Специальные цены   новые товары
+ Ответить в теме
Страница 1 из 5 1 2 3 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 40 из 166

Очередная самодельная Супер Жи

Тема раздела Планеры, мотопланеры в категории Cамолёты - Общий; Уважаемые коллеги, где- то с год назад пришла ко мне шальная мысль- хочу металку. Класс новый для меня, и поэтому ...

  1. #1

    Регистрация
    01.12.2008
    Адрес
    КрасноперекопскКрымРоссия
    Возраст
    40
    Сообщений
    1,357
    Уважаемые коллеги, где- то с год назад пришла ко мне шальная мысль- хочу металку. Класс новый для меня, и поэтому очень интересный. Начал зондировать информацию, перерыл тонны интернета. Цены на металки кусаются очень, поэтому о покупке мысли даже не возникало. Только постройка! Сначала решил с чего- нибудь попроще, чтоб понять- а оно мне надо?! Нашел чертежи мелкого, но симпотичного планерка-"Бирди". Бальзовый, две сервы, простой. Неделя работы с плевками в потолок.

    1.jpg

    Но ни разу оно не металка. Кидалка. В смысле, что у него 90 гр веса при размахе 600 мм. Это не я так переутяжелил, это он по пачпорту такой. И из- за этого парительные свойства у него соответствующие. Скажем так, "Эльф" с метром размаха и 100 гр веса по мнению "взрослых" метальщиков- не металка (ну, по сравнению со взрослыми планерами), а мой мелкий с 600мм на 90гр- так вообще. Для слопа- да, отличный аппарат, но не паритель.

    Хочу что- то летающее. Мои мальцы построили пару бальзовых метровиков- но все равно- не оно. Хочу композитную полноразмерную полтораху. Выбор пал на Дрелловский "Супер Жи 2". Адекватные чертежи, материалов по нему в сети куча, строили его другие моделисты не раз. А, он еще и летать умеет. То есть бум делать его! По позитиву!
    Я в своем опусе постараюсь показать поподробнее, для таких же чайников в позитиве, как я сам. Ну и как- то структурировать для себя ту информацию, которая лежит в голове. Свои грабли- оно конечно роднее, но лучше пользоваться чужими. И еще столкнулся с некоторыми вроде бы мелочами, на которых более опытные товарищи просто не заостряют внимания, как на само- собой разумеещееся, но иногда такие мелочи ставят в тупик.
    Некоторые детали на данный момент уже изготовлены, но попробую повествовать в хронологическом порядке.

    Теперь по материалам. Проблема... В наличии практически ничего из необходимого нет. Немножко однонаправленного угля, немножко стекла. Сергей Садиков из Севастополя помог раздобыть клей- спрей (как оказалось, обязательный атрибут позитивщика) и подарил немного правильного Ларита, за что ему огромное человеческое спасибо!
    В то время нужно было смастерить цельноповоротные стабилизаторы на Су-37, и как раз попробовал новую для меня позитивную технологию.
    Для обладания вакуумом переделал свой компрессор в эдакий тяни- толкай, хош- с одной стороны дует, хош- с другой всасывает. Релюха- жигулевская, вакууметр доблестно с опастностью для жизни вынесен с родного завода.


    3.jpg

    Так как у стаба сужение примерно 1:4, то моя ЧПУ- пенорезка для ядра отпадала. Она так не умеет. Пришлось пилить ручками. Далее, нужны постельки. Ну- это вообще не проблема- кусок пенопласта и шкурка творят чудеса. А вот далее начались проблемы. В качестве формообразующего элемента при позитиве используются майлары- жесткие пленки. Идеально подходит астралон- но типография в городе развлилась еще лет 10 назад. Можно листовой ПЭТ. Обитает к рекламщиков. Наши рекламщики ничего сами не режут, заказывают в Симферополе, а у себя только собирают. За порезку заломили такую сумму, что я очень на них обиделся. Монополисты, ептить!
    Взгляд упал на рентгеновские снимки. Да, тоньше, чем надо, но попробуем.
    Далее- разделительный слой. Вместо дорогущего Норпола совершенно адекватно проявил себя восковый крем для обуви "Киви". Намазюкал- отполировал- намазюкал- отполировал. Че ишшо надо? А, вакуумный мешок. Попробовал найти одежный. Понял, что Перекоп безнадежно отстал от внешнего мира и в этом смысле. Нету...
    В этот момент с рынка пропали почему- то все торговцы полиэтиленовой пленкой. Странно... Эх, придется использовать мусорный пакет. А еще нужен узкий велюровый валик и бумажные полотенца. И сантехнический силикон. В общем, раздобыв все, что нужно, начал.
    Полосками стекла на спрей- клее прокромил стабы, порезал стекло, уложил на майлары, валиком пропитал смолой, отжал излишки полотенцем, остатками смолы на валике прокатал ядро. Потом собрал весь этот бутерброд. Скотчем в нескольких местах скрепил майлары между собой. Тепер, уложив сверху и снизу полотенца для выхода излишков смолы, засунул это в мусорный... э-э-э... простите, вакуумный мешок. Уложил на постельку, сверху придавил второй. Заклеил горловину мешка силиконом, включил насос.
    Автоматика насоса исправно отмолотила сутки, давление держал -0,7. На следующий день все это вскрываю. УРА-А-А! Получилось! В руках очень приятные в плане профиля, жескости, качества поверхности стабы! Значит это не сказка, позитивная формовка вполне посильна с минимальными затратами!


    Давно это было, с полгода назад, наверное. И все это время ковыряла и ковыряла внутри мысль о металке. Но было немного не до этого, в жизни были другие проблемы и почти ничего не строил. А руки чесались взяться за модель- аж жуть!
    Последней каплей стал увиденный на соревнованиях в Симфе «Снайп». Все, больше терпеть не могу, надо начинать.

    Теперь постараюсь излагать максимально подробно. Начал с хвостового оперения. Для ядер был выбран синий пенопласт. В наличии был еще оранжевый, но он и тяжелее и режется- шкурится хуже. В лист сороковой толщины спокойно умещаются все детали модели вместе с постельками.
    Далее, влез в замечательную программу- «Профили». В программе имеется выбор технологии- ручным пенорезом или ЧПУ. Пенорезка у меня есть, но код, вырабатываемый «Профилями» почему- то не очень корректно воспринимается. Нужно довольно много доводить напильником. Ну, в смысле для метровой пилотаги бороздки на крыле высотой в четверть миллиметра- это не проблема, а вот для металки с максимальной высотой профиля стаба 6 мм- это уже нехорошо. Выбрал ручную пенорезку. Программа доблестно выдала мне шаблоны для резки. А вот тут мне стало уже лень пилить ручками, если есть возможность не пилить. То есть озадачить кого-нибудь другого. Для подобных гнусных целей у меня есть еще ЧПУ фрезер. Ну, не фрезер, а лобзик.

    Значит, выданные «Профилями» шаблоны и контршаблоны загоняю на фрезер и получаю изделия уже вживую. Лень- двигатель прогресса. Фрезер у меня тоже самопальный, фанерный. Вообще- то хотел отфрезеровать ядра. Но очень долго. При скорости моего станка 500 мм/мин резка одной поверхности стабилизатора с шагом фрезы 0,5 мм занимает около 2 часов. А еще нужно фрезернуть вторую поверхность и постельки.
    Контршаблоны есть- если что, доведу наждачкой. Но пробный стаб все- таки фрезернул, чтобы проверить профиль. Вполне адекватно. Шкуркой трогать вообще не нужно- только испорчу профиль.

    Далее. И стаб и киль имеют сужение. Значит очень легко это можно выполнить в одиночку без помощника. Струна закрепляется в точке, получаемой при пересечении продленных кромок. Со второй стороны к струне прикрепляется ручка, за которую тянет «оператор». Со стороны ручки на блок пены закрепляются шаблоны для резки, предварительно натертые карандашным грифелем. Ведя струной по шаблону с корневой стороны крыла, концевую получаем автоматически. Ну, в принципе, всем известный способ. Проблема здесь только подобрать температуру струны и скорость движения ее при резке.

