Search in topic

Дредноут 2

В конце мая был разбит на взлете Дредноут. rcopen.com/forum/f37/topic277627
Пропало все управление и отключился двигатель. Установить причину не удалось, так как после вертикального падения с высоты около 70м, была разбита носовая часть фюзеляжа и хвостовая балка. Плоскости не пострадали, если не считать оторванного кабанчика на элероне. Электрика пострадала, но не фатально, оторваны оба разъема на батарее , помят регулятор и все.
Думаю полное отключение питания, похоже из за разъема.
Но дело то вовсе не в этом. Дело в том, что этот случай, это авария заставила меня принять решение делать новый фюзеляж в матрице. Чем, я собственно и занимаюсь.
Немного описания.
Мастер модель сделал из пенопластовых шайб надетых на кусок китайской удочки. Склеено ПВА. Обтянул двумя слоями стеклоткани 200г м2 на эпоксидном клее производства г. Дзержинск. plus.google.com/u/0/photos/…/5903383202070323554?p…
Если кто-то впервые займется таким делом, то прошу обратить внимание на толщину оклейки, тоньше делать не желательно.
Затем все как по учебнику от Wita, Лехи Барнаула и других опытных моделистов. Шпатлевка полиэфирной 2К автомобильной мягкой шпаклевкой, не за один раз с промежуточным шлифованием шлифовальной бумагой от 80 до 180. За один раз у меня не получается. Затем жидкая шпатлевка, наносимая краскопультом с дюзой 2,5мм и давлением 4-3 атм. (шлифовка до 240 и 320 шлифовальной бумагой) plus.google.com/u/0/photos/…/5903386596714534066?p…
и наконец 2К акриловая грунтовка. Здесь уже шлифование по мокрому до 1000.
plus.google.com/u/0/photos/…/5903386232528133426?p…
Самый интересный момент - матрица. Страшно на целом фюзеляже. Поэтому сначала сделал матрицу на фонарь, лючек.
Кстати удивительная вещь: просто натер один раз воском (слегка разведенным в бензине и уайт спирите с нагревом до консистенции горчицы), а позднее отполировал до зеркального блеска. Нанес кисточкой ПВС (спирт), гель, минут через 15 насыпал смесь аэросила х/б муки. Через сутки убрал что осыпалось, смазал жидкой смолой и уложил 1-80; 4-200; 1-390; 4-200. Это дало слой около трех миллиметров.
Продолжение следует.

Очень хорошо, что Вы, Евгений Николаевич, так подробно описываете технологический процесс. Ждем продолжения.
Вопросы:

1. Гель - это гелькоут?
2. Что дает нанесение смеси аэросила и х/б муки?

Что дает нанесение смеси аэросила и х/б муки?

1. Дает адгезию геля (например полиэфирного) к ламинату форм, собранных, например, на эпоксидке
2. Дает “подушку”, которая:

• не даст гелю просесть до стекла формы при вакуумировании
• как следствие, стекло не отпечатается на изделии
• и самое главное, гель не сломается. Подушка дает ему известную эластичность.
  Необходимо следить только за тем, чтобы не было в каше пустот и пузырей.

3. Благодаря этой подушке, можно всегда прервать процесс.
   Нанести гель - подушку … и оставить деталь на любой срок, не укрывая стеклом …

