FrSky 2.4GHz FHSS, новый игрок на рынке 2.4ГГц
У меня модуль DIY. Вроде тоже греется достаточно, аж через пластик передатчика чувствую, но пока помех я не заметил. Сейчас попробую включить на пару часов, послежу за температурой, и поведением приемника.
А какой вольтаж батареи у передатчика?
Батарея стандартная 9.6V на 600mah, банки sanyo в термоусадке futaba.
Но я так понимаю модуль FrSKY еще подогревал стандартный модуль, ибо видать я его еще не до конца обесточил.
Эксперимент повторю, модуль перетащу подальше от штатного.
Странно у меня DIY более полугода работает с LiPо и ничего не выпадает хоть три часа летай, (включал и оставлял )аппа санва 6000. Смею предположить что качество всех модулей резко упало.
Жаль конечно я хотел и свою футабу 7с хакнуть но теперь не буду этого делать.
Ну незнаю, такой косяк, только когда ручка полностью опущена вниз, я бы смел предположить, что это регулятор, да сервы то двигаются вместе с ним. Если ручку чуть приподнять, все становиться на места.
Была бы калибровка сигнала, было бы лучше, а то видимо когда ручка полностью вниз, его это сводит с ума.
Странно у меня DIY более полугода работает с LiPо
дело не в липо совершенно
в модуле 2 стабилизатора стоят которые мертво держат напругу
греются не они а выходной усилитель
И что делать, чтоб не грелся?
Дело то в другом, у меня эти фокусы теперь и на холодном модуле появились. Неужели это последствия нагрева?
И как объяснить то, что фокусы, вылазят, когда ручка газа до упора вниз?
Походу зря я потратил деньги, придется вместо нового, офигенного самоля, все же брать новый пульт.
Ну незнаю, такой косяк, только когда ручка полностью опущена вниз, я бы смел предположить, что это регулятор, да сервы то двигаются вместе с ним. Если ручку чуть приподнять, все становиться на места.
Была бы калибровка сигнала, было бы лучше, а то видимо когда ручка полностью вниз, его это сводит с ума.
Может потенциометр 😉
…возможно, но сейчас модуль перенес - гоняю, все отлично.
дело не в липо совершенно
Это понятно:)
либо микрухи кривые и имеют разброс параметров либо при пайке нарушен техпроцесс и их зажарили в процессе. Мысли есть?
очень может быть
похоже на деградацию кристала из-за поджарки в процессе изготовления платы
провел интересные замеры дальности при разных напряжениях
модуль стабильно начинает работать уже при напруге 2,5В , увеличение напряжения до 3В буквально пару метров добавляет дальности в режиме ренжчек , при 3,3В разницы нет по сравнении с 3В
похоже китайцы решили выжать все соки из усилителя а процес изготовления платы до ума не довели
при напряжении 2,75 - 2,9В все внутри холодное и дальности более чем достаточно , а вот при 3,1 уже начинаетсмя ощутимый разогрев
вобщем от греха подальше оставляю 2,8В , ну так будет не 60 мВт мощности на выходе а чуть меньше , мне 2 Км дальности не надо
А я перенес модуль в другое место, где более прохладно, все вроде нормализовалось.
Прогоню еще цикл, там решу что мне надо, новый пульт или самолет.
изготовления платы до ума не довели
Всё от культуры производства, сделали нормально работающую партию, народ схавал , понравилось . Теперь можно и фуфел толкнуть . Казлы:(
да похоже на то
начался ажиотаж , пошел поток а контроля качества никакого
надо будет на досуге рцгрупс полистать и форум хобикинга , думаю мы не одни такие
Фуф, наконецто отключил штатный модуль. Сейчас вроде не греется сильно. Сигнал после часа работы на месте. Похоже и правда, осталось только потенциометры поменять.
очень может быть
похоже на деградацию кристала из-за поджарки в процессе изготовления платы
провел интересные замеры дальности при разных напряжениях
модуль стабильно начинает работать уже при напруге 2,5В , увеличение напряжения до 3В буквально пару метров добавляет дальности в режиме ренжчек , при 3,3В разницы нет по сравнении с 3В
похоже китайцы решили выжать все соки из усилителя а процес изготовления платы до ума не довели
Это интересно, если верить ПДФке которая была выше, то 3.3 это родное напряжение и получается что ничего хорошего не светит - есть партия брака.
Есть еще интесное наблюдение: было заказано одновременно три хак-модуля, приехало два с цветными проводами на питание и лампочки и один с белыми, так вот проблема как раз с белым модулем. Это конечно не факт и я буду проверять оставшиеся два “цветных” модуля (они сейчас не у меня), но в этом свете есть пердположение что это две разные партии с разным техпроцессом и деталями, либо модуля штампуют два разных завода что опять же разные техпроцессы и партии деталей.
при напряжении 2,75 - 2,9В все внутри холодное и дальности более чем достаточно , а вот при 3,1 уже начинаетсмя ощутимый разогрев
вобщем от греха подальше оставляю 2,8В , ну так будет не 60 мВт мощности на выходе а чуть меньше , мне 2 Км дальности не надо
Подскажите как понизить напряжение, сделаю у себя и раскажу о результатах.
crafter, проблема у вас возможно с потенциометрами или еще гдето, а диагностировать проблему с некачественным модулем удалось чтолько благодаря редкому сочетанию определенных параметров - приемник который был похуже чем остальные и не может востановить запорченный сигнал с передатчика, остальные приемники могут.
При таком раскладе диагностировать подобную проблему можно толко взять пяток приемников и одновременно привязав их смотреть сразу за пятью сервами.
Фото моего модуля ниже
rcopen.com/forum/f4/topic186091/526
точки впайки
только от линейника на плате надо выходную ногу отпаять
rcopen.com/forum/f4/topic186091/530
микросхема любая регулируемая Low - Droop . я взял LT1085 ADJ
к ней еще два сопротивления и регулируемый стабилизатор готов
схема включения стандартная по даташиту
микросхема любая регулируемая Low - Droop . я взял LT1085 ADJ
к ней еще два сопротивления и регулируемый стабилизатор готов
схема включения стандартная по даташиту
если не сложно то вот это “на пальцах” можно объяснить и несколко аналогов этой детали привести.
к сожалению с разработкой из деталей устройств у меня туго 😦 (хотя спаять готовое могу все и немного программировать атмеловкие контроллеры тоже)
схема включения и разводка выводов
cds.linear.com/docs/Datasheet/108345fg.pdf
сопротивление 365 ом регулируемое , лучше использовать прецизионное многооборотистое , им настраивается выходное напряжение
конденсаторы по взоду и выходу не ставить , они уже в плате модуля есть
микросхемы эти не проблема
LT1083 - 7,5A
LT1084 - 5A
LT1085 - 3A
Наш аналог - 142ЕН22 - есть 5А (ен22) и 7,5А(ен22А), ен22Б-3,5А.
схема включения и разводка выводов
сопротивление 365 ом регулируемое , лучше использовать прецизионное многооборотистое , им настраивается выходное напряжение
сопротивления достаточно одного и вывод adj в среднюю точку переменника подключить можно?
Первый раз у меня проблема точно не с потенциометрами была. Ибо глючило во всех положениях стика. 😉
Но поколдовав вчера паяльником, вроде смог остудить жар непримиримого пульта.
сопротивления достаточно одного и вывод adj в среднюю точку переменника подключить можно?
ты думаешь умнее одесского раввина ? 😆
при таком включении как ты предлагаешь плечи делителя будут плавать , а надо чтоб одно из сопротивлений было 120 оМ постоянно
есть даташит от производителя , по нему и собирай
360 ом переменник регулирет напругу от нуля до входного - 0,3В , а на вход можно подать и 18В а не только твои 4,1
сколько надо в твоем случае не известно , поэтому только переменник и выставлять выходную в пределах 2,9 - 3,0 В