    Ну, порезал. Стаб получается без проблем, а у верхней части киля сужение большое. Из-за малой толщины профиля так и не смог вырезать его по- человечески, заднюю кромку подплавляло. Ну придется доклеить кусочек- не смертельно.
    Дальше склеиваю полученные заготовки в постельках.
    И дальше начился шкуринг. То, что получилось после пенорезки нужно загнать в правильные контршаблоны носика. Подшкурил- приставил контршаблон, если не подходит- шкуришь дальше. В общем после часов четырех выведения профиля я твердо решил следующий стаб резать только на фрезере! Эта мысль еще больше утверилась при выведении киля.
    Теперь необходимо вклеить бальзовый брусочек для крепежной площадки стабилизатора. Прорезал отверстие и вклеил. Сухарем довел до профиля.


    После этого заклеил порванные места задней кромки и восстановил киль в первозданном виде по чертежу. Все, с ядрами закончено. Теперь - майлары. Это есть листовой материал, который должен иметь необходимую жесткость при изгибе. Он будет повторять профиль пенопластового ядра и сглаживать мелкие шероховатости. Одновременно с этим он должен быть и достаточно гибким в районе максимальной кривизны профиля- в носике, чтобы смочь его обернуть. Для этого используют астралон- материал, применяемый в типографском деле. Его нет. Можно использовать листовой ПЭТ толщиной 0,3-0,4 мм. С ним тоже проблема. Совершенно случайно на заводе на глаза попалась пленка, которую используют при перемотке электродвижков. Толщина- 0,38 мм.
    Так вот, для того, чтобы передняя кромка облегалась, майлар начал "брить" майлар. То есть плавно уменьшать его толщину по передней кромке до 0,1 мм на ширине около 15 мм. С наружней стороны пленки. Есть много способов- лезвием, шкуркой, скальпелем. Перепробовав все, пришел к выводу, что проще это делать по- старинке, стеклом. Отрезал кусочек стекла, и как винты когда- то, отциклевал переднюю кромку до толщины где-то 0,2 мм. Далее очень легко порвать край, поэтому доводил уже наждачкой.
    Последний раз редактировалось 3DSMax; 06.10.2016 в 11:54.

  2.  
  3. #2

    Регистрация
    01.12.2008
    Адрес
    КрасноперекопскКрымРоссия
    Возраст
    40
    Сообщений
    1,357
    Майлары побриты. По форме они точно соответствуют передней кромке, по задней кромке сделал припуск 10 мм. Потом этот облой отрежется. Майлар- вещь многоразовая. Одну и ту же пленку можно использовать большое количество раз. Но для этого она не должна залипнуть на изделии. Для этого наносится разделительный слой, т.е. производится вощение. На внутреннюю сторону наносится восковый разделитель, который потом тщательно располировывается. Чтобы использовать майлары не один раз, навощить нужно и тыльную сторону, чтобы защитить и ее. Разделителей всяких много, с разной степенью удобства работы с ними и разделительными свойствами. Но по подавляющему количеству мнений, самый лучший разделитеть- это обычный пчелиный воск, который можно купить у бабулек, торгующих медом. У нас спичечный коробок стоит 50 руб. Этого количества хватит не на одну сотню стабилизаторов
    Когда я первый раз пробовал позитивную технологию, то не смог найти воск. То ли зима была, то ли еще что- не помню, но у бабулек его не было. После штудирования сети выяснил, что можно заменить восковым кремом для обуви "Киви", только наносить большее количество слоев. После раз десяти располировываний майлары отделились прекрасно.
    Ну дык сейчас я решил сделать по- правильному. Взял воск, взял бензин-галошу. По технологии чтобы растворить воск, необходимо его в бензине прогреть на водяной бане. Зачем- так и не понял. Настрогал в бензин воска, пока донес до горелки- все само уже чудненько растворилось. Ну, надо- так надо, добросовестно поварил его пару минут.
    Поехали дальше. Очередные грабли. После крема для обуви решил, что все делается точно так же. Взял тряпочку, макнул ее в воск и без жаднячанья размазал по майлару. Воск схватывается очень быстро, и после тряпки образовались душевные такие бугры из воска. Посушил еще, начал располировывать. Мягкой х/б тряпочкой. Тру- тру, а оно никак! Застывшие волны воска оччень хлопотно располировать. После часов четырех на один майлар, понял, что делаю что- то не то... В общем, смыл этот воск бензином, сижу, репу чешу. Память- интересная штука. Всплывает тут когда- то вопрос, задаваемый таким же новичком, как я Юджину- очень авторитетному металкостроителю. Ответ был- пальцем аккуратненько размазываешь, и полируешь. Тогда я не обратил на это внимания- слишком много было непоняток в глобальном смысле. Попробовал. Макаешь совсем чуть- чуть палец в воск и быстро растираешь по майлару. Сразу же располировываешь. Причем это не по всей площади, а участками, ну, где- то 40х40 мм. Палец растирает воск по поверхности и не дает образовываться волнам. Тут же тряпочка все выравнивает. В общем, после понимания сути процесса на одну сторону майлара уходило уже минут 15. После этого брался другой майлар, потом остальные. То есть через час возвращался к первому, он уже подсох полностью, еще раз полировал и наносил следующий слой воска. И так слоев пять. Проверить наличие воска можно только аккуратно проведя по нему пальцем- он оставляет еле видный след. Чтобы проверить, нужно сравнить след на чистом майларе и отполированном. Разница заметна. Ну и капнуть смолы и попробовать сковырнуть ее после засывания. Некоторые товарисчи пытались механизировать процесс дремелем, но ничего хорошего не получается. При нанесении следующего слоя стирается предыдущий. Как и в процессе бритья майларов- только ручками.

  4. #3

    Регистрация
    17.02.2004
    Адрес
    Рига, Латвия
    Возраст
    49
    Сообщений
    1,881
    Записей в дневнике
    14
    Цитата Сообщение от 3DSMax Посмотреть сообщение
    с шагом фрезы 0,5 мм занимает около 2 часов.
    Надо ставить максимально большую фрезу. Скорей всего это тройка, и проходить с шагом близким к диаметру. Скажем 2мм. А это уже 30 мин.

  5. #4

    Регистрация
    01.12.2008
    Адрес
    КрасноперекопскКрымРоссия
    Возраст
    40
    Сообщений
    1,357
    На тот момент была сферическая четверка. Пробовал больший шаг- не понравились волны на поверхности. Сейчас уже нашел фрезу ф 20 мм- ей веселее.
    Дальше. Майлары побриты, навощены. Возвращаемся к пенопластовым ядрам. Нужно отрезать РН от киля и РВ от стабилизатора. Делать это нужно аккуратно, потому как вырезанный клинышек ишшо понадобится. Поэтому режется очень внимательно, за один проход.

    В дальнейшем его нужно обернуть скотчем, навощить и вставить назад. Это для меня было большой загадкой. Если отрезать- это в принципе не проблема при наличии острого скальпеля, то обтянуть соплю 6х2 мм скотчем так, чтобы не согнуть- повредить- поцарапать я просто не представлял как. Самое интересное, что не я один с этим столкнулся, но адекватного ответа я не видел ни разу.
    Значится пришлось изобретать (может он и есть такой, я просто не в курсе) способ. Берем скотч по длине больше клина. На стекле укладываем его клейкой стороной вверх. С краев закрепляем врастяжку кусочками скотча . Теперь пенопластовый клинышек укладываем точно по краю скотча. Это является базой при выравнивании. Поджимаем к скотчу и очень острым скальпелем отрезаем скотч вместе с клином. Получаем одну сторону клина обклеенной скотчем, причем очень ровно и без изгибов и насилья над самим клином. Переворачиваем клин другой стороной и приклеиваем его к другому краю скотча. Обрезаем вдоль. В итоге получаем обтянутый скотчем клин абсолютно без нервов. Вот в принципе, пустяковая операция, а попробуйте это сделать по- другому. Очень хотел бы узнать другую технологию.


    Дальше, очередная операция- кромление. Вообще, интересная вещь- каждая операция при позитивной формовке- это очень оригинальная, практически нигде более не используемая технология. И как человеку, очень уважающему бальзовую классику, ну и по моде (больше по стоимости)- всякую уже пеноклассику, мне было очень непривычно столкнуться с таким обилием экзотических технологий.
    Что есть кромление при позитиве? Это есть процесс обклеивания кромок полосами стеклоткани, кроме основной обшивки. Очень рекомендуется это стекло сначала растянуть эдак градусов на двадцать по волокнам. Тогда стекло такой фактуры намного более держит изгибные нагрузки. В принципе, можно и не кромить. Если использовать фулл-карбоновую обшивку, да ишшо и в матрице... Но это уже технология на порядок выше, чем позитив, мне до нее ишшо расти и расти. А по позитиву- кромить надо! Для этого нужна вощеная бумага. Я использую подложку от оракала. Удобно- у нее с тыльной стороны еще и разметка нанесена- резать удобно. Еще обязательный элемент технологии клей- спрей, не разъедающий пенопласт. Классика- 3М77. Очень дорогой клей и хрен где найдешь продажу по флаконам. В основном- партиями. Мучился- думал, чем бы заменить, попробовал клеевым карандашом, всякими- разными клеями (даже чесноком - кстати, работает, но хуже). Самый первый раз попробовал вообще на смоле. Смысл в чем- это очень глобальные грабли, и хай мене ранять, если я еще буду изголяться и искать другие решения, кроме проверенных в этом моменте. Нужен именно клей-спрей, не разъедающий пену. Сергей Садиков посоветовал мне другой спрей, на порядок дешевле, и помог его приобрести. В нормальных городах (Перекоп в их число не входит)- это совершенно обыденный товар на авторынках. После сравнения моих изысканий с тем, что уже пройдено другими более опытными товарисчами я не стал бороться за изобретения в плане клея для кромления.
    Значит, что мы делаем. Берем стеклотряпочку и растягиваем ее по диагонали. Ну не совсем по диагонали, а более в одну сторону. Потом берем вощеную бумагу и брызгаем на нее спрей- клеем. Берем растянутую стеклотряпочку и приклеиваем к вощеной бумаге. Далее из этого переклея совершенно спокойно можно вырезать что угодно- приклеенная к бумаге стеклоткань не расползается. Нам сейчас нужны полоски шириной около 15 мм. Режем.
    Теперь брызгаем на них клеем и аккуратно клеим на кромки пеноядра, отрывая бумагу. Она облезает совершенно спокойно, и полоска стекла остается на кромке. В глобальном смысле мы получаем жесткий замкнутый контур, который даст заметную жесткость детали.
    https://img-fotki.yandex.ru/get/4098...fc4c9_orig.jpg (244 Kb)
    https://img-fotki.yandex.ru/get/4098...fc4c9_orig.jpg (244 Kb)





    Как ни старался разровнять стекло, все равно получились некоторые складки.

    Клинышек между стабом и РВ, а так же между килем и РН необходимо тоже покрыть воском. Во избежание прилипания. От души макаем пальцы в баночку с воском и аккуратно возюкаем по клинам. Если переборщить, то воск зайдет между скотчем и пеной, и скотч отвалится.
    Следующим этапом необходимо навесить петлю. По- человечески, это шарнир, на котором РВ вращается. Вариантов тут много, три. Во- первых, можно забить на все и просто отпилить после выклейки РВ от стаба и навесить на скотч.
    ВО- вторых, можно между пеноядром и стеклянной обшивкой положить полоску из нейлона, капрона, кевлара, которая в будущем будет исполнять роль навеса.
    В- третьих, можно отрезанный РВ посадить на силикон (Аквасил кажется?).
    Думаю, стоит попробовать второй вариант.
    Скажем честно, какой должен быть капрон или нейлон для металочных петель, я не знаю. Ну, скажем так, я в руках его никогда не держал, а характеристика 8 соток мне ничего не скажет. Его нужно пощупать руками, потом и микрометра не нужно. Где- то на форумах прочитал, что этот материал- это совершенно стандартный советский девчачий бант. О, это уже характеристика. Вот точно знаю, каков он на ощупь! Я рожден в Советском Союзе, сделан я в СССР!
    Выхожу из третьего тряпичого магазина и с удивлением осознаю, что первоклассницы сейчас бантов не носят. И поэтому их не продают. Прикольно, это я в черной дыре, или она по мере моих потребностей увеличивается вокруг меня?
    У меня жена- воспитатель в детском саду. И по блату где- то нашла советский бантик. Правда, черный. Ну, не на парад же мне?!
    Отрезаем из него полоску шириной в 20 мм. Вставляем клин в место рождения, состыковываем все обязательно на постельке и дуем спрей- клеем на стаб. Очень немного, краем факела. Приклеиваем петлю на место.


    После кромления выдергиваю из углеровинга ниточку угля и с фанатизмом раскатываю ее на стекле, чтобы расплющить. Потом на спрее наклеиваю на стаб и киль. Это будет лонжерон.
    Дальше начинается сам процесс выклейки. Берем вощеную бумагу и вырезаем из нее заготовку по размеру немного больше, чем необходимо. Раскладываем стекло. Ориентация волокон должна быть около 45 градусов относительно деталей. Брызгаем спреем на бумагу и приклеиваем к стеклу. Далее уже точно по необходимому размеру режем стекло вместе с бумагой.



    На навощеную сторону майлара наливаем немного смолы. Велюровым валиком раскатываем не особо напрягаясь. Потом берем стекло на вощеной бумаге и накладываем на майлар. Резиновым валиком с усердием разгоняем смолу в стекле прямо по бумаге. После этого бумага легко отлипает от стекла. Далее велюровым валиком уже нормально разгоняем смолу по всей поверхности, но осторожно, чтобы не вытянуть и не сместить стекло. Стекло становится почти полностью прозрачным.



    Далее необходимо удалить лишнюю смолу из обшивки. Можно положить бумажное полотенце и с усилием покатать по нему жестким валиком. А можно отжать смолу в вакууме. Это будет качественнее. Укладываем обшивки между бумажных полотенец и суем в вакуумный мешок на пару минут.



    В качестве вакуумного мешка использовал полиэтилен 150 микрон. Герметизация- сантехнический силикон.
    Попробовал делать вакуумный мешок и из стретч- пленки, и из мусорного пакета- хуже. Вакуум будет, но все- равно где-то подсасывает и компрессор включается через каждые пару минут. А для холодильного компрессора это не хорошо. При использовании полиэтилена компрессор включался раз в час на пяток секунд.
    А вот дальше я уже был весь в смоле и фотоаппарат брать не мог. Поэтому опишу без картинок.
    Пока обшивка сушится берем валик и проходим по ядрам. Не макая валик в смолу, достаточно того, что осталось после обшивки. А вот по кромкам проходим кисточкой со смолой обильно. Вообще- то правильно пройтись кашей из смолы со стеклосферой, но стеклосферы у меня на тот период не было.Так же по петле и карбонию.
    На ядро накладываются майлары с обшивкой и выравнивается по передней кромке. Далее, чтобы они не сместились, прихватываем в нескольких местах скотчем. Проверяем на предмет ничего неторчания и суем в вакуумный мешок. Сверху и снизу необходимо положить полотенца, чтобы в них впитывалась высасываемая смола. Душевно проливаем по периметру силиконом и сверху укладываем второй лист. Все, герметизация обеспечена!
    Теперь аккуратно укладываем весь этот пирог между постелек, придавливаем и включаем вакуум.
    Через несколько минут видно, в полотенца начинает выходить лишняя смола.
    Оставляем все это на сутки, а завтра приходим и радуемся!







    Всю ночь металки снились. Аж плечо болело кидать В обчем, к семи часам утра прибегаю моделку- вакуум держит. Вскрываю вакуумный мешок и выковыриваю детали. Смола встала как положено, продержал я ее в вакууме 22 часа. Майлары отошли без усилия после легкого подковыривания ногтем. Итого на весах с облоем кили и стаб по 9 грамм. Конечно, тяжелее, чем надо, но это первый в жизни металочный хвостик. Жесткость хоть на изгиб, хоть на крутку- каменная!
    Вес нагнал знаю где. Во- первых, семидесятое стекло вместо пятидесятого. Не было тогда нужного.
    Во- вторых, и это мне непонятно- смола в этот раз была намного гуще, чем в прошлый. Может она за год загустела? Поэтому и не высосалась из кромок. Поверхность очень глянцевая, что свидетельствует о переизбытке смолы. При внимательном разглядывании должны быть видны углубления между ячейками ткани, у меня же- как монолитное стеклянное стекло. Еще и карбона добавил немного.
    Думаю, для первой метлы не для ЧМ такая бронебойность даже плюс.

    Теперь еще одно довольно ответственная операция- ломание петли. Тут ведь как- можно вместо положенного места поломать все, что можно...
    Сначала бумажным скотчем закрываем поверхность рядом с местом реза, чтобы случайно не царапнуть обшивку там, где не нужно. Далее нужно вынуть вставленный ранее клин между килем и РН. Попробовал прорезать скальпелем- не-а , не режется обшивка. При желании, конечно, разрезать можно все, но насиловать киль не хотелось. Поэтому миллиметровой фрезой на станке просто прошелся по месту клина с заглублением в полмиллиметра. Этого достаточно, чтобы разрезать обшивку над клином и не повредить ничего лишнего. Аккуратно выцарапываем пенопласт клина. С противоположной стороны, там, где наклеена капроновая петля необходимо процарапать смолу, чтобы стеклоткань вместе с нейлоном образовала шарнир. Оч-ч-чень аккуратно, по чуть- чуть процарапываем тыльной стороной скальпеля по стеклу. Если перестараться, то можно прорезать и стекло и саму петлю. Ну, вроде процарапал, а хватит ли? Положил на край стола и по чуть -чуть начал давить. Треск- и РН отклонился. Смотрим обратную сторону- не, все в норме, ничего лишнего не отслоилось и не потрескалось.
    Теперь отклоняем РН полностью и выковыриваем скотч, которым был обклеен клин. Он без усилий отходит. Теперь нужно подшкурить внутреннюю часть полученного паза до состояния, при котором РН будет проворачиваться до нужных углов.

    Последний раз редактировалось 3DSMax; 06.10.2016 в 13:58.

  6.  
  7. #5
    anm
    anm вне форума

    Регистрация
    06.04.2002
    Адрес
    Томск
    Возраст
    44
    Сообщений
    687
    Записей в дневнике
    2
    Постельки получаются сами в виде отходов при вырезании ядра. Делать отдельно приходится только при фрезеровке ядер.
    Инструкция как приклеивать скотч на кусочки пенопласта http://www.charlesriverrc.org/articl...DFs/hinges.pdf
    Нужно использовать металлическую линейку.
    В следующей попытке можно будет после вощения майларов, покрасить их краской из баллончика.
    Задние кромки кромить не надо.
    Для отрезания петель удобно использовать тонкий отрезной диск от "дремеля"
    Пилить вручную, просто процарапывая им обшивку. Как направляющую использовать мет. линейку закреплённую малярным скотчем.
    Для обшивки оперения использую стекло 25гр./кв.м
    Последний раз редактировалось anm; 06.10.2016 в 16:43.

  8. #6

    Регистрация
    01.12.2008
    Адрес
    КрасноперекопскКрымРоссия
    Возраст
    40
    Сообщений
    1,357
    Естественно, что постельки- это то, что осталось при вырезании.Здесь это так и есть. Про фрезеровку будет дальше. За инструкцию спасибо, как- то не натыкался на нее раньше. Так действительно удобнее.
    По покраске- я здесь не красил специально, чтобы посмотреть, как проклеилась обшивка. Крыло уже будет покрашено на майларе. А вот на счет задних кромок- не знаю, Виктор Фрунзе очень рекомендует кромить полностью всю пену.
    А стекло такое толстое просто потому, что не было у меня на тот момент другого, правильные материалы намечались в далеком будущем. Сейчас уже есть, поэтому дальше будет использоваться то, что рекомендовано. Киль и стаб делались еще весной.

  9. #7

    Регистрация
    27.07.2010
    Адрес
    Украина,чернигов
    Возраст
    44
    Сообщений
    380
    вот такой скотч понравился своей липучастью к пенопласту http://en.nbdeli.com/product/product.php?id=13016

  10.  
  11. #8

    Регистрация
    17.05.2008
    Адрес
    Приморье
    Возраст
    51
    Сообщений
    4,612
    Записей в дневнике
    604
    Цитата Сообщение от 3DSMax Посмотреть сообщение
    кромить полностью всю пену.
    Для ЗК, по позитиву в том числе, можно сделать так.
    Развести кашку. В шприц её.
    Нанести тонкую колбаску на ЗК ровненько. Можно даже поизгаляться с приклеиванием предварительным скотчика малярного, дабы получить ровненькую кромочку из кашки.
    Дале.
    Шпателем, или лезвием ножа модельного, или щепочкой ровненькой, эта кашка снимается с ЗК. Вести шпатель вдоль ЗК, но так, чтобы выжимало кашку наружу, за пределы ядра.
    Кашку снимать полностью! Т.К. это вес. А того, что попадёт в поры пенопласта, более чем достаточно.
    Повторить манёвр со второй стороны.
    Дале закладка как обычно.

    При правильном подходе получится бритвенно острая ЗК, от которой не отслаивается материал, и которая держит превратности судьбы.
    Вес порадует. Как и обработка ЗК.

    Если кромить ЗК материалом.
    То ровинг.
    Стеклоровинг, углеровинг. Не тряпка.
    Если совместить ровинги с кашкой, то получится ЗК которой можно смело резать колбаску прямо на поле.
    А затачивать - на леточной шлиф машинке :0)

  12. #9

    Регистрация
    01.12.2008
    Адрес
    КрасноперекопскКрымРоссия
    Возраст
    40
    Сообщений
    1,357
    Евгений, если углеровинг на ЗК, то его предварительно раскатать, правильно? И вот еще вопрос- когда раскатывал углеровинг, то слышался треск, ну, как будто переусердствовал и раздавливаю нити. Это так и надо или я все- таки слишком передавливал его? Катал на стекле очень жесткой пластмассовой скалкой (валиком) от печатной машинки. Есть валики обрезиненные, они помягче будут, но раскатать сильно ими не получается. И еще вопрос- при укладке раскатанного ровинга его укладывать на ядро, а не на майлар? То есть, кашка- шприц- на ЗК ядра, снять излишки, уложить раскатанный ровинг, нанести на него смолу кисточкой, уложить майлар со стеклом. Так? Просто ту работу, которую я описываю сейчас, я сделал уже давнеьнко, а вот с крылом вожусь именно сейчас. На современном этапе идет бритье майларов.

    Далее в хронологическом порядке мемуаров- крыло. Оно будет фрезероваться из голубого пенопласта. Для этого сначала построена 3D модель, загнана в Арткам, стерты два бубна и получена управляющая программа для фрезера. По пене я к тому времени нашел сферическую фрезу ф20 мм. Можно бы и побольше, так, до сорока, но в Перекопе таких не водится... Так как рабочее поле у моего станка небольшое, то каждую консоль придется фрезеровать из двух частей- условно центроплан и ухо. Потом склеивать.
    Начинаем с левого центроплана. Для того, чтобы его получить, нужно отфрезеровать кучу деталей. То есть: верхнюю поверхность ядра, верхнюю постель, нижнюю поверхность ядра, нижнюю постель. Чтобы это все сошлось, необходимо как- то забазировать заготовки. Взял я кусок восьмой фанеры, четыре штифта ф 5 мм и сделал стапель для фрезеровки. Стапель устанавливается штифтами в определенные отверстия в жертвенном слое станка, и всегда можно найти станочный ноль на любой детали. После этого кусок пенопласта одевается на эти штифты, которые торчат и вверх, и фиксируется к стапелю тонким двухсторонним скотчем.
    Ну, закрепил, загнал УП в станок, поехали. Пилим. Пилим... Пи-и-ли-и-и-ммм... Долго пилим... С черепашьей скоростью моего ЧПУ-лобзика 500 мм в минуту даже с фрезой ф 20 мм на одну поверхность у меня уходит 2 часа...
    Сначала пилю верхнюю поверхность левого центроплана. Потом на этом же стапеле, от того же ноля пилю верхнюю постель. Потом в нее нужно уложить центроплан и фрезернуть нижнюю поверхность крыла. Потом нужно фрезернуть нижнюю постель. Это на одну из четырех частей крыла.




    Дальше. На постели имеются небольшая волнистость, но это не критично, потому как поверхность обшивки будут определять майлары. Но все равно нужно стремиться к лучшему. Поэтому мягеньким скотч- брайтом проходимся по поверхности.


    Примеряем крыло к постели. Сходится. Ух ты, прикольно!

    Дальше необходимо закрепить крыло на постели и опять загнать под фрезер, чтобы получить нижнюю поверхность ядра. "НАРМАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ" пользуются вакуумным столом. Я-же опять своим изобретением- сахарным сиропом

    Берется калиброванная модельная кружка, в нее калиброванной модельной ложкой опускается 5200001 крупинка калиброванного модельного сахара.

    Ну а если точнее, то до состояния "шоб все слиплось". Тщательно перемешивается и мягкой кисточкой наносится на крыло и постель. Потом соединяется и суется под пресс на пару дней.

    Кстати, о кисточке. Я раньше встречал кисточки "белка", "пони". Купил кисточку, разворачиваю в моделке, а там надпись "кошка"!

    Ну, сохнем...

    А потом произошла переоценка ценностей...
    Начал пилить нижнюю поверхность ядра.

    Вроде пошло все отлично, потом то ли свет моргнул, то ли еще какая гадость, но фреза доблестно погружается в крыло, безнадежно его портя... Не, я конечно могу еще одно запилить, но нет никакой гарантии, что допилю без очередных глюков. Свет у на частенько моргает... Да и 36 часов машинного времени на комплект крыла с постельками...
    В общем, отказался я от этой затеи. Есть другой подход. Старинный агрегат, называемый "гравитационная пенорезка", на котором пилят ядра большое количество самодельщиков. И если даже признанным авторитетам на ней пилить не взападло, то нам и подавно!
    Поэтому решено построить гравитационку. Сутки на изучение проблемы в тырнете, сутки на изготовление самой пенорезки. Далее- некоторое время по настройке. В общем сварганил я себе гравитационку.

    Основание- доска от кульмана, ролики- дубовые колеса из советских наборов пилотажных моделей- еще полведра колес с того времени осталось. Реечка, прищепки...
    Самое муторное в ней- это пилить шаблоны для резки. Вот тут фрезер пусть и отрабатывает свой должок!
    В "Профилях" сделал шаблоны, перекинул их на фрезер, пильнул.Торцы натер карандашным грифелем для меньшего трения.


    Подумал, надо ишшо торцевалку к гравитационке сделать. Ну, то есть, чтобы торец заготовки не ножом- сухариком долго и муторно, а струной раз!- и точно и быстро. В принципе, можно забить в доску два сотых гвоздя, выровнять их плоскогубцами, и работать будет не хуже, но это не спортивно!
    Поэтому моделим в "Компасе", перекидываем на фрезер и собираем торцовочный узел с возможностью регулировки. В качестве направляющих для струны- обратная сторона полотна по металлу.



    Дальше все просто- ставим блок пенопласта, гвоздочкам закрепляем шаблоны, включаем напругу на лук, отходим и наслаждаемся. Лук аккуратненько ползет по шаблону. Достаем вырезанное крыло, плюемся, выкидываем, добавляем скорость, включаем напругу, отходим, любуемся, достаем, плюемся, выкидываем.
    В обчем, пока подобрал скорость и температуру, пенопласта попортил изрядно. Но режимы подобрал. То есть теперь крыло (левый центроплан) изготавливается минут за 7 от взятия в руки куска пенопласта и до взятия в руки готового ядра.



    А для шаблонов нашел у себя в гараже старый советский кухонный стол. Он обшит гетинаксом(кажется) толщиной 1,5 мм. Намного меньше мороки при изготовлении шаблонов, чем с фанерой.

    В общем, дорезал все части крыла, склеил постели, склеил сами крылья. Как на зло, на последнем куске оранжевого пенопласта, из которого все крыло, лопается струна и заготовка испорчена. Пришлось оставшееся ухо делать из гламурного розового... Ладно, как нибудь при покраске это исправим. Плотность у них одинаковая, так что думаю, не страшно.

    Дальше- это выведение носика крыла по контршаблонам. Шкуринг- напилинг с постоянным контролем контршаблонами и получаем два ядра.
    Законцовка у планера своеобразная, поэтому, чтобы ее вышкурить, профессор Дрелла дал даже размеры специальных сухариков для работы с законцовкой. Действительно, очень удобно.
    Ну и получаем в итоге:





    Катеты треугольника на одном сухаре- 1:1, на другом- 4:1

    А вот как раз на этом этапе описываемые мемуары совпадают с реальным времением. Вчера из той же пленки для перемотки двигателей нарезал майлары на крыло, сейчас их брею.
    И вот образовался еще один вопрос- лонжероны. По чертежу они таврового сечения. Кто-то ставит вертикальную полку, кто- то нет. Нужно?
    Для лонжерона у меня есть ЭЛУР 0,12 и ЭЛУР 0,08, ЛАрит с 286-м отвердителем.
    Как я себе это вижу:
    Берем Элур (какой лучше и в сколько слоев?), укладываем его на полиэтилен, все это- на стекло (не стеклоткань, обычное стекло для ровности), пропитываем смолой, накрываем полиэтиленом, потом стекло сверху и под грузы. Через некоторое время, достаточное до полузастывания смолы (какое?) снимаем грузы, прямо по полиэтилену отрезаем необходимый размер лонжерона и опять укладываем стекло с грузами до полного застывания смолы. Правильно? Это если делать только горизонтальные полки. А как сделать вертикальную? В смысле, как соединить ровно вертикальную и горизонтальную полки? Допустим, прорезаю в пене прорезь, туда вставляю вертикальную полку , предварительно выклееную так же, как и горизонтальные полки потом укладываю горизонтальную, потом майлары. А как добиться полного прилегания стыка вертикальной и горизонтальной полки? И застывшая смола хуже клеится друг к другу... Уважаемые коллеги, разъясните пожалуйста этот момент.

  13. #10

    Регистрация
    17.05.2008
    Адрес
    Приморье
    Возраст
    51
    Сообщений
    4,612
    Записей в дневнике
    604
    Цитата Сообщение от 3DSMax Посмотреть сообщение
    если углеровинг на ЗК, то его предварительно раскатать, правильно?
    Между пальцев протягиваете и укладываете. Ширина полоски 3-5 мм.
    Волнистость при укладке со временем и опытом научитесь побеждать.

