Капец! Сгорел приемник и л.-полимер!
Уважаемые моделисты!
Рассказываю: после небольшого контакта с елкой на самолете примялся литий-полимер. После нескольких вечеров подклеивания самолета была произведена попытка подключения регулятора и моторчика, в результате чего из литий-полимера пошел белый дым (в одну секунду я все вырубил).
После попытки проверить приемник с помощью обычного бортового аккум-ра на 4,8 В и сервы в приемнике произошел “взрыв минипитарды”!
Я конечно очень расстроился, поскольку всё НОВЬЁ и было сделано всего 2 полета 😦 Тут же его разобрал и увидел, что одна из деталей имеет трещину (наверно это диод). Определить его марку трудновато, т.к. трещинка прошла неудачно. Стоит ли приемник чинить и как это сделать? Поделитесь опытом. 😃
Можно ли куда-нибудь отправить на ремонт? например производителю? или там только гарантийный ремонт?
Приемник Hitec Mini 6S
Литий-полимер ElectriFly 1250mAh (с Safe Charge - платка балансир). Все покупал на Башне.
По гарантии скорее всего не поменяют. Ибо столкновение с деревом случай не гарантийный. Да и вообще, модельную электронику б/у обычно по гарантии не берут… Чинить, скорее всего можно. Выложите фото платы и народ может посмотрит у себя и поможет…
Можно ли куда-нибудь отправить на ремонт? например производителю? или там только гарантийный ремонт?
Приемник Hitec Mini 6S
Литий-полимер ElectriFly 1250mAh (с Safe Charge - платка балансир). Все покупал на Башне.
Вам посылка на Tower Hobbies в любом случае вылетела бы в копеечку.
Единственный диод в приемнике, по-моему, это стабилитрон на 3.3В (или сколько там), так что менять его пара пустяков. Вот только что могло с приемником произойти, если, конечно, его на рельсы не клали под проходящий трамвай или поезд? От ударов в нем только кварцы или фильтры дуба могут дать. А вот если полярность сменить, да подать на него 12В вместо пяти… Вы, случаем, не автомобильный аккумулятор к нему подсоединяли?
Вот если у Вас в серве короткое замыкание, то могла бы сгореть токопроводяшая дорожка на плате приемника, с пшиком; а так, чему там взрываться, ума не приложу.
О пересылке эт точно, проще новый купить! А вот по поводу аккумулятора я немного уточнюсь. (У меня уже подозрение что виноват я сам 😃) Для проверки я использовал электронный блок питания, где выставил напряжение 4,8 В и силу тока 0,2 А. Является ли это причиной поломки? Кажется с током я переборщил…
Выкладываю фото платы приемника(извините: с мобилы).
Для проверки я использовал электронный блок питания, где выставил напряжение 4,8 В и силу тока 0,2 А. Является ли это причиной поломки? Кажется с током я переборщил…
Выкладываю фото платы приемника(извините: с мобилы).
Похоже на входной электролитический конденсатор по питанию.
Скорее всего при подключении питания полярность перепутал.
Похоже на входной электролитический конденсатор по питанию.
Скорее всего при подключении питания полярность перепутал.
С полярностью все нормально: красный +, черный -
С полярностью все нормально: красный +, черный -
Я б тоже голосовал за перепутанную полярность. 200ма – это не ток, который мог что-нибудь убить при 4.8В. Может быть, у Вас 48В вместо 4.8В ? – это было бы больше похоже.
Первый совет – возьмите тестер и проверьте Ваш блок при тех же установках – какое он дает напряжение и какой ток. Кстати, что это за блок питания? Если он, случаем, работал в режиме источника тока и, таким образом, невзирая на нагрузку пытался впихнуть 200ма, то по напряжению на его выходе могло быть до хрена и даже больше. И сделайте фото получше, выглядит больше на конденсатор, но реально не разглядеть. А именно такого приемника у меня нет, чтобы сравнить.
Кстати, а с обратной стороны Вы плату приемника инспектировали?
Согласен, на 48 Вольт тоже похоже.
Вечером одолжу тестер и фотоаппарат для лучшего фото. Результаты сразу же выложу на обсуждение 😃
Вот обещанное фото. Использованный блок питания - зарядное устройство с функцией источника питания MRC Super-Brain 989.
Теперь сгоревшую деталь видно отлично.
Я почти наверняка могу сказать, что это диод защиты от переполюсовки питания. Прозвоните оба его вывода на предмет прямого соединения с общим проводом и плюсом питания. Проанализировав то, что вы ранее написали (особенно про дым из липольки), я пришел к выводу, что подключение липольки как раз было обратным по полярности. Почему:
- При контакте с елкой ничего не дымилось, значит электрических повреждений в тот момент не произошло, разве что от удара сразу рассоединился разъем аккумулятора. Уточните, было ли это?
- Именно при попытке включить липольку после ремонта произошло короткое замыкание. Разъем точно не мог быть переполюсован?
Очень на то похоже, поскольку именно в этот момент пробился диод защиты приемника (но пока без его разрушения). Он свою функцию тогда выполнил героически и погиб. Думаю, что приемник еще жив. - Далее вы писали, что подключили простой бортовой аккумулятор к приемнику и услышали бабах. Объяснимо, ибо этот аккумулятор способен выдать ток короткого замыкания в десятки ампер, отчего ранее пробитый диод просто взорвался. И в этом случае приемник мог продолжать быть живым.
А высказывания, что могли быть поданы 48 вольт вряд-ли верны, поскольку электролит по питанию у вас не вздулся. Уж он-то точно в этом случае как минимум вздулся, либо тоже бабахнул нехило.
Снимите “останки” диода с платы, удостоверьтесь, что его выводы были напрямую заведены на общий провод “масса” (правый вывод на фото) и на + питания (левый вывод на фото). Если все так, то включайте приемник.
Дай вам Бог, чтобы моя версия была верной. В этом случае приемник еще должен быть живым, чего уже явно нельзя сказать про регуль.
С уважением, Эдуард.
Эдуард из Северной столицы - ваша версия оказалась верной!!! Я просто отломал диод (он сам рассыпался), подключил питание, сервочку и ОЛЯ-ЛЯ!!! Работает!!! Мы сегодня же поехали на полеты! Правда у нас остался только 2-х б. ЛиПо и борьба с ветром была очень комичной, т.к. мощности очень не хватало.
Так что вам огромное спасибо за помощь Лабытнангским моделистам-заполярникам (нас пока 3 😃 )!!! Как говорят на форуме: респект и уважуха!!!
Написал от имени своего брата (ilya_fly)
Еще раз спасибо!!!
и тема может быть закрыта 😃
Рад за вас!
Диодик при случае поставьте.
Мало ли чего опять - тук-тук (по дереву). Он спас ваш приемник.
Удачных вам полетов!
С уважением, Эдуард.
P.S. А что случилось с елкой? 😃
И как вы летаете впотьмах? Или полярная ночь у вас уже закончилась?
Рад за вас!
Диодик при случае поставьте.
Мало ли чего опять - тук-тук (по дереву). Он спас ваш приемник.
Я все-таки не понимаю, что там могло от 200ма мини-петардить, ведь вроде бы сказали, что аккумулятора во второй раз не подключали, а лишь блок питания с 200ма! Да и в первый раз – LiPo подключался, значит, через ESC и BEC. В каком месте там полярность поменялась? BEC, наверное, всего 2-3А давал, пока не отрубился. Диод при этом действительно мог нежно накрыться, без особой помпы…
Но, может, и правда – к черту подробности, работает и работает. Кстати, в приемниках двойного преобразования (Supreme, Electron 6, 555) я такого диода не замечал.
Честно говоря мне выгоревшая деталька с первого взгляда показалась танталом. Просто в подобных корпусах диоды видел и не раз, но они обычно поуже или подлиннее. Т.е по фотке с уверенностью сказать что это такое, низя. Диод для “сгорания” в приемники не ставят, т.к бортовая батарейка чаще всего может быть подключеня к любому порту приемника. А вот танталы еще как ставят, но не для защиты, а чтоб недопустить просадки питания приемника. Пара типа: Алюминиевый электролит+тантал, или даже электролит+керамика очень хорошо вписывается в условия работы приемников. Электролит мог и не вспухнуть, особенно если он уже подсхох, а вот танталы именно так реагируют даже на кратковременную переполюсовку. И часто им 50 милиампер на напряжении 5 волт вполне хватает чтоб испортить воздух в радиусе пяти метров вокруг.
Какой диод? Конденсатор это.
Проверяется очень просто - прозваниваем тестером между плюсом питания и той ногой, которая с белой полоской.
Если коротыш - значит, фильтрующий конденсатор.
Летать без него не рекомендую ❗
Пара типа: Алюминиевый электролит+тантал, или даже электролит+керамика очень хорошо вписывается в условия работы приемников. Электролит мог и не вспухнуть, особенно если он уже подсхох, а вот танталы именно так реагируют даже на кратковременную переполюсовку.
Алюминиевый электролит (круглый бочёнок рядом со сгоревшей деталью) наверняка стоит ПОСЛЕ стабилизатора напряжения, а сгоревший конденсатор - до.
а вот танталы именно так реагируют даже на кратковременную переполюсовку. И часто им 50 милиампер на напряжении 5 волт вполне хватает чтоб испортить воздух в радиусе пяти метров вокруг.
Раз люди хорошо разбираются, у меня давний вопрос насчет электролитов. На них дается напряжение, и указывается полярность. Вот, интересуюсь – а на практике, насколько это критично? Скажем, рассчитан на 10В, а я подам 13? Или сколько реально можно?
Также и с полярностью: насколько можно ее обратить? Ясно, что если я тестер в обратном направлении подсоединю, кондер не грохнет. А когда реальная опасность появится?
Раз люди хорошо разбираются, у меня давний вопрос насчет электролитов. На них дается напряжение, и указывается полярность. Вот, интересуюсь – а на практике, насколько это критично? Скажем, рассчитан на 10В, а я подам 13? Или сколько реально можно?
Также и с полярностью: насколько можно ее обратить? Ясно, что если я тестер в обратном направлении подсоединю, кондер не грохнет. А когда реальная опасность появится?
Все зависит от типа конденсатора и производителя. Обычные оксидные конденсаторы держат некоторое время противоположную полярность, но при этом постепенно оксидная пленка уменьшается и вероятность пробоя увеличивается. Танталы очень быстро мрут. Ради интереса вчера подал 100mа 5 вольт на тантал 4.7мкф, пол минутки и копченый. Про напряжение тоже… если написано 10, значит постоянно на него мона давать 9.5, кпримеру. А импульсно, мона дать и 15-короткие пички слопает как миленький. Кондер тот похоже стоит просто впараллель с алюминиевым, проверьте так это или не так, это хорошо должно быть видно. На выход стабилизатору ставить алюминиевый кондер смысла никакого, хоть какой там стабилизатор стоит. Танталы имеют более низкий ESR, нежели алюминиевые кондеры, потому в цепях где имеются импульсные помехи(процессор, цифровые мс) предпочтительнее ставить их или керамику, ну никак не алюминиевый.
С уважением, Михаил.
Здравствуйте снова!
Согласен, что данная деталь весьма похожа на SMD конденсатор. Причем полярность и в том и в другом случае, если смотреть по полоске, одинаковая. Прозвоните цифровым тестером в режиме прозвонки (обычно на переключателе тестера стоит символ диода на этой позиции) контакты питания приемника. Если при прозвонке в обратной полярности прибор показывает не более ,640, то диод защиты где-то стоит в другом месте, и он живой (похоже, что он “притаился” около пьезофильтра). У меня 3 разных приемника, в них эта защита есть. В таком случае рекомендую, как тут правильно говорили, установить танталовый конденсатор. На них во второй строке обычно указано рабочее напряжение и последняя буква V, а здесь, если мне не мерещится, W, что меня и сбивает с толку. Таких конденсаторов много на платах мобильников, особенно старых моделей, которых у меня куча (ремонтирую иногда). Сможете найти? Лишним он в этой системе не будет. Он отфильтровывает импульсные помехи по питанию, коих всегда достаточно при работе сервомеханизмов.
Удачи!
P.S. А “алюминий” вовсе не так плох. Есть так называемые низкоимпедансные электролиты. Их в простонародье еще называют “компьютерными”. Стоят они на материнских платах по питанию.
У них весьма недурные характеристики.
Народ!!! Это конденсатор, такие в жестких дисках от компьютеров и в мат. платах от ноутбуков постоянно горят, бывает с дымом, бывает с шумом, а могут тихо уйти на тот свет. Самое главное что при это вся остальная электроника живая.
P.S. А “алюминий” вовсе не так плох. Есть так называемые низкоимпедансные электролиты. Их в простонародье еще называют “компьютерными”. Стоят они на материнских платах по питанию.
У них весьма недурные характеристики.
LowESR это называется. И они хуже танталов на вч, и тем паче хуже керамики. Они применяются в силовой электронике, там где танталам места нет, из-за больших рабочих температур+большой необходимой емкости. А тут стоит обычную алюминиевый кондер-без применения технологий понижения эквивалентного последовательного сопротивления и индуктивности. Про буковки на корпусе-все зависит от производителя V это Vishay, то что вы чаще встречаете именно их ни о че не говорит. Кондер думаю тантал тип-B, что-нить типа 47*10. Посмотрите цифры в верхнем ряду, видно ли там что-то?
С уважением, Михаил.
Я заметил что иногда подергиваются сервы. Как будто ловит помеху. Может ли причиной быть отсутствие конденсатора?
Может у кого-нибудь есть такой же приемник чтоб наверняка определить марку детальки?
Я заметил что иногда подергиваются сервы. Как будто ловит помеху. Может ли причиной быть отсутствие конденсатора?
Может у кого-нибудь есть такой же приемник чтоб наверняка определить марку детальки?
У меня нет. Постарайтесь у других. Но если не получится, есть возможность – Хайтековский мужик на RCUniverse неплохой парень, можно попробовать ему написать с ясной фоткой, объяснить, что ближайший сервисный центр и магазин за несколько тысяч миль, почта работает из рук вон плохо, и спросить, что это. Может, и ответит.