Крыло из пеноплистирола и абачи. Пошаговая технология...

Juergen18
Udjin:

Юра, в оригинале крыло также плёнкой тянут?
Или бальза ламинирована и окрашивают?

формы ни чем не красят, формы алю, их закрывают тонкой плёнкой лавсановой от смолы, поверхность чистое дерево, потом надо самому плёнкой тянуть
вот так будет на выходе

Lazy
vadimip:

На вид даже проще позитивки будет в домашнем производстве.

Что то может быть проще позитивки?

Vodjik
a_centaurus:

луча, который при параллельном перемещении двух точек с одинаковой скоростью вырежет в пене некую

Раньше это называлось цилиндр. Непаралельное перемещение дает винтовую поверхность. Если одна точка неподвижна повехность будет конической. Приложить прямую к седлу как то не получается.

alekse
Juergen18:
  • в консоль закладывается всё сразу на мокрую и сердечник с переразмером
  • формы закрываются и греются выше 80г! в это время пенопласт садится, а уголь закаливается

Вроде греть не застывшую смолу нельзя , внутренние напряжение будет после остывания ?

Udjin

Смотря как охлаждаются формы, и, очень важно то, как укладывался материал. Усадка по утку отличается от усадки по основе.
По моему личному опыту, хорошая идея охлаждать формы в термоящике и дать им вылежаться минимум сутки, особенно это важно для стеклянного ламината и для сверхтонких углей.
С угольным ламинатом -тряпочкой несколько интересней.
Если вскрывать теплые формы, даже при идеальной геометрии форм, и вырывать изделие “дурняком” (например где-то залип), то однозначно будет неустранимая, поводка. Ничем не устранимая. Вообще. А если формы остыли и вылежались, можно драть в наглую. С изделием ничего не происходит, если не сломать ламинат, конечно.

Juergen18
alekse:

Вроде греть не застывшую смолу нельзя , внутренние напряжение будет после остывания ?

водка, бубен и поп с кадилом спасают от внутренних напряжений… так что лучше расслабится…

ОлегС

Коллеги! Какую пену вы применяете для резки? Стеновые плиты,которые я резал, можно обрабатывать или в противогазе или на улице при хорошем ветре.

kompmen

смотря куда - если на ядро- под ламинирование можно и 20 плотности .
Я режу из Пеноплекса 45 - под обтяжку скотчем.

Отличный Технониколь XPS серого цвета- у него плотность 50.

ОлегС

Благодарю за информацию. Ваша пенорезка очень понравилась.

Vodjik
alekse:

Вроде греть не застывшую смолу нельзя

Смола смоле конечно рознь. Наверняка при отверждении есть тепловыделени. При недостаточном теплоотводе бывает даже вспениваеие.Так что замечание о возможности влияния тепловых режимов на конечную прочность композита весьма верное. Лучше всего иметь бы результаты достоверных иссладований. Ну а если их нет и нет возможности исследовать то скрупулезно полагаться на изветный опыт периодически подвергая его проверке.

Juergen18
Vodjik:

При недостаточном теплоотводе бывает даже вспениваеие.

рискую снова нарваться на обвинения в хамстве, но! Вы что-то слышали но не знаете точно… точно так же как глупость, что грея не отвердевшую смолу возникают внетренние напряжения…
то, что Вы говорите, это экзотермическая реакция в стакане свободной смолы, она показывает только реактивность смолы, больше ничего… а в ламинатах тепло от сломы не отводить надо, а наоборот подводить!
К каждой смоле идёт спецификация, в которой указаны

  • время работы со смолой столько то грамм высотой такого то солба при температуре икс/игрек,
  • время, точка и температура гелеобразования, переход из вискозного в твёрдое состояние
  • точка и температура стеклообразования, это переходный процесс от твёрдого в мягкое состояние при нагревании
  • точка и температура так называетмой Peak Cure, это точка указывает наивысшую температуру, при которой наступает самое быстрое и полное отверждение смолы.
    в спецификации к смоле так же даются минимальные условия по отверждению.
    Вот исходя из этого и надо греть смолу.
    Всем известная смола L c отвердителем 285 при температуре 80гр отверждается за 4 часа, эта же самая смола, при 140гр отверждается за 10 минут! Экзотермия в этот момент достигает 150гр!
    Экзотермию используют доя полного отверждения смол.
    за правила можно для себя выучить простые вещи:
  • увеличение температуры смолы на 10гр от рекомендуемой, сокращает время работы с ней в половину
  • невозможно перезакалить смолу, скорее наоборот, НЕдозакалить!
  • вставшие ламинаты, т.е. уже частично отверждёные, прогревают, поднимая температуру не быстрее 5гр/1ч
  • не вставшие ламинаты, т.е. когда смола ещё не дошла то точки гелеобразования, температуру поднимают со скоростью 10гр/5мин
    не прогретые ламинаты- это значит что отверждение смолы прошло на 60-80%! так называемое закаливание, пост-термическа-обработка, это доведение смолы до почти 100% отверждения (у эпоксидов полная адитизация, у полиэфирок полимеризация) и ничиво другое.
    остывание ламинатов происходит с той же скоростью с какой был нагрев или можно использовать правило - 10гр/1ч.
    только от плавности нагрева и остывания будет зависить появятся внутрениие напряжения или нет, а совсем не от таво жидкая была смола или твёрдая…
    научных трудов по этому вопросу в интернете навалом, у меня к сожалению всё только на немецком, так что Вам предложить для чтения не могу…
Vodjik
Juergen18:

Вы что-то слышали но не знаете точно…

До хамства вроде не дошло но и до вежливости тоже. И тем немение я , и не только я, доволен результатом. В том числе и тем что спровоцировал Вас на изложение сущности процессов отверждения, технологических режимов и параметров достижения наибольшей прочности, которые надеюсь имеют экспериментальное обоснование. Так что весьма благодарен.
Относительно экзотермических реакций имею свой горький опыт, а мое предположение, что есть оптимальные по условию получаемой прочности режимы ничуть не противоречит вашему изложению.
Всего доброго. С уважением Владимир.

Juergen18
Vodjik:

надеюсь имеют экспериментальное обоснование.