    Цитата Сообщение от 3DSMax Посмотреть сообщение
    И вот еще вопрос- когда раскатывал углеровинг, то слышался треск, ну, как будто переусердствовал и раздавливаю нити. Это так и надо или я все- таки слишком передавливал его? Катал на стекле очень жесткой пластмассовой скалкой (валиком) от печатной машинки. Есть валики обрезиненные, они помягче будут, но раскатать сильно ими не получается.
    Это нормально. Выкатать полностью смолу из пропитанного угля в домашних условиях не получится.
    В отличии от стекла, например.
    Различие в структуре материалов.

    Цитата Сообщение от 3DSMax Посмотреть сообщение
    И еще вопрос- при укладке раскатанного ровинга его укладывать на ядро, а не на майлар?
    При работе по позитиву сиё зависит от ваших навыков.
    Если раскрой материала точен, то я рекомендую на майлар.
    Иначе - на ядро. Но, во втором варианте придётся мириться с лишней смолой, т.к. выкатанный ровинг будет отваливаться от ядер на весу ..

    Цитата Сообщение от 3DSMax Посмотреть сообщение
    Берем Элур (какой лучше и в сколько слоев?), укладываем его на полиэтилен, все это- на стекло (не стеклоткань, обычное стекло для ровности), пропитываем смолой, накрываем полиэтиленом, потом стекло сверху и под грузы. Через некоторое время, достаточное до полузастывания смолы (какое?) снимаем грузы, прямо по полиэтилену отрезаем необходимый размер лонжерона и опять укладываем стекло с грузами до полного застывания смолы. Правильно? Это если делать только горизонтальные полки. А как сделать вертикальную? В смысле, как соединить ровно вертикальную и горизонтальную полки? Допустим, прорезаю в пене прорезь, туда вставляю вертикальную полку , предварительно выклееную так же, как и горизонтальные полки потом укладываю горизонтальную, потом майлары. А как добиться полного прилегания стыка вертикальной и горизонтальной полки? И застывшая смола хуже клеится друг к другу... Уважаемые коллеги, разъясните пожалуйста этот момент.
    Для метлы достаточно полок, без стенки.
    Если ну очень хочется стенку, то уголь опять же не нужен.
    Достаточно в щель заложить армированную стеклом бальзу.
    Но такое крыло сломать по лонжерону - только об колено.
    Не парьтесь со стенкой.
    Хорошая (с правильно ориентированными волокнами/материалом) стенка, равномерно приклеенная к полкам, не изменяющая геометрию обшивки, достаточная в плане прочности на сдвиг и при том лёгкая .. в пеноядре - вы должны чётко понимать зачем и что вы делаете.
    Для экстремальных крыльев, достаточно стенки в бросковой консоли на последних 2/3 размаха. Например :-))

  14. #11

    Регистрация
    01.12.2008
    Адрес
    КрасноперекопскКрымРоссия
    Возраст
    40
    Сообщений
    1,357
    Огромнейшее спасибо! Вот много информации переварил, но постоянно образуются некие пробелы.
    Евгений, а какой элур (0,12 , 0,08) взять для лонжерона и сколько слоев? И все- таки, лонжерон предварительно отформовать, а потом его в крыло или прям свежий элур лепить на ядро и там уже пропитывать?

  15. #12

    Регистрация
    21.02.2003
    Адрес
    Минск-Варшава-Чернигов
    Возраст
    51
    Сообщений
    10,734
    Записей в дневнике
    447
    Оч. интересно.

  16. #13

    Регистрация
    17.05.2008
    Адрес
    Приморье
    Возраст
    51
    Сообщений
    4,612
    Записей в дневнике
    604
    Цитата Сообщение от 3DSMax Посмотреть сообщение
    или прям свежий элур лепить на ядро
    Этот вариант.
    Толщина полки (материала) зависит от его ширины.
    Чем шире, тем тоньше.
    В вашем случае подножку ставит технологичность. Если сумеете сработать с элуром 0,08 - используйте его.

  17. #14

    Регистрация
    17.02.2004
    Адрес
    Рига, Латвия
    Возраст
    49
    Сообщений
    1,881
    Записей в дневнике
    14
    Цитата Сообщение от 3DSMax Посмотреть сообщение
    И все- таки, лонжерон предварительно отформовать
    Правильно формованный лонжерон крепче и легче чем "свежий" элур.
    Но под формованный нужно углубление в сердечнике. Шкурится.
    Можно положить его на майлар, и найти сердечнику своё место. Очень сложно потом не сдвинуть. Но строительный скотч сильно выручает.

  18. #15

    Регистрация
    01.12.2008
    Адрес
    КрасноперекопскКрымРоссия
    Возраст
    40
    Сообщений
    1,357
    Не-а, не понял как же все- таки сделать. Если я отформую заранее лонжерон, потом сделаю паз под него в ядре? По чертежу верхний лонжерон 8,9х0,35 в корне, 4,5х0,35 в конце, нижний- 6,7х0,35 в корне 4,5х0,35 в конце. Формую из трех слоев элура 0,12. Разрезаю полусырую заготовку на полосы такого размера. Полимеризуется до конца. Прошкуриваю паз в ядре, вклеиваю на кашке, а уже после застывания обтягиваю ядра окончательно. Или опять не правильно?

  19. #16

    Регистрация
    21.02.2003
    Адрес
    Минск-Варшава-Чернигов
    Возраст
    51
    Сообщений
    10,734
    Записей в дневнике
    447
    Цитата Сообщение от 3DSMax Посмотреть сообщение
    вклеиваю на кашке
    Потом шпаклюю, что бы не осталось щелей и прочих трещин, что бы было идеально ровно с профилем. А потом обтягиваю.
    Иначе шкурки продавятся и будет некрасиво.

  20. #17
    anm
    anm вне форума

    Регистрация
    06.04.2002
    Адрес
    Томск
    Возраст
    44
    Сообщений
    687
    Записей в дневнике
    2
    Здесь писал как делал лонжероны.
    http://rc70.ru/forum/viewtopic.php?f...3337&start=195
    Если кратко, то 3 слоя ЭЛУР 0,12. Раскатал на полиэтилене и в вакуум. Через 4-5часов порезал роликовым ножом вместе с подложкой.
    http://rc70.ru/forum/download/file.php?id=10172
    Оптимальный размер 6-7мм в корне, 4-5мм на конце. По паре мм с каждой стороны уйдёт в отходы.
    Что-бы уголь не рассыпался, приклеивал на края малярный скотч. От сухого угля оторвать его невозможно, но после пропитки смолой получается вполне сносно. Ещё можно воспользоваться вощёной бумагой и клеем в баллоне.

  21. #18

    Регистрация
    01.12.2008
    Адрес
    КрасноперекопскКрымРоссия
    Возраст
    40
    Сообщений
    1,357
    "У меня есть мысль и я ее думаю..." Цитата. Мысль о технологии изготовления лонжерона. Все- таки решил по совету Udjina не формовать лонжерон сначала, а положить элур на ядро и пусть он полимеризуется вместе с обшивкой. Не уверен, что смогу идеально подогнать лонжерон под паз в ядре. А получить ступеньку на обшивке очень не хочется. Скажем так, даже неправильно выбрав уровень вакуума, можно продавить пенопласт, и обшивка даже с подогнанным лонжероном больше вдавится на пене, чем на лонжероне. Наверное... Вот теперь нужно подобрать сечение лонжерона. В оригинале 8,9х4,5 при толщине 0,35мм. Это 3 слоя. Если сделать из двух слоев элура, но увеличить ширину? Например, не 8,9х4,5, а 12х7 при толщине 0,25 мм?
    Последний раз редактировалось 3DSMax; 09.10.2016 в 18:19.

