдельно, но это "слабое место" технологии. Не поленись побрить, чтобы эта деликатная полоска по передней кромке была поуже. Фена нэ трэба.

    Посмотрел еще, что-то меня смущает лесенка на механизации, но наверное там все в сборе будет и щели заполнены? Иначе вакуум схлопнет всё.

  40. #37

    Регистрация
    03.08.2004
    Адрес
    Россия
    Возраст
    43
    Сообщений
    8,469
    Цитата Сообщение от ViktorF Посмотреть сообщение
    Я так понимаю тонкое стекло и краска?

    да.
    А вот лесенка меня тоже смущает. Не знаю пока как с этим быть. Думал эти места не оттделывать по этой технологии, а потом ручками. Но тогда в этом месте кромка задняя верхней и нижней шкурки не сконтачат.

  41. #38

    Регистрация
    25.08.2004
    Адрес
    Краснодар
    Возраст
    53
    Сообщений
    3,761
    Стоп. А есть понимание того, что вакуум есть отсутствие воздуха? Пустот не надо.
    Обычно все отрезают потом, а если до, то при формовке закладывают обратно.
    Если как есть, то майлар надо резать с повторением контура, стекло четко по майлару, остальное доверить полиэтилену вакуумного мешка, пусть его одного плющит где надо(по всем ступенькам). Пена шарик малой плотности? Ниже 0.5 вакуум не надо.
    Альтернативно без вакуума, под грузом, но результ хуже, возможен непроклей.

  42. #39

    Регистрация
    03.08.2004
    Адрес
    Россия
    Возраст
    43
    Сообщений
    8,469
    Цитата Сообщение от ViktorF Посмотреть сообщение
    Пена шарик малой плотности?
    пена шарик 25-30 плотность. Вакуум планировал 0.2-0.3, я с дуру под бальзой карманы для серв вырезал так что буду с вакуумом смотреть по месту, чтобы не продавилось крыло. Но с ПЭТом 0.5 думаю до 0.2-0.3 вакуум давать можно будет.

  43. #40

    Регистрация
    25.08.2004
    Адрес
    Краснодар
    Возраст
    53
    Сообщений
    3,761
    А при чем тут толщина пэт и величина разряжения? Сопротивляться только пена будет. Ааа, понял.
    В колодцы машинок можно кубики пены заложить, а после вытащить.
    Бальзу порезать прийдется, но и найти место колодцев по покрашеному потом легче будет.

Закрытая тема

Похожие темы

  1. позитивное видео
    от GAGARIN в разделе Видео
    Ответов: 1954
    Последнее сообщение: 13.12.2017, 19:42
  2. Снова про формовку фонарей из ПЭТГ
    от yrok39 в разделе Общие вопросы
    Ответов: 187
    Последнее сообщение: 17.01.2013, 08:27
  3. Формовка композитного крыла F3K
    от Dendy в разделе Композиты и технологии применения
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 11.05.2012, 12:51
  4. Нанесене рисунка при позитивном формовании
    от Евгений Николаевич в разделе Композиты и технологии применения
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 06.01.2012, 18:08
  5. Есть спецы? Формовка духкомпонентный полеуретан.
    от vlad76 в разделе Композиты и технологии применения
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 30.11.2011, 19:49

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения