Продолжение, начало в Части 1.

КАК ВЫБРАТЬ ПРИЕМНИК? Здесь все проще!
Для первого самолета вполне подойдет самый простой, недорогой, 4 канальный (2-3 канальные редко встречаются) «суперок». Если вы хотите серьезно заниматься, приемников желательно иметь парочку: один простой и один «покруче», но это – со временем. Имейте в виду, что многие приемники (но не все, проверьте это при покупке!) совместимы с аппаратурой других фирм. Правда, канальные кварцы для приемников рекомендую покупать только той фирмы, что и приемник – частота кварца определяется не только номером канала управления, но и промежуточной частотой приемника.
Если вы приобрели, допустим, дорогой футабовский РСМ передатчик, то совсем не обязательно на первых порах тратить деньги на не менее дорогой футабовский РСМ приемник. Вполне можно обойтись дешевым РРМ приемничком от Хайтек или чешской Моделой. Они, как правило, полностью совместимы, только не забудьте в передатчике запрограммировать режим РРМ кодирования! А вот граупнеровская техника, скорее всего, в вашем комплекте работать не будет. Обычно весь ряд приемников, выпускаемых фирмой, полностью совместим со «старшими» моделями передатчиков этой фирмы. Разумеется, речь не идет о АМ приемниках – они работают только с АМ передатчиками. Напомню еще раз: бессмысленно ставить на модель крутой приемник, если ваш передатчик, мягко говоря, дрэк. Вот наоборот – пожалуйста…
Маленький совет: желательно антенну приемника обрезать на расстоянии 3-5 см от корпуса, и установить туда маленький разъем (идеально подходят позолоченные или посеребренные «мама» и «папа» от многоштырькового разъема типа РС). Длина антенны после переделки должна остаться прежней! Если у вас несколько моделей, а приемник – один, это очень удобно, т.к. в каждой модели может быть установлена своя антенна (из тонкого многожильного провода). Если фюзеляж вашего самолета деревянный или стеклопластиковый, антенну можно разместить внутри, если при изготовлении используется уголь – антенну необходимо натянуть, с помощью резиновой петли, снаружи. Очень не плохо антенну вклеить в крыло, вдоль лонжерона. Тогда антенну и крыльевые машинки желательно соединить с приемником через дополнительный разъем, одна часть которого жестко устанавливается в крыло, а вторая – в фюзеляж.
РУЛЕВЫЕ МАШИНКИ следует выбирать под конкретную модель. Надо помнить, что это – наиболее уязвимая и недолговечная часть аппаратуры. Точная механика, используемая в машинках, не только изнашивается, но и может ломаться при перегрузках, особенно при неаккуратных посадках. Кроме того, нередко выходит из строя и переменный резистор, являющийся датчиком угла поворота вала (рабочего органа). Известны случаи отказа электродвигателя, чаще – пары коллектор/щетки. Очень часто в разных моделях машинок одной фирмы используются совместимые детали: шестерни, электронная плата, резистор или электромотор. Поэтому разумно покупать машинки одной фирмы (как у ваших товарищей), при случае из «сдохшей» машинки можно будет использовать какую-нибудь запчасть. Вообще, абсолютное большинство машинок совместимо с любой аппаратурой. Разница может быть только в типе разъема, а чаще – в форме ключа, который не позволяет неправильно подключить машинку к приемнику. Все машинки подключаются при помощи 3 проводов: черный – масса (минус), красный – плюс питания, белый (желтый, коричневый) – сигнал управления. Правда, встречаются машинки, рассчитанные не на стандартное питание 4,8 вольта, а на более высокое. Это, в основном, мощные, тяговые устройства, применяемые в судомоделизме и в «гигантском» авиамоделизме. Думаю, на первых порах вам не придется иметь с ними дело.
Количество типоразмеров машинок достаточно велико. Самые маленькие имеют размер всего 20х15х8 мм (примерно) и весят меньше 10 грамм. Самые большие могут быть размером с плеер для аудиокассет. Но это – экзотика.
На первом самолете можно использовать ЛЮБЫЕ машинки обычного типоразмера (примерно 50х40х20 мм), лучше – недорогие, чтобы ваши неизбежные потери были не очень велики. Имейте в виду: в одинаковом корпусе могут выпускаться машинки, очень сильно отличающиеся по механическим и электрическим характеристикам. Кроме того, разница бывает и по типу исполнения: хобби, стандарт, профи (это деление очень условно). Какие отличия? Хобби – не высокое усилие (не более 20-25 Н/см) на валу и низкая скорость отработки (примерно 0.7 сек/180град), пластмассовый редуктор и отсутствие подшипников. Стандарт - усилие не менее 25-30 Н/см и «резвость» порядка 0.45 сек/180град. Выходной вал – металлический, на подшипниках (но может быть и пластмассовый). Профи машинки – это компактные (с уменьшенными размерами) устройства с параметрами, превосходящими стандартные. Обязательно наличие металлического редуктора и высокая вибростойкость. Стоимость этих устройств соизмерима со стоимостью приемника среднего класса (от $50 и выше).
Повторяю: это деление на классы условно. Многие фирмы иначе подходят к делению машинок по типам: для планеров, для моторных самолетов, для вертолетов, судо- и автомоделей.
Так что, выбор очень широк… И не волнуйтесь, что ваши машинки не обеспечат нормального управления вашим учебно-тренировочным самолетом. Ведь худшие из сегодняшних «хобби» машинок еще вчера были последним словом науки и техники, а самые крутые сегодня «профи» - завтра устареют! Се ля ви…
Несколько слов начинающим ЭЛЕКТРОЛЕТЧИКАМ.
Моторчиков на рынке много. Не старайтесь приобрести дорогие и супер-мощные. Научиться летать можно и на китайском Спид-400. Всего за $7… Еще недавно из обыкновенного насоса для накачки автомобильных шин (за 200-300 рублей) можно было выковырять приличный моторчик типа 400-й или 600-й Спидец. Правда, на 12 вольт, но на 7-баночной батарейке это летало. Включалку тоже можно на первых порах использовать простенькую. А со временем сами поймете, что вам для счастья надо. Эту технику надо осваивать постепенно. Ведь и Шумахер не сразу влез в Феррари!
Особо следует поговорить про ВЫБОР АККУМУЛЯТОРОВ. Так уж случилось, что в RC аппаратуре, и в передатчиках и в приемниках, доминируют NiCd (никель-кадмиевые) батарейки. Серебро, литий, марганец и свинец тоже попадаются, но гораздо реже. От безысходности, в основном. Основные параметры: энергоемкость (миллиампер/часы), токоотдача (максимальный выходной ток при номинальной емкости), быстрозарядность (возможность зарядки увеличенным током) ну, и конечно массо-габаритные характеристики. Для обычного борта с 2-3 машинками, вполне подойдут батарейки с емкостью 450-700 мА/час. На таких свежезаряженных батарейках «улетаться» можно на тренировке. Если у вас есть сменный комплект, то хватит и 300-330 мА/час (аналогичные встречаются в радиотелефонах, но надо 4 банки). Токоотдача важна в электролетах, но там совсем другие требования. Для примера: двигатель электролета класса FAI (формула 1 в моделизме) сосёт от аккумулятора под 100 А! Это больше киловатта мощности! А на холостом ходу крутит до 90.000 об/мин! Правда, и работает всего несколько секунд…
Для бортовой батарейки электролета используют аккумуляторы 2-2,7 А/час. Сильноточные и быстрозарядные, их можно зарядить специальным зарядником за 20-30 минут. Прямо в поле, от автомобиля. Такие и на маленькие емкости (300-900 мА/час) попадаются, но редко. Покупать аккумуляторы нужно только в специализированных магазинах или у проверенного поставщика. Лучше – уже сваренные в батарею. Если берете «россыпью», то необходимо подобрать элементы по параметрам, но это, без аппаратуры, знаний и навыков – сплошной геморрой…
Можно, конечно, и на радиорынке найти малюсенькие аккумуляторы, на которых написано: 2200 мА/час… Но разве вы верите надписям на заборе?

Окончание в Части 3.