Как выбрать слои пирога?
Уважаемые коллеги,
Хочу на новогодних праздниках попробовать себя в композитных технологиях. Цель - изготовить максимально легкий но в то же время максимально жесткий центроплан (см. картинку). Размеры 440х180х14. Внутри силовой набор из бальзы 4 мм (или фанера 3 мм), а также карбоновая трубка ф9 мм, снаружи мыслиться обернуть набор слоеным пирожком стекло-углеарамид-карбон. В наличии имеется стекло 49 г/м2 плейн, углеарамид 69 г/м2 плейн и карбон однонаправленный (плотность не помню).
Вопрос в следующем: как правильно выбрать (опеределить) сколько каких слоев должно быть в подобном пироге? Пробовал на кусочках, 2 слоя стекла и 1 слой углеарамида - получилось слишком тонко и гибко, переклей достаточно легко порвал руками, а нужно что бы было как броня…
Если нужно чтобы аки броня, до
стекло - уголь микс - бальза - стекло.
И будет вам броня.
Если нужно чтобы аки броня, до
стекло - уголь микс - бальза - стекло.
И будет вам броня.
А как конкретно выбрать какое стекло и какой уголь? Т.е. в погоне за жесткостью можно же и 300 и 400 и 500 г/м2 засунуть, но при этом и вес будет соответствующим…? Я пробовал считать вес и толщину переклея отталкиваясь о площади раскроя и характеристик тканей, но как мне показалось, итоговые результаты носят скорее ориентировочный, нежели точный характер, и понять по нему что получиться в итоге довольно сложно.
Евгений, я знаю, вы гуру композитов, читаю ваш блог как фантастический роман… объясните пожалуйста чайнику, как вы выбираете материал для своих изделий? Или ткните пожалуйста где почитать про это…
Благодарствую на добром слове.
Я дал расклад исходя из того, что у вас есть в наличии.
Я бы сделал так.
Стекло 20 - Углеарамид 69 (микс) - Бальза 1 мм - Стекло 20.
Но, по скольку у вас нет стекла 20, смело заменяйте его на 49-е.
Ткнуть -то не куда …
Много анализирую форумы Немецкийх коллег, они наиболее продвинуты, в вопросах использования композитов.
Ну а также смотрю как строят самолёты для DS и F5B/F3F.
Ну и опыт, который я постоянно набираю-набьираю-набираю и ты ды 😃)
ЧТо еще можно дополнить …
Жесткость ламината сильно зависит от смолы.
И от доотверждения.
Используйте L от R/G. Получите гарантированный результат при условии доотверждения при 40-50 градусов (не менее 12 часов) или без отверждения, но через недельку.
Спасибо за советы!
Бальза 1 мм. есть, ее надо как то дополнительно обрабатывать перед склеиванием?
Смолу буду пользовать R/G, затарился ею по случаю… Доотверждение… это блин, хороший вопрос, в моем случае буду класть просто на батарею центрального отопления.
В итоге, насколько я понял, ответ на данный вопрос это опыт, опыт и еще раз опыт… Чтож, буду эксперементировать.
А можно ли как нибудь посчитать заранее прочностные характеристики переклея?
в моем случае буду класть просто на батарею центрального отопления.
Не нужно, если только сумеете обеспечить отсутствие температурных градиентов. Может и повести конструкцию.
А можно ли как нибудь посчитать заранее прочностные характеристики переклея?
Что именно? Необходимую и достаточную толщину обшивки? Или лонжерон?
Формулы-то есть … просто разброс результата может удивить неприятно.
Подготовка бальзы - смотрите в дневнике. Если нужно легко и прочно.
Евгений, ещё раз огромное спасибо!
www.facebook.com/media/set/?set=a.454621041316934.… вот здесь посмотрите, у этих ребят офигенные нагрузки
www.facebook.com/media/set/?set=a.454621041316934.… вот здесь посмотрите, у этих ребят офигенные нагрузки
Спасибо за ссылку!
А случайно никто не подскажет, что это за материал, из которого у них на фотках матрицы изготовлены?
Привет всем!
А случайно никто не подскажет, что это за материал, из которого у них на фотках матрицы изготовлены?
Это обычные модельные материалы. Поищите “модельные материалы” OBOmodulan или PROLAB . Хотя за последние годы появилось
очень много новых производителей подобного материала.
Всем пока, пока, пока.
НЕ стоит, имхо, … есть нюансы с поверхностью. М/модели вполне.
А вот формы доводить придется.