  22. #19

    Регистрация
    17.05.2008
    Адрес
    Приморье
    Возраст
    51
    Сообщений
    4,612
    Записей в дневнике
    604
    Считайте для скорости 30 м/с. Са 1.3
    Уголь выбирайте любой, в таблице занижен модуль упругости.
    Вложения

  23. #20

    Регистрация
    01.12.2008
    Адрес
    КрасноперекопскКрымРоссия
    Возраст
    40
    Сообщений
    1,357
    Евгений, спасибо за файл, но немного недопонял в плане задания параметров. Что задать в графе "Материал для армирования стенок лонжерона"? Стенки- то нет... И что бы ни ставил, в таблице получается "необходимо армирование".
    Если на это не обращать внимания (можно ли?) получается, что при сечении лонжерона 10 (в корне) на 7 (в конце)нужно второй слой уложить только до уха (перегиба передней кромки). Если взять 12х7 , то вообще получается один слой. Это правильно, или я чего-то еще не учел в таблице?


    А, вот в чем хохма- я неправильно задал материал полки. Это UD-CST, а какому из предложенных более соответствует элур 0,12?
    Миниатюры Миниатюры Нажмите на изображение для увеличения
Название: 10 мм.jpg‎
Просмотров: 35
Размер:	53.4 Кб
ID:	1259699   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 12 мм.jpg‎
Просмотров: 23
Размер:	63.1 Кб
ID:	1259700  
    Последний раз редактировалось 3DSMax; 10.10.2016 в 13:44. Причина: через минуту

  24. #21

    Регистрация
    17.05.2008
    Адрес
    Приморье
    Возраст
    51
    Сообщений
    4,612
    Записей в дневнике
    604
    Уголь выбирайте любой, в таблице занижен модуль упругости.
    И, ядро = стенка :-)) Во всю хорду ширину полки.
    Для этого лонжерона критичны только касательные напряжения на стыке материалов Пена-уголь.
    Т.К. клеевый шов (эпоксидка) прочнее материала ядра (пенополистирол), то обеспечение прочности на сдвиг, дабы конструкция не потеряла устойчивость, обеспечивается увеличением площади клеевого шва => материал (эллур в вашем случае) в один слой и максимально поширше.
    Потому и писал - юзайте 0.08, нарабатывайте технологию.
    Там много будет интересного, особенно с обеспечением максимальной адгезии ядра к полкам (натирайте ядра кашкой! но очень экномно, и будет хорошо).

    Цитата Сообщение от 3DSMax Посмотреть сообщение
    Если взять 12х7 , то вообще получается один слой. Это правильно, или я чего-то еще не учел в таблице?
    Это правильно.
    Покурите напряжения в балке защемлённой с одной стороны (сопромат).

    Лонжерон в бросковой консоли, кроме основного предназначения - обеспечения прочности крыла при полётных нагрузках, включая взлёт, несёт ещё и нагрузку потребительскую.
    А именно, - "юзабельность" крыла метлы.
    Сломать законцовку консоли неаккуратно выпустив её из пальцев, смять консоль подняв её за законцовку при загруженном балластом планере и т.п., включая мерянье пиписьками, не даст развитый лонжерон на последних 1/3-2/3 размаха.
    Т.е. потребительские свойства вступают в неантогонистические противоречия с сопроматом, и в антогонистические - с летучестью.
    Т.К. развитый лонжерон = вес.
    Последний раз редактировалось Udjin; 10.10.2016 в 16:06.

  25. #22

    Регистрация
    01.12.2008
    Адрес
    КрасноперекопскКрымРоссия
    Возраст
    40
    Сообщений
    1,357
    Евгений Батькович, простите, туплю чтой- то я... Вот смотрите, в таблице расчета полки лонжерона мне нужно подобрать сечение лонжерона так, что бы я вписывался в толщину имеющегося материала. Таблица выдает необходимую площадь сечения одной полки. Необходимо подобрать ширину полки. При 3 мм2 в корне получаю, что используя материал толщиной 0,08 мм, ширина полки будет 40 мм. При этом концевая ширина будет что- то около 3 мм. Но, как вы говорите, есть еще "потребительская нагрузка". Она берется, я подозреваю, из опыта. Так как опыта у меня нет вааще (ни разу не бросал металку, даже в руках не держал), то позволю себе предположить, что в конце лонжерон должен быть где- то в районе 20 мм. Я угадал, или опять не то?

  26. #23

    Регистрация
    21.02.2003
    Адрес
    Минск-Варшава-Чернигов
    Возраст
    51
    Сообщений
    10,734
    Записей в дневнике
    447
    Следует помнить о простой вещи.
    Есть прочность.
    Есть жёсткость.
    Углеволокно - прочно.
    Но жёсткость обеспечивает толщина.
    Что будет жёстче ( и устойчивее? ) - 3х1 или 30х0,1?

  27. #24

    Регистрация
    01.12.2008
    Адрес
    КрасноперекопскКрымРоссия
    Возраст
    40
    Сообщений
    1,357
    Ну, естественно, 3х1. А вот дядя Женя сказал, что нуна один слой 0,08 максимальной ширины... Чтой- то я совсем запутался...

  28. #25

    Регистрация
    17.05.2008
    Адрес
    Приморье
    Возраст
    51
    Сообщений
    4,612
    Записей в дневнике
    604
    Цитата Сообщение от 3DSMax Посмотреть сообщение
    Чтой- то я совсем запутался..
    Это нормально ;-))
    Металки - сильно компромиссные снаряды. Сделайте два варианта, и придёте к собственному выводу.

  29. #26

    Регистрация
    17.05.2008
    Адрес
    Приморье
    Возраст
    51
    Сообщений
    4,612
    Записей в дневнике
    604
    Цитата Сообщение от Lazy Посмотреть сообщение
    Что будет жёстче ( и устойчивее? ) - 3х1 или 30х0,1?
    Если мы глаголим за толщину полок в лонжероне с высотой стенки = h, то:

    Для случая 3х1 высота стенки будет h-2.
    Для случая 30х0,1 высота стенки будет h-0,2.
    Момент инерции в поперечном сечении имеет кубическую зависимость от высоты для случая прямоугольника.

    Володь, ты Василия плохому научишь.
    :-)) он тебя неверно поймёт.

  30. #27

    Регистрация
    01.12.2008
    Адрес
    КрасноперекопскКрымРоссия
    Возраст
    40
    Сообщений
    1,357
    Вот я и думаю- сделаю три крыла. Первое- элур 0,08 с максимальной шириной, второе- элур 0,12 с шириной поменьше, чтобы выйти на ту же площадь, и третье- с уже готовым лонжероном. Где бы только время найти... Вообще, жизнь (и семейная в том числе)- очень философическая штука. Жене говоришь, что идешь на шабашку, а сам в моделку- планером заниматься.
    "Мы, моделисты, народ мускулистый... ... правая устала- левой, левой!". Это я о следующей технологической операции- вощению майларов. Они уже побриты, согнал в передней кромке до 0,1. Причем после четвертого майлара могу уже примерно определить толщину по пальцам, а не по штангелю. От чуйства высоты ступеньки при переходе наждачки со стекла на пленку.


    Ну а далее- пальцем в воск, размазюкал, растер тряпочкой. Постоянно контролируешь на отблеск лампы, поэтому в загнутом буквой ЗЮ состоянии. Справа- тряпочка, которой располировываем, слева тряпочка, которой держим пленку. А то если держать ее руками, от пальцев отпечатки остаются, их потом опять располировывать приходится.

  31. #28

    Регистрация
    17.05.2008
    Адрес
    Приморье
    Возраст
    51
    Сообщений
    4,612
    Записей в дневнике
    604
    Обычный фен сильно ускорит процесс. Аккуратненько.