Вот такой квалифицированный ответ в развернутой форме. Спасибо Евгений.
А я бы сказал только то, что эта смесь создает связь, армирует шов между слоем гелькоута и слоями стеклоткани, которые я накладывал после суточного перерыва, когда гель уже полностью полимеризовался и набрал прочность.
plus.google.com/u/0/photos/…/5903386318633356034?p…
Я так понимаю, если не делать перерыва, вернее если сделать небольшой перерыв (когда гелькоут уже начнет схватываться), то можно сразу на тонкий слой свежей смолы укладывать стеклоткань. Я так делал впоследствии, единственно стеклоткань должна быть достаточно тонкая (у меня нормально получилось с 80г/м2).
Кстати, изложение темы не всегда последовательное. Упустил несколько моментов. Гелькоут использовал эпоксидный, заводской. Смолу для изготовления матрицы Дзержинского производства (что-то стало жалко немецкую которую мы называем Ларит, но она Ларитом не является). Стеклоткань 200г/м2 , которой выполнен основной объем, из магазина пожарных принадлежностей ЭЗ/2-200П за 40р/м2, не отжигал, все нормально получилось, переплетение полотняное - не очень хорошо укладывается на поверхности двойной кривизны, но для матрицы подходит хорошо.
Еще один момент. Для того чтобы на матрице, а в последствии и на фонаре были видны его очертания и форма, на мастер модели обозначил контур фонаря изолентой 3М, отрезав полоску шириной 4мм. Хотя в автомагазинах продаются маскировочные ленты, я видел 3мм и 6мм. Для верности снял матрицу с мастер модели через два дня
plus.google.com/u/0/photos/…/5903383094744669730?p…
На фото хорошо видно контур будущего изделия.
Далее на очереди стоит изготовление матрицы самого фюзеляжа. Которая будет состоять из двух половин, разделенных по диаметральной плоскости.
Разделительную поверхность изготовил из старого остатка ДВП 6мм, ламинированного с обеих сторон. Дунул жидкой шпаклевкой, на всякий случай и отшлифовал до 800. По периметру прямоугольника 200*800мм усилил рейками сечением 18*30мм (сделал обечайку, ножки).
С помощью угольника на лист бумаги перенес контур мастер модели в ее диаметральной плоскости.
Наклеил бумагу на разделительную доску и вырезал контур электро лобзиком. Если постараться, то зазоры получаются минимальные (около 1мм).
Далее по учебнику. Обработал разделителем мастер модель, установил в доску, затем щели замазал кашей (смола, тальк, х/б мука, немного Аэросила). Когда смесь полимеризовалась, легко снял мастер модель и отшлифовал застывшую кашу вровень с разделительной поверхностью.

Продолжу.
Натер восковым разделителем отдельно, доску и мастер модель. Установил модель в разделительную доску, в проектное положение. Хотя мастер модель сидела на месте как влитая, для гарантии слегка намазал кончики трубки акриловым герметиком (белый), зафиксировал. Протер сам стык воском вкруговую.
Ну и начинается: Нанес ПВА кисточкой, надо постараться чтобы не было пузырьков. После ПВА надо подождать, чтобы спирт высох (40-50 минут).
Сейчас что-то стало все долго сохнуть. Во время отопительного сезона белье после стиралки высыхает за 4 часа, а сейчас, когда на улице 25 градусов и все окна и балкон открыт - сутки.
Еще раз, надо ничего не упустить. Смешиваю гелькоут, по объему 1:4. На 4-5 минут помещаю в вакуум. Затем кисточкой наношу на открытую половинку мастер модели и разделительную доску. На доску полоской около 3см. Да, направляющие выдала жена: два шарика - сережки диаметром 8 мм, которые были подарком в краске для волос. Слегка засверлил разделительную доску и вклеил эти сережки. Пока гель подсыхает, местами пришлось подмазать (на вертикальных поверхностях, показалось, что слой маловат). Через 10-15 минут засыпал смесью х/б муки и Аэросила.
Раньше побоялся, что слишком глубоко войдет в гель.
На другой день стряхнул не прилипшую смесь на газетку, а потом в баночку для повторного применения.
Развел смолы. С этого момента вся приготовленная смола проходила процесс вакуумирования, возможно это было излишне. Жидкой смолой смазал всю заготовку и чуть больше площадью, чем гелем. Из части смолы сделал кашу, густой кашей промазал сопряжения с разделительной доской и криволинейные участки в районе пилона, жидкой всю остальную поверхность.
Начал укладывать стеклоткань: 80*1; 200*4; 390*3; 200*4. Всего 12 слоев, 2850г/м2, весом 315г. Смолы ушло 300г + 30 отвердителя.
plus.google.com/u/0/photos/…/5903383273687639970?p…
Кстати кисточка, тоже от краски для волос.
Процесс укладки ткани занял 3.5 часа. Смола готовилась порциями по 50г.
Каждый новый слой после укладки на болван, вколачивался торцом кисти.
Приходилось подрезать ткань: в торцах фюзеляжа по 2-3 надреза, по краям пилона и первые слои в местах направляющих (сережек), расположенных на концах разделительной доски по диагонали.
После укладки поместил заготовку в мешок, под вакуум. Насос работает плохо, но все же лучше, чем ничего. Включал, каждые полчаса минут на 5-10. На протяжении 3 часов.
Через два дня, легко снял разделительную доску.
plus.google.com/u/0/photos/…/5903383307543287442?p…
plus.google.com/u/0/photos/…/5903383353065073250?p…
Повторил весь процесс. Но были и отличия.
Получилось само собой. Емкость для смолы взял шире (400 г банка из под сметаны). Смолы разводил всего 3 раза, и на этот же вес ткани использовал всего 240 г смолы и 25 отвердителя, того же Дзержинского производства.
Но по времени - те же 3.5 часа.
Через два дня, легко разделил матрицу используя отвертку, которую вставлял в трубки мастер модели то в одном , то во втором торце.
plus.google.com/u/0/photos/…/5903383397304009842?p…
plus.google.com/u/0/photos/…/5903383397083375474?p…
Обрезал болгаркой (диском по камню) края матрицы. Вклеил пластинки из фанеры, просверлил в них отверстия под болты. Собрал вместе с моделью в кучу, скрутил болты и убрал подальше от глаз на две недели.

Когда придет время формовать фюзеляж. Мучает меня вопрос. Какой ламинат закладывать в матрицу?
Во первых аппаратура на 2,4 ГГц. В наличии: стекло от 50 до 390; уголь 160 и 200, углеровинг. Кевлара нет.
Планирую приемник устанавливать в фюзеляж, ближе к пилону.
Да и вообще непонятно, какова должна быть толщина в разных местах фюзеляжа?

От геля начиная.

Окраска (база 2К (оптимально полиуретан, но и акрилом можно (тогда с грунтом), затем очень жидко развести акриловый грунт, и через 3-4 часа после базы покрыть грунтом 2К)
В итоге получится идеальное покрытие. И закладку можно вести через любое время после окраски.
Учитывая что краски сейчас сохнут отвратительно (влажность), грунт поможет …
Рекомендую, в общем.

Стекло 50, или тоньше.
Уголь 160.
Стекло 100.

Далее.
Участок, где находится двигатель - уголь 160.

Центроплан.
От фонаря до стыка с балкой - еще один слой стекла 100.

Участок выреза под фонарь - дублировка углеровингом между слоями стекла.

Весовой прогноз - 65-75 грамм.

Толщину придется опытным путем подбирать. Все зависит какая ткань и смола и какую жесткость надо. На гель я сначала ложил 1-2 слоя тонкой ткани,чтоб рисунок ткани через гель не пробивало а далее толстую, пока наберу 4-5мм толщины формы, естественно усиливая по периметру до 6-7мм Т к к кромкам при разборке немалые усилия иногда прилагаю. До разборки формы сверлю отверстия для стяжных болтов. В остальном все тоже самое. По периметру люка желательно 1-2 слоя дополнительно положить. После первой выклейки одни вопросы отпадут а другие появятся. Успехов.

Дзержинского производства.

а я себе вот здесь смолу с отвердителем Этал 45 брал rushim.ru/index.php?cat=1308 (не реклама)очень удобно большие порции мешать с этим отвердителем (не вскипает,не воняет,безвредный и (Смолы и компаунды отверждаются отвердителем при Температуре от -7 до + 45 °С, в условиях любой влажности.цитата)).Сейчас просто изготавливаю болван на корпус слопера а-ля Мэдслайд.хочу на следующий сезон сделать матрицу на фюз и собственно сам слопер.

Спасибо, Евгений. Весовой прогноз не слишком - ли оптимистичен? Длина фюзеляжа 750мм, максимальный диаметр 60мм.
Евгений, хочу уточнить: стекло 50 (есть 25), уголь 160, стекло 100 - это везде?
Плюсом, в районе двигателя уголь 160?
Далее: от фонаря до балки плюсом стекло 100?
Далее: усиление проема под фонарь ровингом? Правильно понял?
А еще можно: от мотора до пилона 3 - 4 пряди ровинга в виде продольного армирования?
Андрей, у нас все ветра в мае закончились, больше 2 м/с не было за все лето.
Евгений, матрица для этого фюзеляжа уже готова. Толщина около 3.5мм.
А вот большая еще впереди. Но это отдельная тема. Скоро к ней вернусь.