Хотя. я не поднимался “выше” 625-го. Очень может быть что тысячник дает высокое качество поверхности.
Акрил имеет аналогичную цену, и плотность выше в 3 раза, равно как и твердость.
всё что легче 1000кг/м имеет очень хрупкие кромки,
если формы делать сразу, надо более прочный материал 1100 - 1700 или сразу алю…
на фотках формы из текурона/ободура
НЕ стоит, имхо, … есть нюансы с поверхностью. М/модели вполне.
А вот формы доводить придется.
Хотя. я не поднимался “выше” 625-го. Очень может быть что тысячник дает высокое качество поверхности.
Акрил имеет аналогичную цену, и плотность выше в 3 раза, равно как и твердость.
там не может быть шероховатой поверхности, не те модели, это мировой класс , не хоббийный, если далее просмотреть и результаты видно
Коллеги, подскажите пожалуйста, если делать пирог стекло - бальза 0,7 - углеарамид - стекло, можно ли все это хозяйство качественно пропитать смолой под вакуумом? Меня бальза смущает… т.е. ежели слои положить именно в таком порядке, т.е стекло (снизу)-бальза-углеарамид-стекло сверху, потом промокашку-сетку-полиэтилен (в качестве вакуумного мешка), обжать вакуумом и сверху же начать лить смолу, пропитается ли нижний слой стекла? Или смола дойдет до бальзы, и снизу все будет сухо (ну или частично пропитает бальзу и будут непроклеи)? Одну часть своего центроплана уже сделал, но там каждый слой промазывал в форме вручную, потом долго и мрачно все это хозяйство собирал, потом ещё дольше герметизировал мешок, потом обжал, потом ещё дольше искал дырки, в общем умумукался… смолой перемазался с ног до головы…😃 а хочется сразу спокойно все уложить, загерметизировать, подать смолу, закрыть и радоваться жизни…😃
стекло толщина??? - бальза 0,7 - углеарамид толщина??? - стекло толщина??? а на фига тогда бальза??? конечно через бальзу не пройдет, мажешь нижний слой, потом бальза , а потом верхний слой, и укладываешь на бальзу, а зачем такой геморрой??? можно все и без бальзы сделать, жесткости хватит за глаза и за уши
стекло - бальза 0,7 - углеарамид - стекло
состав ламината бредовый…
…
состав ламината бредовый…
вот если стекло, потом уголь, потом … всякая хрень или любая подложка, тогда более менее))))))))))))))))))
состав ламината бредовый…
Почему? Нет, я не спорю, может и бредовый, но во первых мне нужна была жёсткость, а жёсткость это толщина, а во вторых это то, что было в наличии. К тому же такой пирог мне прямо тут в этой теме Евгений насоветовал…
Стекло - 49 г/м2, углеарамид - 60 г/м2, бальза 0,7 мм. То что слепил получилось в принципе ничего так…😃
А ежели в бальзе дырку сделать… технологическую, так сказать. Прямо под местом куда смола заливаться будет?
Евгений насоветовал
ну тогда к нему и в личку, а вооюбще если стекло у вас очень тонкое(0, 05), то его сверху, чтоб уголь ЭЛУР(0,12) не пополз, потом если хочется бальзу, но она уже не будет нужна , и так жесткостьуже выше крыши, ну и под низ тоже стекло(0, 05), и каждый слой промазывать отдельно, 40 проц материала 60 проц смолы в лучшем случае (по весу) вот если будет стекло, уголь, бальза, уголь, стекло, тогда будет жесткость, и то если стекло для сошкуривания ))))))))
Критике, епть …
Читаем с первой записи темы, потом уже критикуем.
Почему?
Первый слой - стекло, для какой цели?
второй слой бальза… даж не представлю для чего…
третий слой- углеарамид - РАБОЧИЙ, для создания механических (торсионно-статических) характеристик, должен, по идее, быть первым…
четвёртый слой стекло - заключительный полсе вкладки из наполнителя…
по идее, первый слой стекла, при использовании карбона/арамида, чисто для оптической красявости, т.е. при пропитке он становится прозрачным и просто даёт глубину поверхности, при которой проявляется оптика карбона, для другого он нахненужен…
второй слой, а по идее самый первый, который воспринимает нагрузки- это карбон/арамид…
третий слой - можно бросит бальзу, или любой другой наполнитель, для придания высоты слою, бо в механический расчёт высота/толщина слоя входит как “h³” в третьей! степени
и последний слой- тонкое стекло, это стабилизирующий слой наполнителя, без него сендвичь будет мягким! там можно использовать один слой тонкого стекла…
теперь метод вакуумной пропитки или инфузион - бальзу перед пропиткой следует как следует обработать с обоих сторон - нанесение грунтовки. это может быть и нитролак и аквалак, что угодно, лёгкое и быстросохнущее, что бы закрыть поры в древесине. При использовании мелкоструктурного пеноматериала обработка не требуется. Следующий шаг- необходимо снабдить бальзу или пеноматериал дренажными отверстиями- делаем сверление 1-2мм сеткой в 15 х 15мм по всей поверхности.