  32. #29

    Регистрация
    01.12.2008
    Адрес
    КрасноперекопскКрымРоссия
    Возраст
    40
    Сообщений
    1,357
    Не, боюсь испортить. Пленки такой больше нет, а на заводе охрану усилили. Я лучше так, потихонечку.

  33. #30

    Регистрация
    21.02.2003
    Адрес
    Минск-Варшава-Чернигов
    Возраст
    51
    Сообщений
    10,734
    Записей в дневнике
    447
    Цитата Сообщение от Udjin Посмотреть сообщение
    Володь, ты Василия плохому научишь.
    Хорошему научу.
    Полтрузионный пруток ф1 мм будет в разы полезнее и эффективнее, чем полосочка ниточек приклеенная для самоуспокоения.

  34. #31

    Регистрация
    17.05.2008
    Адрес
    Приморье
    Возраст
    51
    Сообщений
    4,612
    Записей в дневнике
    604
    Это так.
    Вот только вес в разы больше.
    Я взвешивал. Розница грамм в 10, что-ли .. что укладывать, конечно.

  35. #32

    Регистрация
    21.02.2003
    Адрес
    Минск-Варшава-Чернигов
    Возраст
    51
    Сообщений
    10,734
    Записей в дневнике
    447
    Цитата Сообщение от Udjin Посмотреть сообщение
    Вот только вес в разы больше.
    Жень, правда что полоска ровинга работает на сжатие? На верхней полке?

  36. #33

    Регистрация
    17.05.2008
    Адрес
    Приморье
    Возраст
    51
    Сообщений
    4,612
    Записей в дневнике
    604
    Ты всё верно пишешь.
    Тут работает принцип разумной достаточности.
    Я делал видео с тестированием крыла метлы на слом. Помнишь?
    Если нет, то вот оно.



    В крыле пруток.
    Избыточно.

    Я пришёл к тавру из двух ровингов на сторону.
    Но работает и один ровинг на сторону, .. при правильном подходе к силовому каркасу крыла, конечно.
    Кроче, вопрос сильно диссертабельный и контекстнозависимый.
    И зависит как от материала, так и от умения с ним обращаться, в частности - клеить/заформовывать.
    Пруток хорош, рейка с 5х0,5 вертикально ещё более хороша, ровинг требует навыков.

  37. #34

    Регистрация
    17.02.2004
    Адрес
    Рига, Латвия
    Возраст
    49
    Сообщений
    1,881
    Записей в дневнике
    14
    Господа, не надо крайностей!
    Если у нас крыло с пенопластовым сердечником и лонжерон без полки, то: Широкий тонкий лонжерон не будет устойчив на сжатие. При нагрузке пенопласт не удержит прямую линию лонжерона. В результате лонжерон замнётся отслоится и сломается.
    Узкий лонжерон, скажем 1х1, тоже плохо. Он просто прорежит пенопласт и тоже замнётся и сломается.
    Лучше всего что-то среднее, скажем 10-15-20мм,
    или несущая обшивка. Но с ней бывают те же неприятности, что и с широким лонжероном. Обратите внимание на характер повреждений модели Сергея Семирикова. Хрум и попалам. Не первую такую модель вижу.

  38. #35

    Регистрация
    01.12.2008
    Адрес
    КрасноперекопскКрымРоссия
    Возраст
    40
    Сообщений
    1,357
    Интересно... Я думал, что конструктив металок уже давно устаканен, а оказывается вот ведь как оно...

  39. #36

    Регистрация
    17.05.2008
    Адрес
    Приморье
    Возраст
    51
    Сообщений
    4,612
    Записей в дневнике
    604
    :-) Я могу порекомендовать посмотреть на крылья Бумера, с широкими и тонкими полками, например, в теме F5B.
    Или Авионика. У него полки имеют ширину до четверти хорды, и кроме всего прочего раздваиваются, обтекая сервоколодцы.

    Цитата Сообщение от Taboo Посмотреть сообщение
    Широкий тонкий лонжерон не будет устойчив на сжатие
    Просто клеить такие вещи нужно уметь.
    Найти баланс, между прочностью и весом. Устойчивостью к отслаиванию.

    Характер повреждений модели обусловлен причиной, разрушившей крыло.
    Например отрыв крепления крыла, переднего или заднего, втыкания в в землю, чирк консолью при забросе.
    Сломать об воздух крыло метлы в центроплане очень сложно. Т.К. в этом месте максимальна строительная высота, и кроме склеивания встык консолей, укладывается дублировка, как правило из угля, даже на бюджетных крыльях.

    Цитата Сообщение от Taboo Посмотреть сообщение
    Если у нас крыло с пенопластовым сердечником и лонжерон без полки
    Наверное без стенки.

  40. #37

    Регистрация
    17.02.2004
    Адрес
    Рига, Латвия
    Возраст
    49
    Сообщений
    1,881
    Записей в дневнике
    14
    Цитата Сообщение от Udjin Посмотреть сообщение
    Просто клеить такие вещи нужно уметь.
    Найти баланс, между прочностью и весом. Устойчивостью к отслаиванию.
    Первое идёт не отслаивание, а сжатие сердечника. Причём, как правило, очень локально. Лонжерон изгибается, и как бы он не был приклеен, ломается.

    PS Мы говорим о голом сердечнике, без дополнительных усилений.

  41. #38

    Регистрация
    17.05.2008
    Адрес
    Приморье
    Возраст
    51
    Сообщений
    4,612
    Записей в дневнике
    604
    Развитие разрушения лонжерона можно смоделировать.
    Тут нет проблем, и прийти к некоему выводу.
    И, чтобы диспут не перерос в бесконечную историю, моделировать только лонжерон метлы.
    Заодно можно и жёсткость конструкций оценить.

  42. #39

    Регистрация
    17.05.2008
    Адрес
    Приморье
    Возраст
    51
    Сообщений
    4,612
    Записей в дневнике
    604
    Не откладывая в долгий ящик ..
    Анализ жёсткости.
    Полки для обеих случаев имеют площадь сечения 1,6 мм^2. Материал полок углежгут+смола.
    Ядро материал - бальза (т.к. у меня на неё настроены все параметры материала, а для пены было лень искать).
    Объекты анализа жёстко связанные.
    Нагрузка распределённая 50 N.
    Защемление - торцы лонжерона.



    Широкий лонжерон.
    Полки 20х0,08
    Стенка 20х9,84



    Узкий лонжерон с толстыми полками.
    Полки 1,6х1
    Стенка 20х8



    Для широкого лонжерона с тонкими полками перемещением макс 2,231e-003
    Для узкого лонжерона с толстыми полками перемещение макс 1,647e-002
    ?
    :0)
    Последний раз редактировалось Udjin; 12.10.2016 в 14:01.

  43. #40

    Регистрация
    17.05.2008
    Адрес
    Приморье
    Возраст
    51
    Сообщений
    4,612
    Записей в дневнике
    604
    PS
    Цитата Сообщение от Udjin Посмотреть сообщение
    Стенка 20х8
    Стенка 1,6 мм, конечно.

+ Ответить в теме

Похожие темы

  1. Куплю двигатель Супер Тигр Ж.32 (1см3)
    от Nat в разделе Барахолка. Моторы ДВС, топливо и аксессуары
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 15.11.2016, 21:30
  2. Делаю Самодельный Двс-Нужна Быстродействующая Система Зажигания
    от BACKSEET в разделе Самодельная электроника, компьютерные программы
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 11.08.2016, 09:51
  3. "Стриж". Очередная доска из серии Гидроборды.
    от сясик в разделе Паркфлаеры и «пенолеты»
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 25.07.2016, 19:33
  4. Виброметр: балансировка ВМГ (очередной)
    от btframework в разделе Коптеры. Комплектующие, сборка, настройка.
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 27.05.2016, 20:38
  5. Очередной косяк интернет магазина rc-go.ru
    от Antibiotik929 в разделе Магазины, интернет-торговля
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 30.03.2016, 15:50

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения