Болван из МДФ. Как с ним работать?
15 м корыто и 2 м планер - это разные вещи.
Так я и не спорю. 😃 15 метровые мы совсем по другому делаем.
Собрал половину морды болвана пока на саморезах с возможностью подстройки швов. Отрегулировал, послойно, совмещение с помощью стальной линейки. Приложил к переходу, посмотрел на свет тип зазора. Осталось определиться с технологией.
Все уже придумано, лишь следить за новинками в материалах и технологиях их применения.
Не применима в данном случае. Ещё раз замечу - 15 м корыто и 2 м планер - это разные вещи.
Ну так Вам же конкретно все описали. И даже на “корыто” мягко намекнули.
Один грамотный человек обещался чиркнуть пару строк в ветке, а пока в ожидании, забодяжу ка я матричку, для лопасти… С пользой, так сказать, время проведу.
Слава забей на фсё! )))
давай сначала разберёмся чё такое мдф и чё в нём особенного?
ну во первых, мдф это спресованные короткие фазы/партикли/филаменты целлюлозы… и чё эт такое? да попросту отстатки древесины и мукулатура…
теперь смое интересное, вся эта дребедегь спрессована в плиту, причём, чем ближе к краю, тем твёрже, чем ближе к середине, тем рыхлее…
чё из этого следует? материал сам по себе рыхлый и имеет неоднородную структуру, по всей толщине! ну вот мы и подошли на прямую к нашей проблеме- т.е. чем бы ты такой материал не крыл, баскидкой с серебрянкой, золотянкой или оловянкой, в середине он впитает больше метериала, который спустя ещё какое-то время будет давать усадку, а ближе к наружным краям меньше… т.е. проявятся слои, асаблива после термической обработки, даже если это всего 25-30 гр у батарии на кухне…
Значь, первое, что надо предпринять- это постараться добиться раномерного распределения покрывочного состава, баксидка, шпаклёвки или каких других…
самое простое- берём быстросохнущую грунтовку для дерева! это обычно нитрогрунтовка- королевна среди них марки Clou, но есть и российские, даже быстрый паркетный лак, главное что бы оно быстро высыхало и давало относительно плотную подложку для последующтх покрытий…
мы с мдфом поступали так:
первый слой грунтовки Клоу, жирно! через пол часа ошкуриваем, снимаем “шкуру”, т.е. мелкий ворс, который под капилярным эффектом встаёт дыбом. Заодно шкуркой вскпываются остаточные “поры” - полости и отверстия в материале. потом второй слой нитрогрунтовки, ОДНОКОМПОНЕНТНОЙ! и даём всей этой беде выстояяться два дня! Цель- растворитель в грунтовке должен выветриться и грунтовка должна встать! за одно, влага, которая остаётся в мфэфэ, реагирует с нитрой, т.е. улетучивается…
теперь детать можно ошкурить и крыть любой краской или жидкой шпаклёвкой, на любую толщину. Почему не сразу в баксидку или полиэфирку макнуть и не закрыть все поры разом? потому что остаточная влажность, по слоям, в эмфеэфе так и сотанется и будет то выдавливать, то втягивать последующий слой краски-грунтовки и остануться следы! посему- сначала нитрой!
а потом уже равнопенисно чем ты будешь обрабатывать, жидакая шпаклйвка, краска или баксидка с серебрянкой-золотянкой…
есть другой способ, но! предварительное покрытие нитрой необходимо точно так же! Для этого эмдээф фрезеруется в минус 1-1,5мм, обрабатывается нитрой, как описано выше, потом покрывается матричным гелем, жирно! матричному гелю дают просохнуть минимум сутки при темп. мин 22-25 гр, а потом деталь уже фрезеруется в чистовую… но для этого детать надо оставляьб в станке, либо делать под неё тугое “седло” в жертвенном слое станка, что бы деталь встала туда идеально точно…
а так в принципе никаких чудес- эмдээф эт прессованая бумага, со всеми вытекающими…
а так в принципе никаких чудес- эмдээф эт прессованая бумага
Уй мля… А какой размер заготовки? Судя по геморою и в пересчете денег на собственное время - проще купить доску SikaBlock, или аналога.
иногда проще, и кроме зики есть другие подешевле, а иногда и лучше. К тому же очень много слов, на деле все куда проще, без лишних движений. МДФ болван должен делаться в течении 2-х рабочих смен максимум под ключ, со всеми сушками, утрусками и т.п., если больше, к чертям, пластик дешевле выйдет.
Почему не сразу в баксидку или полиэфирку макнуть и не закрыть все поры разом? потому что остаточная влажность, по слоям, в эмфеэфе так и сотанется и будет то выдавливать, то втягивать последующий слой краски-грунтовки и остануться следы! посему- сначала нитрой!
Спорно. Покрытие нитро лаками применяют для экономии более дорогих лаков или красок. Слой нитры не дает им впитываться. Здесь же хочется получить более глубокую пропитку именно смолой для получения однородности. Кроме того стоит использовать для пропитки и шпаклевки что то одно. Опять же из соображений однородности. Кроме того, все что содержит растворители имеет привычку давать усадку. Или образует поры в массиве, если не может стянуть волокна.
потом покрывается матричным гелем, жирно! матричному гелю дают просохнуть минимум сутки при темп. мин 22-25 гр, а потом деталь уже фрезеруется в чистовую…
А это, к сожалению, не всегда возможно. Далеко не все станки способны проглотить деталь болшой высоты. Чистить же по слоям и потом собирать в болван не всегда рационально. Придется снова доводить.
А вообще то, как итог… МДФ весьма своеобразный материал. Как в обработке так и в доводке. Для точных работ его вообще лучше не брать. ( Был случай, заказчик хотел получить 3 метровую матрицу с точностью до десяток. Желание пропало, когда при нем замерили кусок а потом повторили замер на улице. ) Решив же использовать, стоит приготовится к неприятностям и оценить, стоит ли они дешевизны МДФ. 😃
на деле все куда проще, без лишних движений.
Есть такое жаргонное понятие - “бла, бла, бла.” Это когда человек говорит, ничего не говоря.
Есть такое жаргонное понятие - “бла, бла, бла.” Это когда человек говорит, ничего не говоря
это Вы, Геннадий, к чему?
Приезжайте в гости, на обмен опытом по доводке мастер-моделей из МДФ и прочих материалов.
Тут все как в буддизме. В хоббийном деле не будет строгого применения определенной технологии, потому и потому что это хобби, занятие домашнее, для души, удовольствия, и не для получения прибыли никак, поэтому не всегда и возможно все в полной мере применить дома правильно, тут вопрошающий и выберет для себя те способы или пункты способов, которые покажутся именно ему, самыми верными в реализации.
Советы от Wit, они бесценны, он же Гуру модельного и композитного дела, что же касается практичности их, то каждый под себя их употребит.
Покрытие нитро лаками применяют для экономии более дорогих лаков или красок
Где бы его только нормального теперь найти, ушли они из обихода, PUR рулит пока, но и го век не долог. Зря Вы отвергаете мебельные материалы (опять таки созданные для мэдэфэ), они удобны и практичны в работе, и дают более высокий результат по сравнению с нитрой или полиэфиркой и более быстрый и дешевый по сравнению с эпокси, чуть чуть уступая ей по прочности (если речь не идет о воздействии температур).
Что касается расслоений от температуры, когда делаем матрицы под термоформовку, то если поклеить на эпоксидке, ею горячей пропитать и заламинировать ею же, то ничего не расслоилось еще, весьма достойные показатели, еще и учитывая стоимость материала и времени обработки, по сравнению с металлом, когда речь идет о нескольких десятках съемов
Был случай, заказчик хотел получить 3 метровую матрицу с точностью до десяток
лучше и не скажешь по этому поводу
Именно так все и обстоит. Почитав разное и почесав репу, ( что сильно помогает ), каждый выбирает то что может применить исходя из возможностей и целесообразности. Если есть желание поспособствовать процессу, стоит описывать конкретные материалы и приемы. Общие фразы типа " так не годиться " без предложения годного варианта - нулевое сообщение. А уж что именно почерпнет корреспондент из предложенного - это выбор его осмысления предложенного.
Ну, как то так… 😃
Зря Вы отвергаете мебельные материалы
Так я их не отвергаю. Как можно? Сам деревянщик. 😃 Просто то что описал срабатывало лучше именно в таком применении.
SikaBlock
размер заготовки 290 диаметр, 8 слёв МДФ, длинна 500. На подходе такая же только длиннее. И ещё одна будет. 800 длинна, 100х120 в сечениию. Сикаблокоф ненапасёсся.
800 длинна, 100х120
вот ее из блока не дурно было бы, прямо монолитом из 100мм доски
монолитом из 100мм доски
И без сучков бы… Хотя в доске тоже хватает порой неоднородностей между колец мягче же. И подсохнет, вылезет гребёнка повеселее.
Можно из пенопласта вырезать, но совсем уж нежная штука получится.
Попробую нитрой пройтись, потом автошпаклёвкой по грубым швам(помоему ближе по стираемости к МДФ), потом нитрогрунтом. Чёполучица, покажу, расскажу.
Вкрайняк новую нарэжьим!!! =) Отрицательный результат, как грица, тоже результат…
И без сучков бы
я имел ввиду из модельной доски, пластиковой
я имел ввиду из модельной доски, пластиковой
Стоящей как настоящий самолёт. После покупки обработать напильником.
Стоящей как настоящий самолёт
так о чем и говорили выше, каждый выберет технологию подходящую под его возможности и требования.
А матрица должна стоить не как уже готовый самолет, а в разы дороже, это же средство производства.
А матрица должна стоить не как уже готовый самолет, а в разы дороже, это же средство производства.
Совершенно верно. По Рейнке, например, оснастка для изготовления корпусов яхт стоит как 5 - 6 готовых корпусов. Вот именно по этому не целесообразно применять для единичной работы супер - пупер методы. Ну, если конечно лишних денег вагон…
Не стоит забывать о разнице между производством и хобби. Как производителю Вам нужно все “еще позавчера”. Я же как любитель могу позволить себе роскошь не оглядываться на сроки. И потратить на доводку не совершенной, но дешевой заготовки хоть неделю. Или просто отложить проект на год потоому что … нет настроения. 😃
По скольку вагона не наблюдаю, применял для болванок строительный пенопласт. Рыжий или голубой. Плотность, кажется 200. Пористый. Но режется хорошо.
После первой зачистки покрывал уретановым лаком для яхт. 2 - 3 слоя с промежуточной шлифовкой. Шлифуется и полируется хорошо.
На вскидку - детали капота.
а, кстати “да”, хорошая вещь этот голубой пенопласт, для разовых мастер-моделей, дешево и сердито
Есть ПС и под 800 плотностью. Есть вообще плиты ПВХ (не так давно фрезеровал лист 20мм толщины - прекрасно обрабатывается)
Плиты ПВХ вспененные или литые? просто литые довольно дороги, и с доводкой там сложно, он царапается, но не шкурится. Из вспененных наборные модельки еще не делал, как они в доводке?
Вспененный. Я модельки из него сам еще не делал, но часто его обрабатываю на фрезере. Что-то между МДФ и пенопластом 😉 Не такой пористый как пенопласт, хорошо режется, переклеивается ПВХ-клеями практически в монолит… Поверхность после фрезы довольно чистая. Жестче “синего” пенопласта намного, естественно.
Все хочу попробовать, но задач пока таких нет. Если на скорую руку что-то быстро сделать - может и удачный вариант…
Я тут подумываю посудину вместо самолета попробовать построить 😃 - вот может и поэксперементирую… С самолетами дюже дорого такие эксперименты с собственными граблями проводить 😉
Истинные джедаи типа металочников вообще начинают дюраль изводить… Увидишь так случайно в фейбуке дюралевую матрицу крыла от Леши Вагиса - она уже с экрана слепит и в слюнях захлебываештся 😁 Но там “подводного” гемороя - пипец сколько… У каждого свой путь, и свои требования к результату…