У меня длина фюзеляжа 1200, я при более жестком армировании ни разу не выходил за 140 грамм. Прочность же фюзеляжа … ну он очень прочный получается.
Выдерживал втыкание с 40 метров вообще без последствий.

Если есть 25-е стекло, то верхним слоем лучше его.
Всё остальное совершенно верно.
Доп армирование в виде прядей можно использовать, только запускать их под стекло.

Обжимать такой фюзеляж лучше всего давлением.
Купить латексную трубку с внешним диаметром 30 мм и набить ее до полутора килогамм. Получится очень здорово …

Толщина стенки при таком ламинате нигде не превысит 1 мм. Но будет жестко, поскольку уголь 160. И относительно ударопрочно, т.к. использоваться будет и стекло.

PS
В догонку.
При окраске с последующей грунтовкой, краску можно ложить очень и очень тонким слоем. Просто “пылить”, на полтора слоя максимум.
Грунт свяжет. Грунт разводить до состояния молока с жирностью 1,5 😃)

PPS
И пошукай кевлар. От 40 до 120. Оптимальный на такие фюзеляжи 60-ка.

Выпустил из внимания … дополню.

В продаже, в том числе и на хоббикинге, имеется микс. Кевлар-карбон.
Я пару раз его использовал.
При использовании обшивки из микса, достаточно запустить два слоя материала по всему фюзеляжу.

Тогда обшивка будет выглядеть так.

Стекло 20
Карбон 160
Микс.

Все.
Углеровинг при таком раскладе стоит запустить только по периметру фонаря и по периметру пилона, в верхней чего части.
Продольные ровинги по фюзеляжу не нужны.
По весу получится аналогично, но более прочно и очень жестко.

Купить латексную трубку с внешним диаметром 30 мм и набить ее до полутора килогамм.

Если можно поподробней (или где почитать) , что значит -“набить до полутора килограмм”

При формовке половинок фюзеляжа важный этап - склеивание.
Есть два основных пути.
Путь первый.
Каждая половинка полимеризуется сама по себе, без смыкания. Можно под вакуумом, можно и без …
Далее половинки изымаются и … склеиваются.
В форме или без формы … ленточкой, наклеиванием бальзы на стык и т.д. Кто во что горазд …

Путь второй.
После того, как уложен ламинат в половинки формы, половинки смыкаются.
При этом, внутрь формы укладывается раздувочный мешок. Из резины, из силикона, из латекса, или просто из полиэтилена.
Кромки ламината, точнее выступающий над границами форм ламинат, соответствующим образом подрезается. Где под ноль, а где и с припуском.
После укладки мешка припуск заворачивается вовнутрь, формы сомкнулись и стянулись болтами …
Через выведенный наружу штуцер подается давление.
Полтора килограмма достаточно, чтобы выдавить излишки смолы и качественно обжать ламинат. И, сделать стык половинок оч высокого качества.
Есть, конечно, нюансы.
Что уложить на стык, кашку, к примеру, или смолу пожиже, как припуск в подвернутом состоянии удержать (обычно полуформа обматывается леской, которая после смыкания половинок разрезается и леска вытаскивается, освобождая припуск).
Можно по разному делать.
Факт в том, что раздувочный мешок позволяет получить тонкий и прочный ламинат, склеить половинки, оставив нитевидный шов. Ну и экономится время. Нет необходимости уродоваться смыкая две половинки до кучи, лезть в неприступные места кисточкой, шариком, валиком трубкой аль еще как …

Андрей, у нас все ветра в мае закончились, больше 2 м/с не было за все лето.

а унас почти каждый день дует.

Евгений проясните момент. Куда выжимается лишняя смола? Выклейка находится между формой и кишкой. Давление ее сожмет, выдут воздушные пузыри, но смоле деватся некуда. Наши судомоделисты на выклейку ложили перфарированный целофан, на него впитывающую прокладку и при обжатии лишняя смола через перфорацию удалялась и впитывалась в эту прокладку. Получалось очень качественно. Видемо в вашем случае смолы надо ложить точно и по минимуму.

Смола лишняя выжимается между половинками формы, и весьма успешно.
Для наивысшего качества дополнительно фрезеруется или канавка в форме, вокруг границы, или при изготовлении форм сие предусматривается (укладка трубки из силикона вокруг мастер-модели).

Если вести очень точную и выверенную закладку, предварительно отжав излишки смолы под вакуумом, а затем склеивать половинки, то вес падает “катастрофически”
😃)
Так сверхлегкий фюзеляж моего планера весит всего 108 грамм, в то время как типовой-серийный 140.
Но, доп время и доп затраты. Порой оно того стоит …

Да, еще важный момент.
Раздувочный мешок должен быть чуть короче мастер модели (мм) для резины, точно повторять мм для полиэтилена, быть короче примерно в два раза для латекса.
Силикон мне не понравился, и я ничего не могу за него сказать, хотя знаю, что используют.
Если не выполнить сие условие, то появятся “карманы”-складки, в которых скопится смола.
Это может быть удобно, если карман в пределах доступа шлиф-инструмента. Пара минут и минус пять грамм … а может оказаться и в неприступном месте … тогда сложнее.
Порядок раздувки и обжатия болтами также важен …
Я давлю до полукилограмма, стянув форму болтами на “три счелчка” шкалы усилия на шуруповерте …
Жду пол часа, добиваю до килограмма … жму на пять счелчков, потом добиваю до полутура - двух (и даже трёх, если мешок из резины и формы держат) и обжимаю “со всей пролетарской дури” …
Единожды давил до шести килограмм. Но там было нужно …

Жень, а отжаться в половинках в стандартные памперсы вакуумом со временем “до отлипа” , а потом сложить все с мешком внутри, слегка освежив смолку на припусках?

Делал, я написал. Очень легко выходит, но долго. Если есть весовой запас, то полтора килограмма стабильных неплохо отжимают излишки.

Я даже делал закладку неприлипайки-жертвенной сразу с мешком.
Не понравилось. Тяжко выковыривать и мешок и неприлипайку … пришлось вышлифовывать балку потом изнутри … от неприлипайки 😃)

А отжимать тряпку и потом упихивать быстрее? В условиях серии - реально дольше. При единичном изготовлении - в общем пофик. С утра заложил, вечером как раз 24-х часовой отвердитель становится на отлип.

На основании всех, ранее изученных, материалов, учебников, инструкций форума, а так же пред идущей дискуссией продолжу свои упражнения.
Для начала отформовал фонарь: стекло 25, уголь 2*200, стекло*25.
plus.google.com/u/0/photos/…/5909347884507584242?p…
Сделал отверстия и фанерные прокладки на краях матрицы для винтовых зажимов.
plus.google.com/u/0/photos/…/5909347923066706818?p…
Затем, через две недели отдыха матрицы, дважды натер (все тем же самодельным) восковым разделителем и располировал.
plus.google.com/u/0/photos/…/5909347958880754370?p…
А потом еще нанес кисточкой слой ПВА. После высыхания ПВА (через час) попытался замаскировать края матрицы малярным скотчем, но заметил что скотч можно снять только вместе с разделителем. Убрал скотч, подмазав поврежденные места. Далее по совету Udjin, в саду, компрессором, нанес сначала полтора слоя 2К белой акриловой эмали, на другой день слой белого 2К акрилового грунта. И уже на следующий день пошел процесс закладки материалов в матрицу будущего фюзеляжа. Пришлось с помощью паяльника сварить из полиэтилена раздувочный мешок, по совету Евгения 1:1 и купить в аптеке систему для внутривенных инъекций - для надувания мешка.
Сам процесс, к сожалению снимать не представилось возможным.
Состав ламината: стекло 1*25, уголь 1*160, (еще уголь в носу 100мм от моторамы и ровинг по краю пилона), стекло 200, стекло 2*80.
Вес тряпок 80г, вес квадратного метра тряпок 545г.
Смолы смешано две порции 43 и 32 г, остаток 5 г. Значит истрачено смолы 70г.
Смолу вакуумировал. Подрезать ткань пришлось в трех местах - по краям пилона и в районе моторамы.
Попытался укладывать в обе матрицы, но вышло так что одна уже была готова, а вторая - еще наполовину.
Поэтому, готовую половинку временно поместил в вакуумный мешок. Когда доделал вторую половинку, то достал первую, а вторую - в мешок.
На первой половинке обрезал край ламината по одной стороне точно по матрице, а на второй стороне оставил выпуск около 10мм.
Затем то же самое проделал и на второй половинке. Таким образом что в районе каждого шва оказалось по одному выпуску ламината.
Далее в одну половинку поместил раздувочный мешок таким образом, чтобы шов матриц не совпал со швом раздувочного мешка.
Соединил матрицы с небольшим сдвигом, чтобы выпуски ламината не подвернулись наружу. Закрутил винты. Присоединил импровизированный штуцер к соску мешка и привязал нитками, как детский воздушный шарик.
Надул мешок. Сколько кг/см2 можно надуть легкими?
plus.google.com/u/0/photos/…/5909348014786455362?p…
Процесс закладки занял три часа времени.
Потом всю эту конструкцию поместил в вакуумный мешок на 4 часа.
Периодически включая вакуумный насос и надувая раздувочный мешок. Кстати ролик, на системе для внутривенных инъекций надежно перекрывает кислород:P.
plus.google.com/u/0/photos/…/5909348137389572866?p…
Наутро вытащил из вакуумного мешка и поместил в черный мусорный пакет и на подоконник, на солнце на два дня. Сегодня достал, и вытащил почти готовый фюзеляж.
plus.google.com/u/0/photos/…/5909348051925593922?p…
plus.google.com/u/0/photos/…/5909348157519142866?p… получился более менее плотный, за исключением одного места (от пилона до хвостовой балки 7 сантиметров). Хорошо доступное место, почистил дремелем и приклеил полоски 2*200.
Вес неготового фюзеляжа составил 136г.

А теперь вопрос:
А почему наши очень компетентные товарищи рекомендуют совсем другой состав ламината для моделей копий реактивных самолетов (2*50, херекс 1,2 или бальза и опять 1*50)? Это получается 250г/м2 материала. Вдвое меньше чем сделал я и все равно гораздо меньше, чем рекомендовал Евгений. Только за счет того что есть средний слой (сэндвич), вроде по русски бутерброд?

Бронебойный фюз выйдет, Евгений Николаевич …
Ну да ладно, следующая закладка будет легче 😉)

И по фонарику.
Достаточно стекло 25 - уголь любой, один слой, стекло 25.
По периметру кинуть тоненький ровинг. Расщепив 24К на три части … и эту треть и бросить.

Да, Евгений вроде ничего, не производит впечатления перетяжеленной части планера. Если вспомнить что планер все таки крупный 75дм2 и 2,5кг.
А вот фонарик - да можно деревяшки строгать - бронебойный.
Надо думать как бы сделать чтобы удобно защелкивался как корпус сотового телефона, или как фонарь у Супры.

Сфотаю свой, покажу … очень просто и достаточно налёжно.

А почему наши очень компетентные товарищи рекомендуют

Евгений Николаевич, ты сам и ответил на вопрос. Обшивка в случае тобой описанном - сэндвич.

Обещанное.
Держит хорошо.
Язычки легко отгибаются на 90 градусов не ломаясь.
Материал - один слой углетряпки 80 + стекло 20.
Смола - дешманская корейская 118-я.

Отличие от штырьков повдоль - больше площадь клеевого шва. А по скольку язычки сделаны из обрезков фонарика, то они имеют некий профиль. И достаточно жесткие.

Последние замечания по изготовлению фюзеляжа.
При формовке была допущена ошибка, я забыл на шов положить валик из каши. В результате половинки ламината хоть и склеились, но по причине толстой накладки (вся толщина одной корки накладывается на всю толщину второй), именно снаружи получился неровный шов.
Пришлось, шлифовать, шпаклевать, грунтовать, красить.

Фланец для крепления крыла - выклеен на центроплане из стекло ламината (полностью повторяет поверхность крыла).
Моторный шпангоут - из стеклотекстолита 1.5мм с дополнительными отверстиями для охлаждения.
Окончательный вес готового фюзеляжа 146г. Оборудование устанавливается в носовой люк, а приемник с разъемом для крыльевых рулевых машинок в проем, расположенный под центропланом.
Хвостовая балка - из старых запасов, покупал две.
Полетаю пока в такой полу новой конфигурации.
Похоже, в дальнейшем, развитие пойдет в сторону модернизации оперения.

Хотя может быть все будет совсем по другому.
С уважением Е.Н.