Укладываем на сухую в форму (матрицу) 1-й слой карбон/арамид. 2-й слой бальза/пена, 3-й слой стекло, 4-й слой перфорированную плёнку, 5-й слой дренажную сетку, 6-й слой синтепон. Раскладываем по периметру спиральный шланг, или специальный шланг MTI www.hp-textiles.com/shop/index.php?cat=c901_MTI---… для вакуумной пропитки, по середине формы шланг подачи смолы и всё это ставим под вакуум. НО! Для вакуумной пропитки необходима специальная смола, жидкая, с повышенной текучестью и долгим временем жизни, 1,5 часа минимум!
В опчим пробовать и держать хвост пистолетом…
то его сверху, чтоб уголь ЭЛУР(0,12) не пополз, потом если хочется бальзу, но она уже не будет нужна
будет…
вот если будет стекло, уголь, бальза, уголь, стекло, тогда будет жесткость
будет, никому не нужная и перевод материала… после бальзы хватит просто стекла без излишеств…
Виталий, со всем уважением к вашему опыту… собственно говоря, я все сделал так, как вы описали, просто описал не правильно (сильно не пинайте, по большому счёту это у меня только первый блин 😃 ) Дело в том, что я немного отошёл от классической технологии, поэтому у меня низ это у вас верх:) но поверьте, так мне было проще. Итого, чтобы расставить все точки над и, делал все так:
Если идти от наружней поверхности детали вовнутрь:
Первый слой - стекло.
Второй - углеарамид
Третий- бальза. Поры на бальзе закрывал лаком для волос, ничего другого под рукой не оказалось 😃
Четвёртый снова стекло.
Смолу на слои наносил вручную. Пользовал R&G 40-а минутку.
Далее на весь этот пирог водружал силовой каркас из бальзы четвёрки и фанеры тройки (см картинку в первом посте) и после выравнивания каркас оборачивал краями пирога. Далее вовнутрь между рейками каркаса засунул специальные распорки, чтобы сохранить геометрию каркаса при обжимке вакуумом, а также качественно все со всем проклеить, потом всю конструкцию обжал формой ну и уже потом дренажный слой, сетка, полиэтилен, вакуумный порт и поехали.
Про дренажные дырки в бальзе как то не дотумкал. Верхний лист (крышку центроплана) так и буду делать, т.к. это будет просто слоеный лист, ну его нафик это ручное навузюкивание…😃. К тому же, во время пропитки дырки в любом случае заполнятся смолой, она затвердеет, и прочность всего слоя в итоге увеличится, т.к. появится жёсткая связь между слоями. Ну, конечно же, на грамульку будет тяжелее, ну и фиг с ним…😃
Ну а касательно выбора слоёв пирога… малость потренировавшись на хомячках поэкспериментировав на кусочках, соглашусь, что в данном случае максимальную прочность и жёсткость даст пирог стекло-углеарамид-бальза-углеарамид-стекло, но - таки да, будет на чуть-чуть тяжелее…
Виталий, ещё раз спасибо за подробное описание процесса и постановку мозгов (моих) с головы на ноги:)!
Да, чуть не забыл… совсем ламерский вопрос (что-то где-то читал, но как то в голове не осело)… дабы сомкнуть всю коробку, мне нужно будет склеить получившееся корыто с листом из ламината. У листа из ламината обе поверхности будут зеркалом. Клеить буду той же самой смолой с микросферой. Если просто все намазать и сжать, нормально будет держаться, или глянец на листе надо будет шкуркой сбить?
смолой с микросферой
Что-бы не было зеркала, нужно в процессе ламинирования наложить в месте будущих швов полиэтиленовое полотно (баул челночника примерно из такого сделан).
После полимеризации оторвать и поиметь грубую поверхность для склеивания. Или грубой шкуркой взбодрить по месту склейки.
Склеивать с микросферой я-бы не стал: х/б мука и рублёнка ~5мм из стекла будут покрепче.
это будет танк???