изготовление винта в форме.
Доброе время суток уважаемые коллеги.
Создал тему, не для того, чтоб показать, что сделал а узнать побольше, ну и задать конкретные вопросы.
Изготовил матрицу винта 20х10, 24х10.
Пока сформировал три винта, все вроде бы хорошо, но вот вес меня беспокоит больше всего.
Винт с которого снимал матрицу (деревянный) весит 108 гр. а мой весит 150. Вот думаю не очень ли он тяжелый?
Изготавливал я его следующим образом : в две половинки матрицы уложил два слоя стекла 80 и 120 гр. потом все остальное заполнил эпоксидкой с бальзовой пылью.
Получились крепкие на мой взгляд хорошие.
Кто и как изготавливает винты, какие наполнители использует, пробовал ли кто делать полые внутри? Сделал и карбоновый. 
Заранее благодарю за ответы и советы.
На стенку повесьте 😃
Ровинга я так понимаю внутри нет?
Винт, что сделан из стекловолокна, на каждую половинку, было уложено по 10 нитей карбона и стекловолокна 170. Всего 40 нитей
Подскажите пожалуйста, какие могут быть последствия и примерно сколько надо укладывать?
Забыл еще сказать, что поместил две 4 мм фанерки , где крепится винт.
Стекло зачем вместе с карбоном?
Для веса?
Карбон “выключит” стекло из работы. Разные модули упругости и разные растяжения.
Количество прядей определяется двумя путями.
Путь один.
Вес пропеллера делите пополам.
На весы режете ровно столько ровинга (нитей, прядей), сколько понадобится для выхода на этот вес.
Путь два.
Почесали в затылке, и накидали сколько-то.
Отформовали.
Винт на стенку.
Добавили ровинга и методом последовательных приближений вышли на искомые параметры по весу/количеству материала.
Путь три.
Симбиоз путей 1 и 2.
С махонькой поправкой.
Вес ровинга для пути 1 увеличивается на 15%.
С высокой вероятностью получите искомое с первого раза.
И, ваш пропеллер может/будет весить максимум 70 грамм.
Ну … мне так видится. 😃
Евгений, спасибо за ответ и советы. Буду пробовать дальше.
Скажите, а эти мои первые эксперементальные винты на модель устанавливать можно или это опасно по каким-то причинам?
И еще, какой эпоксидкой нужно пользоваться при изготовлении винтов?
Так как я пользуюсь простой советской эпоксидкой. Только через три- четыре дня винт становится твердым.
А первый слой стекла укладывать как я это делал или этого не требуется, только ровинг?
Их можно на стенд, и проверить. Порвутся али как.
Если не порвутся при перегрузе (обороты сверх нормы процентов на 30) - то можно лететь.
Стекло или углетряпка поверх.
Можно так:
Хотим винт стеклянный.
Стеклотряпка с ориентацией под 45
Стеклоровинг
Каша
Стеклоровинг
Стеклотряпка с ориентацией под 45
Хотим карбониевый.
Углетряпка
Углеровинг
Каша
Углеровинг
Углетряпка.
В угольном варианте для красоты и общего цимуса можно добавить самым верхним слоем лак, и очень тонкую стеклотряпочку. Что то типа 13-15 гр/м^2.
Каша.
Смесь смолы с наполнителем, загустителем и чем под руку попадется. Главное чтобы задачу выполняла - заполнила все пустоты и выдавилась наруж, не охрупчала смолу но улучшала ее прочность.
Смола.
Если ЭД-20, то забодяжте в нее спиртика. Без воды. Процентов 10, не больше. Будет покузявей.
Или толуол. Но только с вытяжкой и респиратором. Гадость еще та …
Я использую смолы L для ламинатов.
Еще раз спасибо, Евгений.
Очень полное и понятное разъяснение.
При нанесении лака, ему надо дать высохнуть и потом укладывать ткань и ровинг?
Да. Нанести, дать встать до отлипа, хотя бы, и делать закладку.
Я использую 2К лаки. Акриловые и полиуретановые.
Если полиуретан - нужен качественный.
Если акрил - то авто-лаки 2К. Лучшие результаты дают твердые лаки. Ремонтные, мягкие, похужей, могут и чулком слезть.
Растворителя минимум. Только-только чтобы продавило через дюзу аэрографа.
На этот пропеллер расход составит 0,7-1,0 грамма. Не больше 😃)
Да, если в смолу будет бодяжиться разбавитель, то треба проверить совместимость лака с растворителем. А то можно нарваться на неприятный эффект расслоения лака и смолы, когда идеальное внешне изделие сбросит слой лака аки змеюка кожу.
PS
Насчет долгого вставания смолы.
- ОТвердитель похоже у вас просрочен, подиспарился.
- Треба подобрать новую пропорцию.
- Часиков так через десять полимеризации при температуре 28-30 градусов, формы можно пхнуть хотя-бы в мультиварку, в режиме подогрева, или и вовсе в духовку. Прогреть грдаусов до 50-60 в течении 15 часов, а лучше сутки. И будет хорошо.
А что у вас получается по толщине? Я просто не увидел места, куда уходят излишки смолы.
По идее, при использовании “советских” вязких смол,получается как бы “переизбыток” пропитки, и лишняя смола выдавливаемая из матрицы будет создавать если не пленку, то какой то слой между частями матрицы, что неизбежно приводит к утолщению всей конструкции. Если считать канавку, то думаю ее объема будет маловато…
Можно конечно, после сборки матрицы всю систему устанавливать на какую нибудь горячую батарею или другую подогреваемую приблуду, и потом через некоторое время дополнительно подтягивать болты, но это все равно не 100% выход.
Еще я писал как то здесь на форуме, что наилучшим соотношением смола-стекло это 40/60, так что не увлекаитесь “кашеи”
Канавки, что вокруг винта хватает для облоя , из четырех винтов, она ни разу небыла заполнена полностью, а толщина слоя от винта до канавки очень тонкое, мне даже трудно штангелем измерить.